Посадка растений. Посадка растений
Посадка растений — Комплексный уход за садом
Виды посадок
Группы и одиночные посадки • Крупномеры • Кустарники • Контейнерные растения • Цветники • Многолетние цветы • Однолетние цветы
—————————————————————————————-
Особенности посадки.
1. Выбор растения и места посадки.
Растение оправдает все ожидания и будет декоративным только в том случае, если будет посажено на подходящем для него месте. Один из самых важных моментов – требование растения к свету. Многие растения светолюбивы, плохо растут в холодных тенистых местах. Особенно это касается сортов с разноцветной листвой (красной, жёлтой, пёстрой) или хвойных растений с голубой и золотистой хвоей. Без достаточного освещения эти растения слабеют, теряют оригинальную окраску сорта и в лучшем случае становятся зелёными, а могут и совсем зачахнуть.
Также далеко не все растения могут произрастать на тяжёлых почвах с избыточным увлажнением, с северной стороны дома и т.п. Одним словом, правильный выбор места – залог успешного выращивания.
Кроме того, необходимо обеспечить жизненное пространство для каждого растения, или площадь питания, как говорят агрономы, и знать, каким оно станет во взрослом состоянии. В будущем это позволит избежать ненужных пересадок и дополнительных затрат.
2. Почва.
Требования к почве у растений разные, но во всех случаях при посадке к плодородному грунту подмешивается местная земля – около 20-25% от общего объёма: пусть растение «привыкает» здесь жить!
На лёгких и пропускающих влагу почвах (песчаных) в яму хорошо добавить плодородный суглинок, чтобы удерживать воду и питательные вещества.
А если почва тяжёлая, плохо проницаемая для влаги, глинистая, то следует для облегчения механического состава добавить песок – около 20%. Речной песок, кстати, на тяжёлых почвах можно и нужно использовать в качестве дренажа для газонов и практически всех растений.
В качестве плодородного грунта используются низинный торф, или же низинный торф с суглинком в разных пропорциях, торфо-песчаная смесь и т.п. Существуют фирмы, занимающиеся производством и доставкой почвенных смесей.
Выбор почвенной смеси остаётся за агрономом или опытным ландшафтным архитектором. Необходимо разбираться не только в механическом составе смеси, но и в агрохимических показателях почвы, проверить приборами на месте хотя бы кислотность (pH), суммарную концентрацию солей (mS, г/л). Я всегда так поступаю, измеряя эти показатели как у местной земли, так и у привозного плодородного грунта.
При необходимости и по желанию заказчика можно сделать агрохимический анализ на макро- и микроэлементы, тяжёлые металлы, радиоактивность.
Простой пример: для посадки азалий, вересковых растений, рододендронов, садовой голубики и клюквы следует готовить почву соответствующей кислотности (кислую), используя для приготовления почвенной смеси брикетированный кислый верховой торф (его pH=3).
Напротив, на кислых почвах потребуется такая операция, как известкование, т. е. добавление садовой извести или доломитовой муки.
Кстати, может случиться и так, что от посадки некоторых растений придётся отказаться: они не смогут расти на данном участке из-за несоответствия местной почве, если существует устойчивая тенденция к негативным процессам, например, закислению почв.
Ещё довольно распространённый случай, ограничивающий Ваши желания – участок расположен в лесу. Естественно, тогда всё, что будет посажено, окажется в тени лесных деревьев. Но у растений всегда есть приемлемые аналоги по своим задачам и декоративности. Если выбор стиля и соответственно, ландшафта сада был верным, то проблемы могут возникать только с некоторыми плодовыми растениями, которые бы хотел иметь заказчик.
Есть справочник Брунс – Пфланцен, в котором приводятся сведения о требованиях растений к почвенным смесям и рецепты их приготовления.
3. Время посадки.
Для растений, выращенных в контейнерах и имеющих развитую корневую систему, время посадки может быть практически любым, лишь бы почва не была замёрзшей.
А вот растения с голым корнем (открытой корневой системой) сажают ранней весной или осенью. Крупные деревья в комах, завёрнутых в мешковину, если они не особенно чувствительны к морозам, также хорошо сажать осенью. Они могут успеть прижиться уже до прихода зимы и войти в новый сезон укоренёнными, избежав опасности высохнуть, если весна и лето будут сухими и жаркими.
Те растения, что подмерзают зимой или страдают от зимних солнечных ожогов, лучше посадить весной (косточковые плодовые деревья, некоторые хвойные – ель канадская Коника, тиссы, можжевельник китайский, туя западная Брабант и др.)
4. Техника посадки.
Посадочная яма обычно делается в два раза больше, чем ком растения – и по ширине, и по глубине.
Если растение выращено в контейнере, его следует осторожно извлечь, не повредив ком. При необходимости можно положить на бок или перевернуть растение и слегка постучать, доставая ком из контейнера.
Крупный контейнер с дорогим хвойным растением лучше разрезать прямо в яме и аккуратно удалить.
Если корни сильно закручены клубком у краёв кома, тогда следует часть корней обрезать секатором, а оставшиеся расправить.
Если растение пересушено в контейнере, ком перед посадкой на несколько минут надо опустить в воду, напитав влагой. Кстати, в воду хорошо добавить корневин или циркон.
Если растение сажается с комом, завёрнутым в мешковину или даже в металлическую сетку, то его следует переносить и сажать, держа за ком, а ни в коем случае за надземную часть. Мешковина и сетка не снимаются: они сгниют в земле, не помешав корням расти.
Растения с голым корнем: хорошо замочить корневую систему на час в воде или растворе корневина и циркона.
Корни обычно подрезают на треть длины; ветви тоже укорачивают, чтобы уравновесить надземную и подземную части и позволить растению оптимально распределять воду после посадки. Особенно важно выполнить обрезку кроны, если почки уже распустились – и чем больше листочки, чем интенсивнее должна быть обрезка, иначе корни просто «не вытянут» крону.
В жаркие весенние дни можно притенить растение от солнца, а также не помешает опрыскивание по кроне эпином.
Глубина посадки. Растение должно оказаться в яме после засыпания на той же глубине, на которой росло раньше. Иначе возможно плохое развитие и даже загнивание нижней части ствола и корней.
Главный секрет приживаемости — в яму перед посадкой обязательно наливается вода, то есть растение всегда сажается в воду. Ком напитывается влагой, вода сразу поступает к корням. Яма постепенно заполняется землёй с внешней стороны кома, и почва трамбуется ногой.
Обязательно делается поливочная лунка – бортик из земли вокруг растения. Тогда при дальнейшем поливе вода не будет растекаться в стороны.
5 . Удобрение.
Чтобы растения радовали высокими декоративными качествами и обильными урожаями, необходимо внесение удобрений.
При посадке, если почва бедная, на дно ямы и по краям равномерно рассыпается удобрение. Доза удобрений зависит от того, насколько бедна почва – это можно определить с помощью прибора – измерителя активности солей PNT 3000 (г/л).
Осенью используют комплексные минеральные удобрения, богатые фосфором, калием, микроэлементами (на пакетах так и пишут «Осеннее») с малой долей азота, а вот весной вносят полное минеральное удобрение, с высоким содержанием азота, фосфора и калия, также содержащее набор микроэлементов.
Азот необходим для активного роста побегов и листьев, поэтому содержащее его полное минеральное удобрение надо вносить только весной и в первой половине лета, до июля. Дальнейшее использование такого удобрения продлевает вегетацию растений и помешает им подготовиться к зиме.
Фосфор способствует росту корней, поэтому его вносят весной и осенью – в периоды максимальной активности корневой системы.
Калий важен весной, в начале сезона, чтобы сбалансировать бурный рост и повысить устойчивость к болезням, а также во второй половине лета, поскольку позволяет подготовиться растению к зиме.
Минеральные удобрения при подкормках всегда следует заделывать в почву на глубину примерно 5см, совмещая с рыхлением и прополкой: азот очень быстро мигрирует с поверхности почвы, калий также вымывается из почвы, а фосфор на поверхности переходит в нерастворимое (неусваиваемое) для корней растений состояние.
Рекомендуемые дозы удобрений указаны на упаковке, однако первая доза обычно уменьшается в два раза, чтобы растение быстрее прошло фазу шока после посадки.
А чтобы запустить программу роста растений и управлять процессами питания, необходимо грамотное применение стимуляторов роста и фитогормонов.
6. Полив.
Поливать следует и сразу после посадки, чтобы почва осела и облепила корешки, и в последующие дни, особенно весной. Почва должна оставаться влажной в лунке, но вода не застаиваться, а впитываться.
Гораздо эффективнее обильный разовый полив, примерно два раза в неделю, увлажняющий всю почву в яме, чем многократные слабые поливчики, особенно если Вы являетесь обладателем автоматического полива. Автоматический полив удобен для газона, но для посаженных растений, особенно крупных, его явно недостаточно.
Полив должен быть адресным, индивидуальным для каждого растения, и вода должна попадать в лунку, а не равномерно распыляться.
Следует постоянно рыхлить верхний слой земли в лунке, разрушая корку. Тогда вода будет активно впитываться, достигая корней. А рыхлый верхний слой работает как мульча – уменьшает испарение воды из почвы, экономит влагу и ограничивает рост сорняков. Кстати, применение мульчи – коры хвойных деревьев, верхового «рыжего» торфа из брикетов, декоративной щепы – очень благотворно сказывается на приживаемости растений, придаёт им аккуратный и красивый вид. Роль мульчи вокруг крупных деревьев и кустарников после их приживаемости могут играть почвопокровные растения – барвинок, пахисандра, бересклет.
Создание групп и одиночные посадки.
Растения в саду сажают группами или одиночно.
Деревья – самый важный структурный и декоративный материал при создании сада. Форма кроны отдельно стоящего дерева — солитера должна обладать резко выраженной индивидуальностью, вызывать у человека определённое впечатление. Например, плакучие формы берёзы с ниспадающими ветвями олицетворяют нежность и задумчивость, а конусообразная крона ели создаёт впечатление монументальности.
Деревья могут объединяться в группы, ограждая и окаймляя внешнее пространство, защищая Вас от чужих глаз
Деревья и кустарники могут выполнять защитную и изолирующую функцию, образуя живую изгородь или стену: классический пример – живая изгородь вдоль забора из туи западной сорта Брабант.
Деревья могут быть посажены и в аллею, намеренно создавая узкое пространство, направленное на фокус всей композиции
Наконец, плодовые деревья могут быть посажены массивом в шахматном порядке, образуя классический плодовый сад.
Деревья в группах сажаются с учётом обзора и отношения к свету: высокие на задний план, низкие – ближе к зрителю.
Деревья-крупномеры
Есть хороший способ попасть в будущее для тех, кто не может ждать, пока вырастут деревья: посадить сразу большие деревья – крупномеры.
Крупномеры сажают зимой, так сказать, в «спящем» состоянии. Это позволяет добиться максимальной (95-100%) приживаемости.
Крупномерами считаются обычно деревья размером от 4 до 10 метров в высоту и диаметром ствола у корневой шейки от 12 до 24см. Пересадка более крупных деревьев является сложной и рискованной.
Технические требования при посадке крупномеров:
— диаметр земляного кома должен быть примерно в 10 раз больше толщины ствола у корневой шейки дерева, а высота кома от 60 до 100см;
— диаметр посадочной ямы должен быть больше диаметра кома не менее, чем на 50см, а глубина ямы на 25см больше высоты кома.
— перед транспортировкой ком фиксируют в мешковине, сетке-рабице и каркасе из толстой вязальной проволоки, особенно если дерево выкопано из песчаной почвы.
— при выкопке зимой нельзя долго (более недели) держать ком крупномера на морозе и допускать промораживания стенок ямы.
— если почва не промёрзла, следует обеспечить фиксацию кома из жёстких материалов.
Между прочим, есть современные средства механизации, позволяющие вести пересадку деревьев в любое время года – выкопочные машины иностранного производства на базе мощных тракторов.
Посадку крупномеров обычно производят опытные стропальщики с автокраном или автоманипулятором., при необходимости привлекаются другие виды техники, механизмы, людские ресурсы.
Почвенный грунт для посадки.
Как универсальный, подходит низинный торф с pH = 5,5-6,0, главное, чтобы грунт не был мороженным. К торфу обязательно подмешивается родной грунт из выкопочной ямы -25% по объёму.
На тяжёлых почвах желательно делать дренаж на дне ямы, хотя бы из песка.
Ком с деревом выставляется окончательно в яме, с учётом весенней осадки грунта, грунт засыпается в яму и послойно трамбуется.
После посадки дерево надёжно фиксируется на растяжки в разные стороны, чтобы не свалил ветер. Делается поливочная лунка.
Не помешают и вертикальные перфорированные трубки для полива.
Весной необходимы грамотные уходы с интенсивным поливом, обработкой стимуляторами роста, внесением удобрений, профилактическими обработками от вредителей и болезней. В общем, тонкостей хватает. Но если соблюсти эти требования, приживаемость действительно приближается к 95-100%, в зависимости от породы и размеров дерева.
При создании групповых посадок из крупномеров следует учесть, что деревья ещё подрастут, и сажать их на определённом расстоянии друг от друга. Учитываются и биологические особенности каждой древесной породы, прежде всего их потребности в свете, влаге.
Посадка деревьев, близких по своим размерам к крупномерам.
Если Вы опоздали по срокам с зимними посадками и хватились в конце марта – начале апреля; или же Вас интересует, так сказать, эконом-вариант по причине недостатка средств; или же Вы хотите посадить небольшое количество деревьев (например, 2-3) – тогда можно посадить «почти крупномеры».
Лиственные деревья до 4-5м высотой (клёны, липы, ивы, рябины, берёзы), с диаметром ствола у корневой шейки до 12см вполне можно пересаживать в период покоя (ранней весной и поздней осенью).
При выкопке ранней весной возможно частичное удаление почвы между корнями с целью «облегчить» ком, при этом крупные и средние корни не обрубаются, а заворачиваются и фиксируются вместе с комом мешковиной, сеткой-рабицей, проволокой. Приживаемость дерева такого размера, если работы по выкопке, транспортировке и посадке выполняет один исполнитель — опытный агроном, также близка к 95%, при условии соблюдения оптимальных сроков посадки и дальнейшего грамотного ухода. А сэкономить можно минимум в 2 раза, по сравнению с зимней посадкой дерева такого же размера (до 4-5м).
Возможна также успешная пересадка в ранневесенний период хвойных деревьев (ели, сосны) до 3-3,5м высотой, плодовых деревьев до 3-4м. Из года в год я активно занимаюсь этими пересадками, выполняя подобные заказы. Но хочу подчеркнуть — речь идёт именно о пересадках, о выполнении всего цикла работ, иначе нельзя гарантировать результат.
Посадка кустарников.
Кустарники
также сажают в группах или одиночно при создании садового ландшафта. Их разнообразие просто поражает.
Красиво цветущие кустарники целесообразно высаживать в группах на газоне (сирень, спирея разных видов, чубушники, калина бульденеж, вейгела, дейция, форзиция, будлея и др.).
Кустарники с красивыми плодами порой не уступают цветущим по декоративности (снежноягодник, калина, шиповник парковые розы, скумпия, красивоплодник).
Кустарники с разноцветной листвой великолепно смотрятся в небольшой группе или отдельными кустами. Это пурпурные сорта лещины, барбариса, пузыреплодника, скумпии, бузины, золотистые сорта вейгелы, пузыреплодника, барбариса, пёстролистные формы дёрена, бересклета Форчуна, вейгелы.
Некоторые виды лиственных кустарников благодаря яркой окраске или необычной форме побегов шикарно выглядят даже зимой (дёрен сибирский и отпрысковый, лещина «Конторта»).
Кустарники могут образовывать живые изгороди и шпалеры (кизильник, бирючина, самшит).
Почвопокровные кустарники (стефанандра, бересклет Форчуна, кизильник горизонтальный) составляют ценную группу для озеленения склонов, под кронами деревьев, заменяя газон.
Кустарники могут обеспечить постепенный переход от древесных групп к газону на открытых пространствах или склонах. Впрочем, грамотное применение кустарников, как и растений других групп, всё же лучше поручить ландшафтному архитектору.
Цветники
Устройство цветника – это искусство, основанное не только на знании законов ботаники, но и на общих законах красоты и гармонии, психологии человека.
В умелых руках цветочное оформление в саду даёт мощный колористический эффект. Цветы способны оживить и украсить любой сад. Обычно их сажают на самых видных местах (у входа на участок и в дом, на пересечении дорожек, под окнами и т.п.).
Для цветочного оформления используют многолетние цветы (многолетники), однолетние цветы (летники) и луковичные растения.
Многолетники не надо сажать каждый год, они переносят зимовку. Их хорошо сочетать с кустарниками или создавать из многолетников миксбордеры – непрерывно цветущие композиции, когда эстафета цветения передаётся от одного растения к другому в течение сезона. Существует огромное разнообразие многолетников по форме, размерам, цветовой гамме, запаху. Многолетники в контейнерах или с комом земли сажают весь сезон, а корневищами – в основном весной и в конце лета. Почвопокровные многолетники в делянках можно сажать весь сезон. Некоторые многолетники можно размножать (сажать) черенками – например, седум.
Однолетники хороши тем, что каждый год приносят разнообразие в сад, плюс они цветут в течение всего сезона. Посадку летников в условиях Подмосковья начинают обычно после 9 мая, когда отступает опасность весенних заморозков. На всякий случай в мае до 20-х чисел цветник следует укрывать на ночь агротексом (укрывным материалом). Хорошо сразу опрыскать посадки Эпином (0,01%раствор) для устойчивости к заморозкам. Место под цветник должно быть тщательно подготовлено, почва вскопана, выровнена, поверхность размечена в соответствии с рисунком, который образуют посаженные цветы. Почва должна быть рыхлой и питательной. Рассаду сажают опытные, аккуратные люди. Посаженные растения сразу поливаются, а затем следует проводить необходимый полив и другие уходы.
Некоторые летники на клумбе сеют семенами, например, мак, однолетний люпин, настурцию, резеду, душистый горошек.
Луковичные цветы первыми появляются весной в саду, радуя своего владельца. Сходит снег – и сразу на поверхности цветника пробиваются ростки тюльпанов, нарциссов, рябчика, крокусов, пролесков…
Но чтобы получилось именно так, луковицы надо посадить уже осенью, и на определённую глубину – в соответствии с инструкциями для каждой культуры. В дальнейшем также необходим регулярный уход.
Если луковицу не выкапывать, то с каждым годом она будет уходить всё глубже, образовывая многочисленные детки, и цветок будет мельчать, вырождаться. Поэтому крупные луковицы выкапывают в начале лета после того, как растения отцветут, отделяют детки, сортируют, дезинфицируют, сушат и хранят до следующей посадки.
Создание цветников и уход за ними требуют серьёзных знаний и умений, эту работу лучше поручить опытному специалисту.
(выбор растения — что, место — где, время — когда, технология – как)
Контейнерные растения
Последние 15 лет в нашей стране, по примеру Западной Европы, всё большее распространение получают растения, выращиваемые в контейнерах (с закрытой корневой системой). В отличие от растений с голым корнем (с открытой корневой системой), они могут сажаться практически круглый год.
Корневая система у этих растений после посадки занимает весь объём контейнера, пронизывая почвенный грунт, и по прошествии определённого времени ком растения принимает форму контейнера и становится крепким. Это очень удобно при транспортировке и посадке растения на постоянное место.
Кроме того, можно не торопиться с посадкой после покупки, достаточно поливать растение и осуществлять минимум ухода при хранении. Однако необходимо помнить, что растение не может находиться в контейнере вечно, и если его корни заняли весь ком и начали закручиваться в спираль вдоль стенок контейнера, это знак, что необходима срочная посадка. Особенно это касается хвойных растений — обычно товарный вид после приезда из Европы они сохраняют в течение первой половины лета, затем ухаживать за ними становится всё сложнее, и лучше их посадить на постоянное место или пересадить в контейнер большего размера.
Наверх
www.green-soul.ru
Посадка растений
Каждая хозяйка стремится сделать свой дом максимально уютным и комфортным, украшая его изысканными растениями. Чтобы зеленые друзья хорошо росли и развивались, радуя всех домочадцев своим цветением, необходимо знать некоторые особенности по уходу за ними. Пожалуй, одной из главных является посадка растений. Данную процедуру рекомендуется производить с комнатными цветами в период их активного роста и пробуждения - весной либо в начале лета.
Когда растению нужна пересадка?
С импортными цветами, продающимися в пластиковом горшке с торфяным наполнителем, данную процедуру необходимо совершить спустя несколько дней после приобретения. За это время зеленый друг адаптируется к новой атмосфере и сможет легко перенести переезд.
Посадка растений необходима в том случае, если из дренажного отверстия начали появляться корешки. Это свидетельствует о том, что подросшая корневая система полностью заняла пространство горшка, и он стал ей тесен. Еще один признак – активное разрастание зелени, из-за чего земля практически не видна. Чаще всего корни цветка выдаются наружу, а он сам будто «выпрыгивает» из горшка.
Грунт
Землю для пересадки лучше всего приобрести в специализированном магазине в соответствии с необходимым видом растений. Не рекомендуется сажать цветы в универсальный садовый грунт. Он может оказаться губительным для комнатных растений и содержать огромное количество болезнетворных организмов. Лучше всего приобрести обычный земляной или торфяной с песком грунт.
Какой горшок выбрать
Покупая емкость для цветка, необходимо знать одно простое правило. Ширина нового горшка должна быть на 2-3 сантиметра больше старого. Не стоит приобретать слишком большие емкости, в которых растение будет чувствовать себя весьма неуютно. Посадка растений в старый глиняный горшок возможна только после его предварительно обработки мыльным раствором и водой. Новую емкость также необходимо хорошенько промыть.
Посадка комнатных растений
Данная процедура может выполняться тремя способами:
- посадка – с корневой системы максимально удаляется субстрат;
- перевалка – часть земли, в которой находятся корни, сохраняется и пересаживается в новый горшок;
- замена верхнего слоя почвы.
Обычно под понятием посадка растений подразумевается их перевалка. Данный способ позволяет меньше травмировать корневую систему.
Выполняя пересадку домашнего цветка, рекомендуется закрыть дренажное отверстие горшка тонким кусочком пенопласта. Для этих целей можно также использовать москитную сетку, сложенную в несколько слоев, или черепок. На дно необходимо насыпать дренаж, а затем – слой земли, высотой не более двух сантиметров. После этого из старого горшка следует извлечь цветок. Рекомендуется слегка очистить его корни от старого дерна и поместить растение в его новое «жилище». После этого, придерживая цветок, необходимо засыпать его нижнюю часть грунтом, уплотнить землю пальцами и хорошенько полить. Сверху можно насыпать небольшой слой дренажа. Он поможет создать в горшке необходимый микроклимат.
Растения в аквариуме играют важнейшую роль. Они поддерживают необходимый баланс экосистемы. Посадка аквариумных растений возможна только после их тщательного осмотра. Корневую систему, очищенную от грязи, следует хорошенько прополоскать в воде. Загнивающие или больные части необходимо удалить. Если корни слишком большие (особенно это касается невысоких растений), то их нужно обрезать до 2-3 сантиметровой длины.
Посадка в аквариум может производиться как до наполнения его водой, так и после того, как часть уже налита. В первом случае в песчаном грунте необходимо сделать небольшие ямки и поместить туда растение. При этом важно проконтролировать, чтобы корни не подгибались. Во втором случае для посадки потребуется пинцет. Его концами необходимо зажать корни растения и вставить саженец в грунт. Вынимать пинцет необходимо под углом. Длинное корневище рекомендуется слегка вдавить в песок пальцами. Таиландский, ключевой мох или папоротник прикрепляется с помощью капроновой нити к камню. Клубень растения должен быть сверху немного открыт, его нельзя полностью погружать в песок. Перед посадкой луковицу рекомендуется обернуть фильтрованной ватой, чтобы оставить место для роста корневой системы. Плавающие растения опускают в аквариум после его заполнения водой.
fb.ru
ПОСАДКА РАСТЕНИЙ
Сад – это картина, где растения мы используем в качестве красок. Но прежде чем создать картину, необходимо хорошо продумать композиционное решение сада и оценить все особенности своего участка. Лучше не приступать к посадке растений пока все архитектурные строения и коммуникации не завершены, не размещены на участке дорожки, беседки, горки, водоемы, патио, шашлычное место и малые архитектурные формы. Прежде всего, мы оцениваем такие факторы, как гидрорежим участка (уровень грунтовых вод, заболачивание участка), рельеф, состав почвы, ориентация участка по сторонам света. Таким образом, высадка растений на определенные места является заключительным этапом воплощения нашего сада. Не стоит травмировать растение постоянным перемещением из одного угла сада в другой, из-за этого оно будет болеть и плохо развиваться. Лучше создать продуманный план посадки и поэтапно реализовывать его.
Растения, как дети, растут и формируются в течение многих лет, поэтому за один год мы не сможем создать высокорослый сад с бурной растительностью. Но следует знать, что каждый кустарник и дерево имеют свои конечные габариты, которые мы обязательно учитываем при посадке. Для создания естественной картины лесистости кроны должны пересекаться, но при этом растения не должны в будущем угнетать друг друга. Чтобы сад не выглядел пустым и непривлекательным, пока растительность не достигла своих конечных размеров, можно заполнить пространство посадками луковичными, однолетниками, травянистыми многолетниками и почвопокровными растениями.
Расстояние между центрами крон низкорослых кустарников должно составлять 0,7-0,8 м, между среднерослыми – 1,2-1,5м, а высокорослыми – до 2 м. Расстояние между кронами деревьев гораздо больше, оно составляет приблизительно 4-5 м. В живых изгородях саженцы располагают плотнее, чтобы в будущем их кроны срослись и образовали плотный зеленый забор. В однорядной живой изгороди расстояние между растениями составляет 40-60 см, в двурядной – 50-60 см между растениями и 50-60 см между рядами.
Каждое растение развивается при определенных условиях света, влажности, температуры, состава почвы, ветрености. Пренебрегая условиями произрастания, посадки будут выглядеть болезненно, и их форма будет искаженной.
Обычно около дома сажают низкорослые формы растений, чтобы не загораживать перспективу на весь участок. Вдоль забора располагаются самые высокорослые деревья, причем максимально загораживаются некрасивые точки обзора, располагающиеся за участком. В центре же располагаются живописные группы растений средней высоты.
Следует всегда учитывать ориентацию участка по сторонам света. С северной стороны дома и под деревьями можно высаживать теневыносливые растения. Большинство деревьев и кустарников любит солнечные места, но есть такие, которые лучше беречь от палящих лучей солнца и посадить в полутени (рододендрон, ель «Коника»).
В континентальном климате средней полосы России саженцы с открытой корневой системой можно сажать и пересаживать весной и осенью. Оптимальные сроки посадки хвойных растений весной 15 апреля – 1 мая и осенью, с конца августа до середины сентября; лиственные растения сажают 15 апреля – 15 мая, начало сентября – середина октября.
В настоящее время большинство растений продается с закрытой корневой системой. Это наиболее качественный посадочный материал, так как корневые волоски, микроскопические образования на концах корешков, отвечающие за питание растения, остаются неповрежденными. Такой материал можно сажать в течение всего посадочного сезона. Посадку растений лучше проводить в нежаркий пасмурный день.
Сейчас очень популярны зимние посадки крупномеров. Это является наиболее безвредным методом посадки крупных деревьев, так как они находятся в «спячке». Но такая посадка в зимних условиях очень дорогостоящая и не всем по карману.
После того как мы определили место посадки, готовим посадочную яму. Ее оптимальный размер для саженцев деревьев в диаметре составляет 1-1,2 м и в глубину около 0,8 м, для кустов диаметр – 0,5-0,8м, а для многолетних цветов - 0,5 м. Яма имеет цилиндрическую форму и ее края должны быть строго вертикальными. При посадке плотных живых изгородей лучше выкапывать траншеи.
Многие растения не переносят застоя влаги, поэтому для них стоит делать посадочные ямы с дренажем. Для этого выкапываем яму на 0,5-0,7 м глубже и засыпаем ее дренажным материалом: камни, небольшие валуны, крупная галька, битый кирпич. Категорически запрещается использовать в качестве дренажа известковый щебень, так как под воздействием воды он размокает и цементируется, превращаясь в водонепроницаемую прослойку. Для отвода воды из посадочной ямы, где будет размещена прихотливая лиана, полезно сооружать дренажный канал. Для этого на дне садовым буром делается отверстие, которое заполняется дренажной смесью. Если даже такой канал достигнет уровня грунтовых вод, то в посадочной яме угроза застоя воды будет полностью исключена.
При выкопке посадочной ямы мы складываем верхний плодородный слой грунта с дерном в одну сторону, а низлежащий слой – в другую. Далее готовится посадочную смесь, состоящую из плодородной земли, компоста, вынутого из ямы плодородного грунта, песка, торфа, золы, минеральных удобрений и средств, улучшающих приживаемость растений. Пропорции посадочной смеси зависят от свойств растений, которые мы сажаем, а также от почвы, где будет высажено растение. Так, например, на супесчаных почвах в смесь добавляется глина, чтобы в земле лучше задерживалась влага, а в суглинистых для лучшей водопроницаемости добавляется больше песка. Также разные растения предпочитают разные почвы, что обязательно учитывается при посадке. Например, ель растет на суглинистых плодородных почвах, сосна - на супесчанистых, а рододендроны и верески предпочитают кислые плодородные почвы, поэтому в посадочную смесь для них обязательно добавляют кислый верховой торф.
При посадке в первую очередь на дно кладется дернина, которая будет перегнивать, затем две трети посадочной смеси таким образом, чтобы в яме сформировался холмик, на который растение будет поставлено корешками. Одну треть посадочной смеси оставляем на краю ямы, с тем чтобы использовать ее потом для присыпки корней и заделки приствольного круга.
Перед посадкой саженец с открытой корневой системой замачивается некоторое время в воде и обрабатывается корневыми стимуляторами «Корневин» или «Гетероауксин», а поврежденные корни обрезаются острым секатором. Пораненные корешки затираются садовым варом. Далее растение с расправленными корнями помещается в посадочную яму так, чтобы место перехода надземной части в корень, так называемая корневая шейка, не была слишком заглублена, шейка должна быть выше уровня земли на 10-20 см. В противном случае, кора в земле будет подгнивать, и растение погибнет через некоторое время или будет плохо развиваться.
Саженцы с закрытой корневой системой аккуратно вынимают из пластикового контейнера так, чтобы не разрушался ком земли, и устанавливают на холмик в яме и присыпаются посадочной смесью. Почва хорошо уплотняется вокруг саженца, чтобы не происходило осадки земли.
На последнем этапе вокруг новых посадок из неплодородного грунта, выкопанного ранее, формируется плотный кольцевой валик, назначение которого – не пропускать воду при поливе саженца и обработке его растворами стимуляторов. После чего обильно поливаем растение водой. Концы ветвей растений с открытой корневой системой обрезают, что помогает восстановить баланс между подземной и надземной частями растения и обеспечивает более надежную приживаемость.
При необходимости подвязываем ствол саженца к вбитому колышку, который располагаем с южной стороны для притенения растения. Колышек вбивается на некотором расстоянии от посадки (5-10 см) с тем, чтобы не травмировать корневую систему. Растение привязывают мягкой бечевкой «восьмеркой» к колышку, в последующем регулярно проверяют прочность и натяжение обвязки и при необходимости ослабевают ее.
Приствольный круг мульчируется корой или иным декоративным материалом, который предотвращает интенсивное испарение влаги, перегрев корневой системы саженца и прорастание сорняков.
Выполняя все эти нехитрые требования посадки, Вы сможете воплотить задуманную картину в реальность, и она Вас будет радовать многие годы. Главное, в будущем правильно ухаживать за садом, любить его, и тогда он будет радовать и приносить свои плоды.
ландшафный дизайнер Евгения Колдыбаева
www.landy-art.ru
сроки, правила и нюансы посадки различных растений
Я сажаю овощи только второй год. Столкнулось с вопросом — что в этом году посадить на месте перца, томатов и баклажан? Огород у меня небольшой, но этих культур больше всех. Информация есть, но она противоречива.
Когда наступает оптимальное время для посадки деревьев, кустарников, лиан, трав, стоит вспомнить наиболее частые ошибки при посадке растений, чтобы избегать их. Ошибка 1. Несоблюдение оптимальных сроков посадки. В зависимости от района и...
Ранняя весна — пожалуй, самое удачное время для посадок плодовых и декоративных деревьев и кустарников. Если это входит в ваши планы на новый сезон, наверняка вы уже задумались и о покупке саженцев, и о выборе нового «места жительства» для них. А...
Участок 6 соток. Есть небольшой огород и маленькая теплица. Можно ли сажать помидоры и перцы по 2 кустика в 1 лунку?
Всем привет! Подскажите новичку, когда начинать делать посадки в Крыму (в Симферополе)? Зона морозостойкости 6-7. Я в замешательстве, на Урале, откуда я родом, климат совсем другой. Моя мама советует, например, помидоры на рассаду садить уже в...
У меня общий вопрос… Когда сеять на рассаду арбузы и дыни и когда её (рассаду) высаживать в огород? Когда сажать в открытый грунт кукурузу и горох? Интересует Краснодарский край(Адыгея) Почему очень мало информации для нашего региона(((
Дорогие форумчане! У меня вопрос! Я дачник-«чайник», поэтому многого не знаю и всему верю… Но в данном случае, усомнилась. Более опытные дачники уверяют меня, что нельзя на одном участке на расстоянии 20-25 м сажать кабачки и тыкву, горький и...
Когда нет времени, нужно посадить рассаду быстро, не травмируя только взошедший укроп, цветы, я прибегаю к такому способу. Все получается на ура. Главное — растениям дается хороший запас питательных органических веществ, а также вы делаете...
Часто у начинающих дачников не хватает места на огороде, а посадить нужно много. Да и компоста нет, удобрять нечем. Я второй год сажаю кабачки по целине в сорняки, которые на любом, особенно новом участке, в огромном количестве попадаются всем...
Я не успеваю всё посеять и посадить. Можно ли это делать после Троицы?
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации. 12 апреля (по лунному календарю хороший день) я замочила семена огурцов и кабачков. Посадить в землю не было возможности. Теперь они наклёвываются, пора их высаживать в горшочки, а дни по...
Доброго времени суток всем! Собралась посадить у себя на участке ель и березу. Хочу посадить их рядом. Подскажите, какое оптимальное расстояние должно быть между ними? Какому из деревьев требуется больше солнца, чтобы я это учла при посадке?...
Дорогие семидачники, поделитесь, пожалуйста, советом. Что вы обычно сажаете на освободившуюся грядку после сбора урожая редиски? Чем вы заполняете образовавшееся пустое пространство?
Время посадки овощей как-то связывают с разновременными христианскими праздниками: Пасха… Радуница (16-е, 25-е апреля). Где можно уточнить, что и когда?
Всегда высаживаю по два растения в лунку и перца, и баклажана, и томата – не для экономии места. Объяснить свое поведение не могу, но всегда думаю: а не теряю ли часть урожая? Если да, то сколько? Примечание: Обычно я собираю урожай,...
Вопрос от нашей подписчицы Натальи: Заказала по интернету кустики жасмина и сирени еще в июне. Сегодня 21 сентября, а заказ еще не пришел. Не поздно ли высаживать в октябре? Спасибо.
Всё же сажать или нет, уже первая декада мая, но ночь, заморозки, типа картофель не замёрзнет, но может загнить, содачник упёрто сажать, но многие советуют не издеваться над растениями..??
Эксперты в этой области считают, что деревья можно сажать в любое время года. Одно условие – земля не должна быть промерзшей. Вспомните, как мы стараемся при посадке дерева разрыхлить руками каждый комочек земли, чуть ли не через сито просеиваем....
Здравствуйте! На днях буду высаживать в теплицу перцы, сажать огурцы и дыни, арбузы. Вопрос такой: сколько перцев, огурцов и дынь-арбузов можно сажать на 1 квадратный метр земли? Спасибо за внимание!
Вопрос от нашей подписчицы: Я начинающий садовод. Сад огромный, а с чего начать не знаю. Посадила фруктовые деревья — все принялись. Кусты роз — тоже. Хочу ирисы и лилии, но почва глинистая. Вот сижу и думаю — может быть стоит садить в...
Тут пишут все о юге, какие посадки сажать и когда на юге. А кто-нибудь может написать все то же самое, что здесь — на Урале? Вот на Урале тоже не все знают — когда, что и где посадить и обработать, особенно начинающие.
7dach.ru
Посадка растений
Как правильно посадить растение.
Посадка определяет, как долго будет жить растение. Поэтому допущенные ошибки исправить очень сложно. Прежде всего, определяют размеры посадочной ямы:Семечковые породы:80-100*60-70 см.Косточковые породы:70-90*50-60 см.Кустарники:40-50*30-40 см.Для малины, ежевики, ежемалины и так далее – посадка в траншеи 40-50*30-40 см.Для саженцев с закрытой корневой системой (ЗКС) размер ям должен на 10-20 см превышать размер горшка, но быть не менее указанных выше размеров. Размеры посадочных ям могут корректироваться, учитывая почвенно-климатические условия участка.Сроки посадкиВне зависимости от сроков посадки растений посадочные ямы подготавливаются заранее: при посадке осенью – как минимум за 2-3 недели, весной готовить яму следует с осени. Это необходимо для усадки почвы, чтобы впоследствии саженец не был заглублен.Наилучшее время посадки – когда растение пребывает в состоянии покоя. Осенью саженцы с открытой корневой системой (ОКС) лучше высаживать после начала обильного листопада, когда лист на растениях без усилий отделяется. В средней полосе наилучшее время для посадки – с конца сентября до 20-х чисел октября.Крупные взрослые растения (более 10 лет) пересаживают в зимний период. В это время поливать яму не следует, так как образующийся лед может повредить корни растений. Однако не всегда есть практический смысл пересаживать взрослые деревья, так как после пересадки, являющейся для растений сильнейшим стрессом, они долго приживаются, болеют и не плодоносят. А продуктивный период эксплуатации растений весьма ограничен.Весной период посадки культур с ОКС более короткий и ограничен началом вегетации и распусканием почек.Растение с ЗКС (продаваемые в горшках, пакетах и так далее) или «с комом» (ком земли упакован в мешковину или другой материал и обернут металлической сеткой с крупными ячейками) можно высаживать в любое время. Но в зимний период ком или горшок с растением не должны подвергаться длительному воздействию сильных морозов – поверхность кома или горшка с молодыми активными корешками промерзнут, и корни погибнут.Последовательность действий при заготовке посадочной ямы— выкапывается посадочная яма соответствующих размеров, при этом верхний слой почвы (почвенная подстилка, дерн и такдалее) отделяется от нижнего (это важно только на естественных, не насыпных землях).— посадочная яма заполняется субстратом с добавлением минеральных и органических удобрений. Учитывая физико-химические свойства почвы, используют: на песчаных почвах – глину, торф; на глинистых – песок, торф, инертные наполнители (перлит, вермикулит, пенопласт и другие). Добавлять удобрения рекомендуется в нижний слой. Яма заполняется «с верхом».— заправленная посадочная яма обильно заливается водой. После полного впитывания воды до момента посадки почва в яме оседает.— саженцы готовятся к посадке. У растений с ОКС острым секатором обрезаются все сломанные, поврежденные и подгнившие корни до здоровой ткани (сочной, белого цвета). Срез для предотвращения испарения влаги и попадания туда патогенной микрофлоры обрабатывается золой. Перед посадкой корни желательно погрузить в глиняную болтушку, полученную путем замешивания глины в воде до сметанообразной консистенции, с добавлением коровяка (5 частей воды, 1 часть глины и 2 части коровяка). Биологически активные вещества, содержащиеся в коровяке, способствуют лучшей укореняемости растения. При посадке весной или ранней осенью в смесь полезно добавлять стимуляторы корнеобразования. При посадке осенью эти стимуляторы разумнее внести весной. Замачивать корни саженцев перед посадкой в чистой воде не следует, так как с них смывается слой микрочастиц почвы – во время переноса из воды в посадочную яму они могут пересохнуть и погибнуть. Растения с ЗКС погружаются перед посадкой в ведро, бочку или другую тару с водой на 5 минут. Послепосадочный полив не заменяет этого аргоприема, а только дополняет его! Поскольку при выращивании в горшке корневая система развивается по кругу, при высадке в грунт этот процесс будет продолжаться, что замедлит темп роста растения. Если при извлечении растения из горшка весь земляной ком густо оплетен корнями, то у деревьев следует по возможности бережно расправить корни, а при посадке кустарников – надрезать ком на глубину 1-2 мм сверху вниз с четырех сторон.— при посадке саженцев с ОКС из заранее подготовленной ямы удаляется часть субстрата (объем зависит от объема корневой системы). По центру посадочной ямы формируется усеченный конус, на него устанавливается саженец, и равномерно распределяются корни по сторонам конуса. Корневая система засыпается субстратом, при этом саженец осторожно встряхивается во избежание сохранения воздушных полостей между корнями. Земля уплотняется ногой по кругу.Растения на семенных подвоях заглубляются так, чтобы их корневая шейка пребывала на уровне земли, культуры на вегетативно размножаемых подвоях можно заглублять до места прививки. При посадке растений с ЗКС ком земли необходимо размещать несколько выше (на 3-4 см) предлагаемого уровня, так как через некоторое время почва осядет, и тогда заглубление станет излишним.— после посадки растение необходимо подвязать для защиты от ветров и неосторожного обращения. Для этого устанавливается кол или растяжки с трех сторон для надежной фиксации саженца. Опору размещают с южной стороны для защиты от солнечных ожогов. Растение подвязывают «восьмеркой», не плотно. Подвязку рекомендуется сохранять у посаженных осенью растений до июля-августа.
vosadu-li.ru
Посадка растений
Очень часто наши покупатели просят рассказать им, как правильно осуществляется посадка растений в саду. Во время сезона очень часто просто не хватает времени, чтобы подробно объяснить, как правильно сажать растения. Для облегчения этой задачи нашим партнерам мы постараемся подробно описать в этой статье поэтапно, что необходимо делать при проведении работ по посадке растений в саду.
Посадка растений, приобретенных в питомниках, не требует особенных знаний, умений и оборудования. Одной из задач любого питомника декоративных растений является подготовка не только качественного, здорового, однородного посадочного материала, но и растений, не требующих больших усилий при пересадке.
На этой странице мы проиллюстрируем технологию посадки на постоянное место контейнерных растений, приобретенных в питомниках.
 | Посадка растений - первый этап. Первым этапом при посадке растений является выбор места. Во-первых, необходимо подобрать место, подходящее по освещенности для данного растения. Солнце, тень или полутень - эту информацию Вам дадут менеджеры при покупке растений в питомнике или ее можно найти в каталогах растений. Близость грунтовых вод так же оказывает существенное влияние на рост и развитие растений. |
 | Посадка растений - второй этап. Следующим этапом посадки растений, является подготовка материалов и инструментов, которые потребуются для посадки. Стандартным набором инструментов является - лопата для подготовки посадочной ямы, грабли для разравнивания грунта, лейка для полива посаженного растения. Из материалов будет необходимо Плодородная земля (торф, перегной или чернозем), песок (для глинистых и суглинистых почв) , удобрения ( Любое комплексное удобрение) и любой стимулятор восстановления корневой системы ( корневин, гетероауксин или другое). |
 | Посадка растений - третий этап. Копка посадочной ямы. Посадочная яма должна быть в два раза шире и глубже, чем контейнер растения, в котором Вы его приобрели. Это свободное место необходимо для заполнения плодородной посадочной смесью, необходимой для нормального роста и питания корневой системы посаженного растения. |
 | Посадка растений - четвертый этап. В случае близкого расположения грунтовых вод, на дно посадочной ямы необходимо насыпать дренажный слой из песка, щебня, керамзита или любого другого дренажного материала, для предотвращения застоя воды в районе корневой системы во время весеннего снеготаяния, дождей или полива. Застой воды может привести к вымоканию корневой системы, и как следствию - загниванию корней и гибели растения. Дренажу следует уделить особое внимание. |
 | Посадка растений - пятый этап. Следующий этап посадки растений - подготовка посадочной смеси. Мы берем в равных частях - грунт из выкопанной ямы, песок и плодородный грунт, сюда же можно сразу добавить и удобрения и эти части тщательно перемешиваем. Это можно делать как прямо на земле, так и в тачке. В случае закисленной почвы, необходимо добавить известь или доломитовую муку. |
 | Посадка растений - шестой этап. Достаем растение из контейнера. Как правило, корневая система довольно плотно оплетает землю в контейнере и при извлечении ком не рассыпается. Однако, если растение недавно посажено в контейнер и корни еще не достаточно оплели ком, то он может начать рассыпаться. Ни чего страшного в этом нет - просто надо более аккуратно доставать растение и в случае осыпания земли не дать корням обсохнуть на солнце или ветру, а сразу посадить растение в землю. |
 | Посадка растений - седьмой этап. Затем, устанавливаем растение в середину посадочной ямы. Особое внимание необходимо уделить тому, что бы не была засыпана корневая шейка - место где корни переходят в ствол. Корневая шейка должна находиться на уровне земли. Если она находится ниже - нужно подсыпать на дно посадочной ямы грунт, если выше - необходимо углубить посадочную яму. После усановки растения в посадочную яму и прверки уровня корневой шейки, засыпаем оставшееся место в яме подготовленной плодородной смесью, слегка утрамбовывая ее послойно. |
 | Посадка растений - восьмой этап. Вручную или граблями создаем вокруг посаженного растения поливочный бортик. Он будет необходим для внесения удобрения и полива в первый год после посадки. Затем его можно будет разравнять. Сразу разравниваем оставшуюся после посадки землю вокруг растения. |
 | Посадка растений - девятый этап. В случае, если удобрения не добавлялись в плодородную смесь, их необходимо равномерно разбросать внутрь поливочного круга. Средняя норма внесения удобрения - 40-60 грамм на одно растение. |
 | Посадка растений - десятый этап. Завершающий этап посадки растения - обильный полив. Поливать лучше из лейки, чтобы не размыть землю вокруг растения. В воду можно добавить стимуляторы корнеобразования - корневин или гетероауксин. Полив необходим для того что бы растворились внесенные удобрения, а также, чтобы заполнились все пустоты, оставшиеся в грунте вокруг корневой системы. При необходимости растение можно поставить на растяжки на 1-2 года пока растение не укоренится. Растяжки необходимо крепить к стволу через защитный материал, предотвращающий повреждение ствола веревками. |
www.pitomnic.com
Посадка растений в саду
После масштабного перепланирования в саду следует посадка растений. При планировке лучше сразу подобрать виды растений, которые хозяин сможет себе позволить и которые будут очень хорошо вписываться в общую картину участка. Далее следует посадка растений в саду на определенные места. Посадкой растений в саду может заняться и сам хозяин, если сможет выделить на это время.
С обеих сторон от поилки для птиц можно произвести посадку следующих растений в саду: высокоствольная роза (1), самшитовые шары (2), лаванда (3), тонконог (4), трава-фонарщик (5), карликовый белый и фиолетовый тимьян (6), стелющиеся гвоздики (7).
 |  |
Новая посадка растений на всей площади
В этом случае новые посадки растений в саду определяют стиль всего участка или некоторой его части, а уже имеющиеся растения вводятся в создаваемый заново ансамбль. Предстоящие посадки растений в саду в этом случае должны гармонично войти в общую картину участка, но при этом могут планироваться и как отдельный его фрагмент. Если специально проведенное обследование сада и таблица, составленная для охвата расцветок и временных пиков цветения позволяют лучше представить себе сад в целом, то они в равной мере могут быть использованы и для отдельных клумб и площадей посадок. Благодаря им узнают, какие почвы, какие условия освещения и полива имеется в нужном месте и что конкретно можно планировать для посадок здесь.
 |  |
При выборе для посадок растений в саду на новом месте рекомендуется руководствоваться следующими правилами:
- Вначале высаживаются наиболее крупные, самые значимые и яркие сорта и виды. При этом в зависимости от общего стиля сада растения могут высаживаться как симметрично, так и асимметрично. Эти доминирующие или структурообразующие растения иногда могут заменяться или дополняться садовыми скульптурами и крупными сосудами.- За ними должны следовать более низкорослые растения, вводимые в композицию по отдельности или небольшими группами. Они уступают доминирующим растениям по высоте и выразительности, однако имеют свое особое предназначение, которым нельзя пренебрегать при обширных посадках.
 |
| Растения в саду |
Прибегнув к консультациям специалистов, можно сделать правильный выбор растений для посадки в саду. Скорее всего это окажется более дорогим удовольствием, нежели самостоятельная покупка отдельных экземпляров. Однако следует иметь в виду, что профессиональная консультация в конечном итоге может оказаться просто бесценной.
Нередко посадки маленьких растений в саду размещают слишком близко одно от другого. Хотя в первые годы это и благоприятствует их росту, в дальнейшем такая посадка вызывает необходимость удаления некоторых растений. Это объясняется тем, что они со временем существенно разрастаются в ширину.
Другая, менее дорогостоящая возможность состоит в том, чтобы с самого начала растения высаживались на большем расстоянии одно от другого, а просветы между ними закрывались, например, однолетними цветами, декоративной стенкой или садовыми аксессуарами.
Третий вариант решения проблемы придуман теми любителями садов, которые не желают терять времени на ожидание. Они сразу покупают и делают посадку растений в саду оптимальной величины. Но следует иметь в виду, что данный подход требует наибольших затрат.
Процесс посадки растений в саду
В нашем климате наиболее благоприятно проведение посадок растений в саду осенью (с сентября по ноябрь) или же весной (с марта по май). Растения без корневого кома наиболее надежно приживаются в том случае, если они лишены листвы. Вечнозеленые растения требуют несколько больше времени, чтобы прижиться на новом месте после посадки в саду. По этой причине их следует высаживать начиная с сентября и лить до середины октября или же в апреле.
 |
| Розмещение растений в саду |
Растения в контейнерах перед посадкой в саду необходимо извлечь из емкости, поставить в лунку вместе с комом земли и покрывающим его материалом и только потом развязать последний. Растения с обнаженной корневой системой перед посадкой в саду должны много часов простоять в ведре с водой.
Конечным этапом посадки растений в саду является заполнение ямы вокруг растения землей, после чего земля слегка уплотняется ногой. И, наконец, осуществляется обильный полив посаженного растения.
Посадка многолетников
В отличие от посадки древесных растений в саду здесь, как правило, не обязательно выкапывать для каждого растения отдельную лунку. Извлечь из горшка, посадить в разрыхленную почву, слегка уплотнить с боков и полить – это самый быстрый способ высаживания многолетников.
 |
| Декор из растений |
Чем ярче и пестрее материал сосудов, тем скромнее должна выглядеть окружающая их растительность. Так, красные глиняные сосуды достаточно будет установить перед деревянной стеной в окружении желтых или белых однолетников. Необходимый эффект достигается уже двумя или тремя сосудами, особенно в тенистом внутреннем дворике или перед высокими хвойными деревьями.
Большинство емкостей для растений легко и просто перенести с места на место и потому при экспериментальном поиске оптимального места могут устанавливаться в различных частях сада. Таким образом, можно быстро определить, не окажутся ли соответствующие сосуды для конкретного места слишком большими или слишком маленькими.
 |
| Цветы для посадки в саду |
Временное оформление
Если старые растения должны быть заменены, а новые еще не достигли необходимых размеров, то после перепланировки между ними остаются просветы. И до того момента, когда вновь восстановятся гармония и необходимая защита от любопытствующих взглядов и внешнего шума, придется ждать не один год. Предлагаем временные мероприятия по декорированию сада.
Для этого отлично подходят защищающие от обзора стенки, плетни и простые деревянные конструкции вроде однорядных шпалер. Их устанавливают там, где прежде изгороди из деревьев создавали некие границы.
Если возле таких конструкций посадить вечнозеленые или быстрорастущие вьющиеся растения в саду, там вскоре чудесным образом возникает временная живая изгородь. А когда, наконец, вырастет настоящая живая изгородь, временная шпалера-ширма может быть удалена.
 |
| Декоративные элементы |
Вот пример: краснолистный плакучий бук должен занять доминирующее место на краю большой лужайки. Его сажают в виде небольшого деревца высотой около 150см. Чтобы достичь желаемой высоты, ему потребуется приблизительно 10 лет. Пока же на соответствующем расстоянии от него можно посадить рябину или установить увитую вьющимися растениями пирамидальную шпалерную конструкцию, которые и будут в течение необходимого времени привлекать к себе внимание. А когда дерево вырастет, оно превзойдет по высоте и силе эмоционального воздействия своих предшественников.
Период ожидания. Потребуется некоторое время до того момента, когда новые растения начнут гармонировать со старыми посадками растений в саду. На этот период следует запастись терпением и научиться радоваться промежуточным решениям. Именно это и превращает сад в своего рода авантюру: он никогда не может быть завершен и постоянно изменяется.
При создании новых клумб свободное пространство между растениями заполняется лишь через два или три года после их посадки. В течение этого периода могут использоваться однолетние цветы и луковичные или клубневые растения вроде георгинов и гладиолусов. Однако при этом необходимо предусмотреть, чтобы они оставляли многолетникам достаточно места и света для развития.
Похожие статьиkirpich174.ru
