14 необычных идей использования поддонов на даче. Поддонник растение
Как поливать растения в свое отсутствие? | Растения
Почему бутылка пластиковая? Раньше пользовались стеклянными, переворачивали их вверх дном, оставляли небольшой просвет между дном бутылки и поддоном, и все работало. Но не всегда бутыль укреплялась прочно, да и не много воды в ней помещалось. Нынче же легкодоствупны емкости и на шесть, и на девять литров.
Берем гвоздь, прожигаем в дне пару дырочек.
- Одну — возле самого дна, пусть будет покрупнее.
- Другую — на той высоте, какой должен достигать уровень воды в поддоне. Пусть будет крохотная, чтобы пузырики шли мелкие, чтобы легко было ее заделать пластилином, если не понадобится.
Набираем в емкость воду, заткнув пальцами или пробкой отверстия, плотно закрываем крышку, ставим в поддон, в тот же поддон — растения в горшках. Всё. Проще простого, не так ли? Однако этот простой вариант мало кем используется. Уезжая, одни семьи раздают цветы знакомым (чем не повод для общения?), другие смиряются с тем, что все высохнет, третьи покупают дороженные системы автоматического полива растений. Забыв о самом простом — бутылке.
Есть в этом деле одна небольшая западня, которая может погубить растения начинающих цветоводов. Не все ведь знают, что кактус не стоит держать в поддоне с водой, доходящей до середины горшка. Нальете воды в поддон столько, сколько требуется растущим в комнате огурцам с их большими и быстро испаряющими воду листьями, да поставите туда же плошку с суккулентом — и будет ему воды по уши, корни сгниют. Если это высокий кактус, то он потеряет устойчивость, завалится и сгниет. Затопление водой сантиметра на три вполне подойдет циперусу, стрелолисту, монстере, но никак не толстячкам из пустыни.
Вполне нормально поддерживать в поддоне сантиметровый уровень воды. Но если вы посадили в горшок растение недавно и на дно положили толстый слой дренажа, то не факт, что вода будет пропитывать почву и что корни успеют добраться до постоянно влажного слоя. Особенно если вы поступили как лентяи, сделав в сухой земле ямку, посадив туда растение и полив самую малость, не промачивая весь земляной ком. Мне казалось, что такая ошибка невозможна в принципе, но клуб цветоводов познакомил с интересными случаями из ухода за растениями.
Проблемой может стать расчет необходимого количества воды. Крайне обидно вернуться из отпуска и обнаружить, что растения погибли буквально три дня назад, выпив на жаре воду досрочно. Запас беды не чинит, ставьте емкость с водой покрупней. Или несколько бутылок в один поддон. Можно в одной бутылке отверстие для впускания воздуха сделать повыше, а в запасной — совсем низко, да поставить водохлебов к бутылке поближе, а засухоустойчивые растения — подальше от нее. В этом случае небольшое количество воды, вытекающей из запасной бутылки, будет поить лишь те растения, которые без воды ни дня не обойдутся — например, комнатный жасмин.
Имейте в виду, что высохшее растение не всегда погибает окончательно. Иногда проходит полгода и больше, пока из-под земли не появятся молодые побеги.
Из поддона может испаряться больше воды, чем через листья. Чтобы уменьшить это испарение, можно накрыть пространство между горшками полосками пленки. Такой вариант, как нанесение на поверхность воды капли масла, чтобы оно затянуло поверху всю поверхность воды, нельзя считать удачным. Хотя вреда от него немного — всего лишь горшки загрязнятся, если приедете вовремя и не позволите земле впитать жир.
Фото: AKuptsova, pixabay.comОднажды принесли на реанимацию цветок, внезапно опустивший листья. Что с ним делали в последнее время? Удобряли бульоном. Почему бы нет, если в меру? Хотя вода от промывания мяса подошла бы больше. Но бульон, как оказалось, был жирный…
Анекдот в тему: Сосед поливает клумбу из лейки машинным маслом. Ему: «Цветы же завянут!» Он: «Зато пулемет не заржавеет!»
shkolazhizni.ru
Как лучше ПОЛИВАТЬ комнатные растения? ОБЗОР!
Рассматриваем как поливать комнатные растения, преимущества и недостатки способов полива (полив растений в поддон, полив сверху, погружение). Для каких видов комнатных цветов, какой метод больше подходит?
ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ:
1. ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ И ЦВЕТОВ – ОБЗОР!
2. КАКАЯ НУЖНА ВОДА ДЛЯ ПОЛИВА РАСТЕНИЙ? ТЕМПЕРАТУРА, СВОЙСТВА!
3. КАК ПОЛИВАТЬ РАСТЕНИЯ И ЦВЕТЫ ВО ВРЕМЯ ОТПУСКА?
Как нужно поливать комнатные растения и цветы? Способы полива
Каждый цветовод знает, что комнатные растения и цветы нуждаются в воде, как источнике питательных веществ.
Поэтому, очень важно разобраться, как лучше поливать комнатные растения и цветы, чтобы они росли здоровыми и красивыми.
В основном комнатные растения поливают водой сверху, наливают ее в поддон или методом погружения.
Различные виды растений нуждаются в разных способах полива, но общие правила все, же существуют.
1. ПОЛИВ СВЕРХУ
При поливе сверху воду направляют на край горшка, чтобы не размывались корни, при этом не допускают попадание влаги на листья или стебель растения.
Во время полива сверху вода переносит вниз горшка питательные вещества, которые после испарения влаги поднимаются снова ближе к верхнему слою субстрата.
- Избыток воды попадает в поддон, не более чем через 1 час ее необходимо слить.
ОСОБЕННОСТИ И СОВЕТЫ ПО ПОЛИВУ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ СВЕРХУ:
- Главной опасностью полива растений сверху является попадание жидкости в основание растения, что чревато загниванием листьев и стебля. Особо чувствительны к этому некоторые виды растений (луковичные, с бархатистыми листьями и др.).
- Для полива лучше использовать лейку с мелкими отверстиями на конце, чтобы струя воды была слабая и не размывала почвенную смесь.
- При поливе сверху нужно внимательно следить за тем, чтобы вода достигла корней растения. Если через 5-7 минут после полива поддон под горшком сухой, то нужно растению добавить влаги.
По мнению редакции журнала «Праздник цветов»:
ПРЕИМУЩЕСТВА: хороший транспорт питательных веществ к корням растения.
НЕДОСТАТКИ: нужно следить, чтобы вода не попадала на основание растений и листья, а также проникла до самого дна горшка.
.
Пожалуй, никто бы из нас не отказался от такого помощника по поливу=).
Полив растений в поддон: что нужно знать?
2. ПОЛИВ РАСТЕНИЙ ИЗ ПОДДОН (НИЖНИЙ ПОЛИВ)
Полив цветов в поддон подходит для луковичных, монстеры, цикламенов, фиалок, сенполий, филодендрона, глоксиний и других видов.
- Виды луковичных и растений с бархатистыми мягкими листьями рекомендуют поливать через поддон из-за того, что переизбыток воды вызывает поражение грибком или загнивание корневой системы.
При поливе растений в поддон минеральные вещества при испарении поднимаются вверх, дальше от корневой системы, что может привести к их недостатку.
Поэтому, в данном случае полив необходимо дополнять чаще подкормкой, чем при поливе сверху. Либо если есть возможность, то полив в поддон дополняют периодическим поливом сверху.
- Дополнение полива в поддон, поливом сверху целесообразно, еще и по причине того, что вода не всегда достигает верхнего слоя почвенной смеси.
Поэтому, для достижения максимального эффекта эти два вида полива рекомендуют чередовать.
Нижний полив часто применяют, когда земляной ком чересчур сухой и образовался просвет между субстратом и стенкой горшка.
- Недостатком нижнего полива, специалисты называют, накопление излишков минеральных веществ, из которых на поверхности почвенной смеси образовывается известковая корка.
Такая корка выступает основой для распространения инфекций и способна повредить корневую систему растений. При появлении такой корки ее необходимо моментально удалить, срезав верхний слой (около 2-х см) субстрата.
ПОЛИВ РАСТЕНИЙ В ПОДДОН: КАК ПРАВИЛЬНО?
- В поддон наливают воду, а через 30-40 минут ее сливают.
К сливу воды из поддона нужно относиться серьезно, ведь оставшаяся в нем вода на долгое время приводит к загниванию корневой системы.
Поддон для полива выбирают обычно по высоте примерно до середины горшка.
ПРЕИМУЩЕСТВА: простота, скорость.
НЕДОСТАТКИ: засоление верхнего слоя почвы (корка), перенос питательных веществ от корней к верхнему слою субстрата, не всегда вода доходит до верхнего слоя субстрата.
.
.
Как нужно поливать некоторые виды комнатных растений и цветов?
ПОЛИВ БРОМЕЛИЕВЫХ
Бромелиевым кроме обычного полива, нужно наливать в центральную листовую розетку (воронку) немного воды. Они любят, когда в ней находится вода, для этого можно розетку и опрыскивать.
ПОЛИВ ПАПОРОТНИКОВ И ОРХИДЕЙ (МЕТОД ПОГРУЖЕНИЯ)
Орхидеи и папоротники, как и растения с плотной корневой системой рекомендуют поливать способом погружения.
- Примерно раз в 10-14 дней горшок с растением погружают в емкость с теплой водой (таз, ведро). Погружение проводят так, чтобы поверхность субстрата в горшке и воды в емкости были на одном уровне.
- Растение находится в воде до прекращения выхода пузырьков воздуха из горшка (10-15 минут), а потом его вынимают и ждут когда стечет вода.
.
Прекрасная орхидея — как ее можно забыть полить?!.
- ВАЖНО: После каждого полива ученые биологи рекомендуют проводить рыхление почвенной смеси и эксперты журнала «Праздник цветов» абсолютно согласны с их мнением.
Рыхление субстрата позволяет влаге в горшке медленнее испаряться, а, следовательно, растение больший период времени обеспечено питательными веществами.
А это в свою очередь способствует нормальному росту, развитию и цветению.
Если у вас остались вопросы о том, как поливать комнатные растения и цветы, то можете связаться с нами через комментарии.
Желаем удачного полива, и чтобы Ваши растения были прекрасны всегда!
flowersholiday.com
Читать книгу Папоротники Сборника : онлайн чтение
Зимовка. Период покоя
Даже у тех папоротников, которые у себя на родине считаются тропическими растениями, понятия не имеющими ни о какой зиме и зимовке, в наших условиях есть период покоя.
Этот период покоя у папоротников в комнатных условиях вынужденный (с октября по февраль) в связи с общим понижением освещенности и влажности воздуха из-за начала отопительного сезона. Чтобы аккуратно ввести папоротник в период покоя, полив ограничивают, температуру воздуха поддерживают не ниже 10 °C, оптимальная температура: 11–12 °C. Следите за влажностью.
Для успешной зимовки папоротникам требуется самое светлое и прохладное место. Не пытайтесь добиться их роста в этот период. Вполне успешной можно считать зимовку, после которой на вашем папоротнике остались все те листья, что были осенью. К сожалению, так бывает не всегда.
Полив
Теперь о влажности почвы и воде для полива.
Неопытный владелец, увидев обвисшие вайи (вода-то к растению не поступает) поливает еще. Результат плачевен – залитое и загнившее растение не спасти.
Но этот способ полива можно модифицировать: не просто налить воду в емкость поддона, а сначала в поддон под горшок насыпать керамзит или гравий. Вода должна едва касаться дна горшка. Только в этом случае она не принесет вреда. Папоротники, кстати, на болотах не растут, а водные папоротники – это отдельная тема.
Папоротники плохо переносят сухость как грунта, так и воздуха. Нежные молодые вайи быстро вянут, и затем кончики их засыхают настолько, что восстановление их жизнеспособности становится невозможным. Таким образом, достаточно одного только случая небрежности в поливе, чтобы надолго обезобразить или погубить растение. Не следует также доводить землю до чрезмерной сырости, главное, постоянно поддерживать в ней известную степень равномерной влажности, летом – большую, зимою – несколько меньшую.
Это важно!
Сразу стоит сказать о способе, который не годится, – налить в поддон воды поболее и поместить туда горщок с растением. Все, что впиталось в землю, пойдет на испарение. Но как бы не так. Корням необходимо дышать, иначе они быстро загниют.
Полив должен быть регулярный, так чтобы не допускать пересушки земляного кома. Увядшие и засохшие от недостатка влаги вайи уже не оживают. Поливать следует всегда обильно, но только после просыхания поверхности земляного кома. Когда у растения наступает период роста, полив увеличивают. С наступлением периода покоя и остановкой роста полив постепенно уменьшают, но никогда не прекращают. Зимой, особенно при пониженной температуре, воду дают редко, но пересушивания земляного кома не допускают. Следует помнить, что избыток воды, ее застой в горшке или поддоне губителен для папоротников.
Признаки слишком частого полива в первую очередь проявляются на листьях – они становятся блеклыми, теряют тургор (становятся вялыми), на них появляются бурые пятна.
Важное определение: влаголюбивое растение – это растение, земляной ком которого не должен пересыхать! Но при этом быть не слишком мокрым.
Если в результате пересушки у папоротника вайи завяли (но не засохли до хруста), можно попробовать спасти растение. На растении нужно обрезать все вайи и поставить его на светлое место. Обязательно надо хорошо промочить землю и содержать ее все время в умеренно влажном состоянии. Затем – поместить бренные остатки папоротника в прозрачный пакет и закрыть его, то есть создать мини-теплицу. Если точка роста жива, то через некоторое время появятся новые молоденькие вайи. Аккуратно и постепенно приоткрываем импровизированную тепличку и приучаем к комнатной атмосфере. Поливаем совсем понемногу, можно просто опрыскивать.
Кроме расположения в несолнечном и умеренно теплом месте, общим для всех папоротников является их отношение к качеству поливочной воды. Вода должна быть очень мягкой, не содержащей извести. Подойдет кипяченая или отстоянная в течение двух суток. Хотя гораздо лучше использовать дождевую воду. Но обязательно чистую, а не ту, что стекает с городских крыш. Еще можно поливать дистиллятом неделю-две в году, чтобы избежать засаливания субстрата.
Главное правило полива – папоротники поливают так, что ком земли никогда не должен пересыхать. При этом потребности папоротников в воде несколько различаются. Платицериумам, нефролеписам и асплениумам требуется менее интенсивный полив, птерисам и адиантумам необходимо больше влаги.
Выбор емкости. Во что сажать папоротники?
Папоротники выращивают в горшках, на кусках дерева, в подвесных вазах и корзинах, древовидные папоротники – в кадках и больших контейнерах. Выбор конкретной емкости зависит от личного желания владельца. Он обусловливается не столько какими-то специфическими требованиями различных видов папоротников к материалу посадочных вместилищ, сколько эстетическими задачами и принципами оформления пространства.
Как правило, эти растения выполняют декоративную роль. В помещениях они часто – доминанта интерьера, задают настроение и стиль помещения или его части, например, отделяют зону отдыха от рабочей. В зимних садах папоротники тоже выполняют свои оформительские задачи. Исходя из этого и выбирают, в чем папоротник будет смотреться гармонично.
Горшок пластиковый
Теперь о том, во что сажать. В смысле – о горшках. Горшки в основном изготавливают из глины и пластика. У каждого типа есть свои приверженцы, но и те и другие пригодны для выращивания здоровых растений. Выбирая горшок, имейте в виду, что от вида материала горшка различаются и требования к поливу, поэтому старайтесь держать какое-то одно растение в горшке одного материала. Пересадка из пластикового горшка в гончарный повлечет за собой изменения в правилах полива.
Уже много лет не утихают споры о пластике и керамике. Попробуем расставить все по своим местам. Если у вас своя большая теплица или вы поклонник переноса комнатных растений на лето в сад, то глиняные горшки как раз для вас. Они хорошо пропускают воздух, в них очень удобно прикапывать растения в саду и ставить на поливочные маты в теплице. Но все дело в том, что основные рабочие площади у большинства населения – подоконники (если вы обладатель флорариума или оранжереи, вам повезло). В данном случае скорее подойдет пластик, который и от пересыхания надежней предохранит, и не разобьется при падении, и пересаживать из него проще – корни не прилипают. Если ваша комната зимой плохо отапливается, горшки из пенистого пластика, имеющие хорошие изолирующие свойства, могут быть вам весьма полезны.
Наиболее пригодны для растений те горшки, у которых ширина вверху равна высоте, а дно не слишком узкое. Стенки должны быть ровными, не толстыми, без впадин, которые могли бы мешать выбиванию из горшка кома. Весьма важно, чтобы горшки были хорошо проницаемы для воздуха; поэтому они должны быть тонкостенны и не слишком сильно обожжены.
Существенное требование – пористость материала, так, чтобы стенки и дно горшка отличались воздухопроницаемостью. Более всего подходят горшки из хорошо обожженной глины.
Горшок керамический
Итак, расставим точки над «i» в вопросе о посадочных емкостях. Куда же лучше посадить растение?
Глиняные горшки. Керамическая посуда по праву пользуется наибольшей популярностью, так как это – великолепная емкость практически для всех видов растений. Пропорции горшков следующие: высота равна верхнему диаметру, а диаметр основания составляет 2/3 от верхнего диаметра. Такая форма идеально обеспечивает газообмен через расширенную верхнюю часть и сток воды при поливе. Безусловными достоинствами этого типа посуды являются пористость и воздухопроницаемость.
Недостатком глиняных горшков является возможность переохлаждения почвы, которое может наступить вследствие интенсивного испарения воды сквозь поры керамики. У растений, требовательных к температуре почвы, это может отрицательно сказаться на корневой системе.
Новые глиняные горшки перед посадкой растений рекомендуется на 1–2 часа опустить в воду. В результате из пор удаляются газы и вредные соли, которые образуются при обжиге. Если горшок уже был в употреблении, его необходимо вымыть с мылом при помощи жесткой щетки, а затем, прокипятив с содой, ополоснуть водой.
Глиняные чаши, плошки. Эти неглубокие емкости (диаметр их больше высоты) обладают всеми достоинствами простых глиняных горшков. Они могут быть рекомендованы для выращивания папоротников, бромелиевых, а также для укоренения черенков и посева семян. В них хорошо смотрятся композиции из растений. Вследствие небольшой глубины и большой площади поверхности чаши испарение здесь идет более интенсивно, чем в горшке, поэтому вероятность загнивания корней при избыточном поливе уменьшается.
Керамические горшки с глазурью. Такие емкости из-за глазури воздухонепроницаемы, поэтому высаживать в них растения нельзя. Точнее можно, если это плоские горшки с большой поверхностью земли. Это способствует хорошей аэрации. Их можно использовать в качестве декоративных наружных горшков, куда помещаются основные цветочные контейнеры.
Горшки из пенопласта. Пенопласт обладает высокими теплоизоляционными свойствами, что, несомненно, является преимуществом. Однако используются такие горшки редко, так как они неустойчивы и легко переворачиваются, особенно когда растение достигает больших размеров.
Пластмассовые горшки. Пластмассовые горшки нередко применяются любителями комнатных растений. Они легки, прочны и имеют разнообразный дизайн, что позволяет использовать их в любых интерьерах.
Папоротник асплениум стенной в керамической плошке
В отличие от керамических горшков, они не пористые, поэтому нет опасности переохлаждения корней в результате испарения влаги. Способность удерживать воду у пластмассовой посуды очень высока. Это следует учитывать при поливе. Стоит помнить, что у таких горшков плохая аэрация.
Перед посадкой растений новые пластмассовые горшки необходимо тщательно вымыть горячей водой с мылом.
Поддонники. Это плошки или блюдца, которые подставляют под горшки с комнатными растениями для стока лишней воды. В продаже имеется много декоративных поддонников, изготовленных из керамики или пластика.
Поддонник
Контейнеры. Могут быть изготовлены из пластмассы. Важно, чтобы они имели отверстие для стока воды и дренаж. В таких контейнерах растения можно высаживать прямо в грунт оранжереи или зимнего сада. Иногда контейнер заполняют торфом или керамзитом, а в них погружают горшки с растениями.
Решетчатые корзины из дерева. Особенно хороши такие емкости для выращивания именно папоротников, а также бромелиевых и других эпифитов. Донные планки корзины покрывают тонким слоем пенопласта. Пространства между боковыми планками заполняют болотным мхом, чтобы не допустить выпадения земли. В таких корзинах почва высыхает быстрее, чем в других сосудах, поэтому растения в них следует поливать чаще и обильнее.
Кашпо. Настенные или подвесные вазы – кашпо – представляют собой легкие декоративные элементы. Они состоят из емкости для маленького цветочного горшка (или полиэтиленового пакета с комом земли) и прилегающей к стене защитной поверхности, которая предохраняет стену от повреждения при поливе. Такие вазоны подвешиваются на шнурах различной длины и используются для украшения арок, оконных и дверных проемов, ниш и т. д. Форма кашпо, а также материал для их изготовления могут быть самыми разнообразными, что дает большие возможности для творческой фантазии дизайнера.
Это интересно!
Измельченные стволы довольно распространенного вида папоротников – осмунды королевской – широко используют как субстрат для выращивания эпифитных тропических орхидей. Орхидеи часто выращивают и в особом «торфе» из густо переплетенных тонких корней папоротников или мелкорубленом крошеве из высохших корневищ.
Для папоротников и ампельных растений можно использовать подвесные емкости, изготовленные из керамики или пластмассы.
Горшки выбирают не слишком крупные (соразмерно корневой системе конкретного папоротника), и землю прижимают не слишком сильно. Дренаж нужен в любом горшке – на одну четверть высоты. Дренажное отверстие не должно быть менее 1/2-1 дюйма в поперечнике. В очень крупных горшках неплохо сделать несколько водосточных отверстий. Горшки не пористые, сделанные из металла, фарфора, прессованной бумаги, плотной глины, а также покрытые глазурью (полированные, муравленые) пригодны для успешного произрастания в них растений лишь в том случае, если ширина их значительно превосходит высоту. Наконец, весьма важно, чтобы горшки всегда содержались в чистоте, вовремя очищались от грязи и плесени, а также чтобы дно горшка не соприкасалось непосредственно с поддонником, точнее, с водой, стекающей на поддонник. Поэтому на дно поддонника надо класть керамзит или два-три плоских камешка, на которые и устанавливается горшок.
Почвенные смеси. Какая земля нужна для папоротников?
Самая лучшая земля для комнатных растений… Сколько лопат сломано, рецептов переписано и растений загублено… Но по-прежнему есть люди, копающие землю на газончике под окнами, отправляющиеся в лес за «лучшей хвойной или листовой землей» и т. д. И далеко не все стерилизуют найденное и принесенное домой. Итог один – загубленное растение. Болезни и вредители всегда готовы к бою. Сейчас в магазинах можно найти очень много качественных смесей, в том числе и специально для папоротников. Например, «Почвогрунт Папоротник». Так что вывод напрашивается сам собой – подбирать по потребностям и сажать.
Если вы не смогли найти почвенную смесь для папоротников, то ниже приводятся общие принципы составпенияземпяной смеси, подходящей для большинства папоротников. Такая земляная смесь составляется из глинисто-дерновой, торфяной земли и крупнозернистого песка в равных частях. Все без исключения папоротники любят легкую, пористую и песчанистую рыхлую землю. Папоротникам, растущим из попзущего корневища, земляную смесь составляют из 2 частей волокнистой торфяной земли, 1 части легкой дерновой и лиственного перегноя с добавлением 1 части крупнозернистого песка.
Молодым растениям дают максимально чистую (продезинфицированную), непросеянную вересковую, листовую, торфяную или хвойную землю с соответствующим добавлением песка или же смесь этих сортов земли. Бопее взроспым, сильным экземплярам очень полезно добавлять к этой земле некоторое количество глинистой дерновой. Чем растения сильнее, а следовательно, чем горшки крупнее, тем земля должна быть грубее, т. е. разбита на более крупные комья.
Быстрорастущим папоротникам составляют более питательную землесмесь. Папоротники, имеющие серебристые или золотистые листья, выращивают в слабокислой почве, состоящей из смеси равных частей компостной (лучше листовой) земли, торфяной и крупного речного песка. Иногда к этой смеси добавляют небольшое количество крошеной хвойной коры и древесного угля. Эпифитным папоротникам, питающимся продуктами гниения коры и дерева при хорошей их увлажненности, полезно добавлять в почву гнилушки лиственных пород деревьев, собранные в лесу и простерилизованные.
Обязательно все части земляной смеси нужно стерилизовать! Песок, керамзит и каменную крошку – промыть в сите и прокипятить около получаса. Торфяную, листовую и дерновую составляющие – пропарить на водяной бане тоже примерно 30 минут. Нельзя органические части смеси прокаливать на огне – это приведет к разрушению всех полезных органических соединений.
Внимание!
При выращивании растений из рода Адиантум добавление торфа в земляную смесь нежелательно. Необходимой рыхлости грунта следует добиваться увеличением доли песка.
И еще одно важное правило. При пересадке не надо грунт утрамбовывать. Чем больше в земле воздуха, тем лучше. Обычного постукивания горшком по столу вполне достаточно.
А некоторым папоротникам земля вообще не нужна (даже так!). Всем известный платицериум прекрасно растет на смеси сфагнума, коры, кокосовых волокон и горсточки торфа… Так же хорошо себя чувствует и дринария в подобном грунте, и любой другой эпифитный папоротник.
Удобрения
Всем папоротникам весной и летом необходимы поддерживающие подкормки органическими и минеральными удобрениями. Нельзя применять подкормку, состоящую только из минеральных солей. Комплексные составы удобрений продаются в специализированных цветочных магазинах. Ищите те, на упаковке которых есть пометки «для папоротников».
Важно учитывать и такую особенность папоротников, как их отрицательное отношение к повышенному содержанию солей в почве. Никогда не подкармливайте папоротники минеральными удобрениями без прямой необходимости. Хорошо использовать для подкормки раствор коровяка невысокой концентрации. Подкормки даются не чаще одного раза в месяц по обильно политой земле. Например, одна подкормка в каждый летний месяц и одна – в каждый зимний. Таким образом, получается шесть раз в год. Весной и осенью папоротники отдыхают от удобрений и перерабатывают то, что вы им дали ранее.
Наземные папоротники хорошо отзываются на подкормки как органическими, так и минеральными удобрениями. Некоторую осторожность следует проявить при удобрении эпифитных папоротников, привыкших к существованию в условиях, бедных элементами минерального питания. Для них годятся только минеральные удобрения – от 1/4 до 1/5 рекомендуемой для других растений нормы.
Пересадка
Пересаживают папоротники весной после того, как появится первый рост, а для быстрорастущих видов повторяют ее еще раз летом. Корни папоротников тонки и нежны; их следует не подрезать, а только осторожно разрыхлить ком заостренной деревянной палочкой (если земля слежалась и стала очень плотной).
При пересадке необходимо следить за земляным комом. Он должен, с одной стороны, сохранять пористую и проницаемую для воды и воздуха структуру, а с другой – быть умеренно плотным и не рассыпаться от первого прикосновения (в таком случае посадочная смесь была составлена неправильно).
Это интересно!
Стволы древовидных папоротников, прочные и не поддающиеся гниению, находят разнообразное хозяйственное применение. Например, в тропиках они служат строительным материалом, а на Гавайях их крахмалистую сердцевину используют в пищу. Едят также рахисы орляка и щитовника.
Осторожно удаляют старые и отмершие корни, их обычно видно невооруженным глазом. Мертвые корни легко отделяются от общей корневой массы при самом легком усилии. При пересадке у папоротников расправляют корни не обрезая, а посадку производят так, чтобы корневая шейка находилась над землей. В горшке должно оставаться место для полива. Когда растение разрастается и для полива не остается места, то его поливают с поддона (в котором лежит слой дренажа) или на 15–20 минут опускают весь горшок в воду для полного увлажнения земляного кома. В продаже имеются готовые почвенные смеси для папоротников. Следует учитывать, что разным видам папоротников нужны несколько различные почвенные смеси, например, нефролепису можно добавлять в почву дерновой земли, а для платицериума или асплениума используется почвенная смесь для орхидей.
У некоторых видов, например нефролеписов, вырастает большое количество корней, которые свисают с краев горшка. Ни в коем случае не обрывайте их. Аккуратно извлеките подсушенный корневой ком из старого горшка, оберните дополнительные корни вокруг него и пересадите в новый, чуть больший горшок. Учитывайте потребность папоротников в довольно большой площади питания. Для их посадки необходимо выбирать широкие, но неглубокие горшки.
Размножение папоротников
Папоротники никогда не цветут. Шведский натуралист К. Линней вместе с нецветущими грибами, водорослями и мхами, отнес папоротники к «тайнобрачным» растениям, в отличие от цветковых – «явнобрачных».
Размножают папоротники различными способами. Главный способ размножения – посев спор. У большинства видов их образуется до миллиона на одном растении.
Существуют и способы вегетативного размножения делением корневищ, выводковыми почками. Многолетние виды, растущие в виде кустов, а также обладающие ползучими корневищами, легко размножаются делением во время пересадки; другие виды, например некоторые Asplenium, образуют на вайях молодые растеньица. Их отламывают, пикируют в легкую землю и затем содержат совершенно так же, как молодые сеянцы.
Вегетативное размножение папоротников. Для любителей садового дизайна важно, что большинство папоротников прекрасно размножается вегетативно – делением куста, отрезком корневища или отводками. Это не составляет труда. Весной их пересаживают на новое место. Посадочный материал, таким образом, всегда под рукой.
Дочерние побеги на концах вай асплениума
Размножают папоротники чаще всего делением разросшегося куста при пересадке (немного корней и 3–4 листа). Всегда нужно обращать внимание на количество меристем (точек роста) на корневищах. У многих папоротников эта точка единственная (или они очень немногочисленны), хотя обилие вай создает впечатление их множества. Такие папоротники нельзя делить, иначе они погибнут. У других, напротив, каждая вайя соответствует точке роста, и их можно смело делить. Есть и промежуточная группа папоротников.
Некоторые виды папоротников дают новые растения на концах укореняющихся побегов, например нефролепис возвышенный, или на концах листьев – костенец луковиценосный.
Проще всего размножать длиннокорневищные папоротники, для этого необходимо просто посадить на новое место отрезок горизонтального корневища с несколькими корешками и хотя бы одной почкой.
Обратите внимание!
Когда вайи кривокучника корнелистного ложатся на землю, на их вершинах образуются новые растения-детки. В результате могут быстро возникнуть большие колонии (клоны) растений. На вайях пузырника клубненосного развиваются похожие на луковички тельца с запасом воды и питательных веществ в двух мясистых вайях. Опадая на землю, они укореняются и дают новые спорофиты. Многие папоротники образуют длинные столоны («усы») с чешуйчатыми листьями. В определенных точках они укореняются: здесь возникают дочерние растения.
Виды с коротким корневищем и розеточной формой роста можно делить, если на растении образовалось несколько розеток. Проводить эту операцию лучше всего весной до развертывания вай, в прохладную погоду. Выкопав растение, ножом разрезают его между розетками так, чтобы на каждой дочерней части были корни. После посадки дочерних растений их необходимо хорошо полить. Папоротники можно делить и в августе-сентябре при условии прохладной погоды и гарантированного полива.
Перед делением земляному кому следует дать очень хорошо просохнуть, что позволит сделать это с меньшими повреждениями корней. При посадке дочерних кустиков недопустимо заглубление их корневых шеек, которое приводит к загниванию молодых проростков и гибели всего растения.
Очень удобен способ укоренения тонких плетистых побегов или дочерних растений, образованных на вайях у некоторых декоративных форм. Единственный недостаток этого метода в том, что не все папоротники их образуют.
Виды, которые не образуют дополнительных розеток и всегда имеют только одну точку роста, размножаются исключительно посевом спор.
Размножение спорами. Папоротники можно размножать не только делением корневищ. Являясь древнейшими споровыми растениями, папоротники никогда не цветут. В природе они размножаются спорами. Воссоздать процесс в комнатных условиях очень сложно, но вы, если возникнет желание, можете попробовать.
Итак, главный способ размножения папоротников – посев спор. Развиваются вышеупомянутые споры на нижней стороне плодоносных вай, которые часто отличаются своей формой от неплодоносных. В конце лета споры темнеют и хорошо заметны, они не только мелкие, но и очень изнеженные, боятся пересыхания, прямых солнечных лучей.
Сорусы со спорами
Спора – это одиночная клетка в оболочке, имеющая протоплазму и ядро. Образуются споры на вайях с нижней стороны вайи, в спорангиях. Споры созревают небольшими кучками или рядами; например, у страусника они возникают на специальной более короткой вайе (спорофилле). Форма спорангиев и их расположение являются одним из систематических признаков, по которому различают роды и виды папоротников. Спорангии собраны в кучки, называемые сорусами, и сидят на возвышении клеток вай. Сорус иногда прикрыт особым покрывальцем-индузием. Спорангий имеет ножку (это как бы мешочек со спорами на ножке). Оболочка его состоит из тонкостенных клеток, среди которых выделяется полукольцо клеток с сильно утолщенными на внутренней стороне стенками. Эти утолщенные клетки во время созревания спор ссыхаются и разрывают тонкостенную оболочку, высвобождая споры. В одном спорангии может быть до 64 спор, а на одном растении их бывает до нескольких миллионов.
Как собирать споры папоротников. Когда плодоносные вайи достигают полной зрелости, их отрезают и кладут на лист белой бумаги. Спорангии, или сумочки, в которых заключены споры, вскоре отпадают и легко могут быть собраны с бумаги. Но лучше не высушивать, а соскребать все сорусы со свежего листа – тогда споры всходят быстрее. Если необходимо сохранять споры на длительный срок, то их содержат в маленьких пакетиках или коробочках. Коробочки обязательно надписывают, а то когда придет время посева, вы не будете знать, что, собственно, выращиваете. У некоторых видов споры сохраняют всхожесть недолго, но у большинства – несколько лет и зачастую десятки лет. Бывали примеры размножения редких пород папоротников спорами, взятыми с плодоносных вай экземпляров, долгое время хранившихся в засушенном виде в гербариях.
Вот еще один способ собирания спор для посева. Если вы хотите отправить споры на хранение или переслать коллегам-цветоводам, созревший лист папоротника следует сорвать и на несколько дней поместить в целлофановый пакет. Собранные таким образом споры посейте на хорошо прогретый и продезинфицированный субстрат.
Для посева спор берут мелкие чистые плошки, на дно кладут черепки, затем песок. Почву насыпают слоем 0,5 см, отстоящим от верхнего края плошки на 1–0,5 см. Состав почвы: 1 часть торфяной, 2 части вересковой, 2 части листовой земли, 1,5 части песка. Почву в плошках хорошо поливают и накрывают стеклом. Перед посевом субстрат сильно прогревают (до 100 °C) для уничтожения в нем спор местных папоротников и личинок насекомых. По возможности, лучше пропарить почву в микроволновке; естественно, плошка не должна быть железной! Плошку с хорошо политым субстратом ставят в микроволновку на сильную мощность на 2–3 минуты; время обработки зависит от величины плошки и обьема земли. Затем потрогайте почву: если она не достаточно горячая (она должна обжигать руку), то поставьте плошку в микроволновку еще на некоторое время. Не следует прокаливать почву на открытом огне – это уничтожает не только вредные микроорганизмы, но и полезную органику. Перед посевом спор земля должна остыть.
Молодой папоротник
Споры высевают в помещении, где нет спороносящих папоротников. В одном помещении в один день высевают споры только одного вида папоротников. Нужно взять лист папоротника и над почвой легонько поскрести ножом по нижней части листа.
После посева каждого вида папоротника надо вымыть руки и вытереть полотенцем, чтобы на них не осталось спор. Плошки с посевами накрывают стеклом и устанавливают в парник на подоконник. Поливают посевы папоротника умеренно, только с поддона. Стекла, накрывающие плошки, надо протирать от конденсата.
Заросток
Проросший заросток
Споры обычных папоротников прорастают через месяц-два, а древовидных – через год-два. Сначала на поверхности земли в плошке появляется зернистый налет зелени – это проросли споры. Затем, разрастаясь, зернистый налет вырастает в массу сердцевидных пластинок-заростков.
Спора папоротника прорастает в зеленую нить, которая, быстро делясь, разрастается в зеленую сердцевидную пластину, состоящую большей частью из одного слоя клеток. Это растеньице-пластинка с нижней стороны имеет ризоиды – корневидные клеточные образования, служащие для всасывания воды. С нижней стороны это растеньице имеет половые органы – антеридии и архегонии (архегонии – вблизи сердцевидной выемки, антеридии – между ризоидами). В архегонии, погруженном в ткань заростка, имеется яйцеклетка, а в антеридии – сперматозоиды. По созревании антеридия из него выходят сперматозоиды. Они свободно плавают в воде (роса, дождь, конденсатная влага). Привлекаемые выделяемым архегонием секретом, сперматозоиды подплывают к нему, проникают внутрь архегония и оплодотворяют его яйцеклетку. Ядро сперматозоида сливается при этом с ядром яйцеклетки. Из 6–8 архегониев заростка по оплодотворении зародыш спорофита развивается только в одном, остальные погибают.
Чтобы заростки окрепли, плошки со всходами папоротника устанавливают в более освещенном и сухом месте. Через неделю деревянной вилочкой и колышком проводят пикировку заростков группами (по 20–30 штук) в стерилизованную почву того же состава, что и при посеве. Распикированные в плошки заростки поливают из лейки с мелким ситечком и накрывают стеклом.
Плошки устанавливают на северном окне. Держат заростки папоротника сравнительно сухо. Плошки с вызревшими заростками несколько дней слегка подсушивают. После этого в солнечный день их обильно опрыскивают. При этих условиях оплодотворение происходит энергичнее.
Обычно зародыш спорофита появляется на заростке через 2–3 недели после оплодотворения. У древовидных видов он вырастает только через год. Лишь первое время, и очень ненадолго, спорофит питается за счет заростка. По укоренении, когда разовьются корни, спорофит переходит на самостоятельное питание. Зародыш состоит из листочка, стебля и первичного корня. Последний вскоре отмирает, и из нижней части стебля появляются придаточные корни.
Знайте!
Роль папоротниковидных в жизни человека невелика. Некоторые виды папоротников используют в народной медицине. Многие виды выращивает как декоративные комнатные растения (адиантум Венерин волос, платицериум, нефролепис). Вайи некоторых щитовников, например Dryopteris intermedia, широко используются как зеленый компонент флористических композиций.
Форма первых листочков папоротников очень однообразна. Они обычно трех-, четырехлопастные. Узнать по всходам вид папоротника почти невозможно. Заростки тоже большей частью однообразны, хотя у некоторых родов папоротников они имеют некоторые различия. Например, у адиантумов заростки имеют большей частью гофрированный край; заростки почти всех эпифитных папоротников, например платицериумов, имеют коричневые ризоиды. Уход за заростками с проросшими спорофитами заключается в поливе и содержании их при более сухом воздухе.
iknigi.net
Полив и опрыскивание папоротника. | tobehome.ru
Правильно оценивать потребность папоротника в воде — залог хорошего роста. Как избыток влаги, так и недостаток приводят к повреждению корневой системы папоротника и к ослаблению всего растения. Вода — основной фактор, необходимый для существования растительных организмов. Минеральные питательные соли, находящиеся в почве, поступают в папоротник только в виде водных растворов. Вода участвует в реакциях фотосинтеза.
В результате испарения воды регулируется температура самого растения, так папоротники предохраняются от перегрева. Папоротник получает воду как через корневую систему, так и через листья, поэтому очень важно периодически опрыскивать растения.
Вода и растворенные в ней соли поглощаются из почвы корневыми волосками, которые находятся только на молодых корнях.
Потребность папоротника в поливе зависит от многих причин:
- экологических условий существования растения на родине,
- времени года,
- температуры и освещенности помещения,
- размера горшка, в котором растет папоротник,
- качества почвы.
Кстати, на сайте Вы также можете прочесть о том, как выбрать горшок для папоротника, о выборе почвы и пересадке папоротника, а также о том, как и чем подкармливать папоротник.
Как правильно поливать комнатные папоротники?
Избыток влаги губителен для них, так как приводит к нарушению нормального воздухообмена в почве. При избытке влаги постепенно отмирают корни, желтеют, увядают и опускаются листья, не восстанавливая свое прежнее положение. Нужно уменьшить полив.
Необходимость полива можно определить несколькими способами. Подсохшая почва светлее, чем сырая. Однако, если растения высажены в торф, одним этим признаком руководствоваться недостаточно. Чаще всего проверяют почву на ощупь (она должна быть слегка влажной, рассыпаться, не прилипать к пальцам). Необходимость полива определяют также по звуку при постукивании по стенке горшка (если звук глухой — поливать еще рано).
Особенно обильный полив рекомендуется папоротникам во время роста, то есть весной и летом. Даже при незначительной пересушке молодые побеги могут погибнуть. Проверять необходимость полива следует ежедневно, а летом, в жаркую погоду, — утром и вечером. Основной полив лучше проводить в первой половине дня. При каждом поливе папоротнику нужно дать столько воды, чтобы она хорошо промочила весь земляной ком и вышла на поддонник. Если на поверхности почвы есть пузырьки воздуха, полив повторяют до тех пор, пока их не будет. Поливать папоротники каждый день понемногу не рекомендуется, так как в этом случае вода промочит только верхний слой земли, а корни при этом не получат достаточно влаги.
Папоротники нужно поливать сверху, чтобы содержащийся в воде избыток солей кальция, магния и других элементов, губительный для корневой системы, поглощался верхним слоем почвы, в котором меньше корней. Высокое содержание солей кальция в воде приводит к тому, что важнейшие элементы питания, находящиеся в почве (фосфор, железо, марганец, алюминий, бор и др.), переходят во вредные для растений соединения.
Воду из поддонника после полива сливают, чтобы корни от избытка влаги не стали гнить. Особенно это важно делать осенью и зимой.
Если вода при поливе не попадает на поддонник, а остается на поверхности, нужно проверить, не забилось ли дренажное отверстие. Иногда, наоборот, вода очень быстро вытекает на поддонник. Это означает, что почва сильно пересушена, и поэтому вода стекает по стенкам горшка, не успевая промочить почву. В таком случае папоротник нужно обильно полить и произвести опрыскивание.
Какую воду использовать при поливе папоротник?
Поливайте папоротники водой комнатной температуры. Зимой не следует поливать слишком теплой водой, чтобы не вызвать преждевременный рост растения. Летом растения нужно поливать более теплой водой. Чем жарче в помещении, тем теплее должна быть вода, применяемая для полива и опрыскивания папоротников. Полив холодной водой, особенно в теплом помещении, может вызвать опадание листьев.
В домашних условиях некоторые цветоводы-любители используют для полива кипяченую воду или отстаивают водопроводную воду в течение 1— 2 дней. В обоих случаях из воды улетучивается хлор и осаждается небольшая часть карбонатов кальция. Более действенный способ смягчения воды — добавлепие и нее щавелевой кислоты, осаждающей кальций.
Может случиться такое, что ком земли оказался пересушенным настолько, что листья папоротника засохли. Не отчаивайтесь, не спешите выбрасывать папоротник. Удалите все засохшие вайи (листья), горшок переставьте на светлое место, произведите обильный полив, а поверхность почвы закройте стеклянной банкой тли полиэтиленовым пакетом. Так можно вернуть к жизни Адиантум Венерин волос и другие виды папоротников.
Опрыскивание папоротников
Необходимой для папоротников влажности воздуха можно достичь опрыскиванием. Кроме влажности, папоротникам необходим также свежий воздух, поэтому помещение следует время от времени проветривать, особенно в жаркую погоду, когда производится частое опрыскивание. Оптимальная влажность воздуха для большинства папоротников составляет 70—80%. Но папоротники с тонкими нежными листьями нуждаются в еще более влажном воздухе — до 90—95%. Сухость воздуха может вызвать у папоротников пожелтение краев листьев. Если вы сможете опрыскивать растения ежедневно, то это пойдет на пользу растению. Папоротники с тонкими нежными листьями, любящие высокую влажность, нуждаются в частом поливе и неоднократном опрыскивании за день. К сожалению, даже регулярное опрыскивание листьев папоротников повышает влажность воздуха только вблизи них и на непродолжительное время. Влажность воздуха можно повысить, поставив растения на поддоны с влажным песком, мхом, торфом или керамзитом, а также поместив между растениями емкости с водой или увлажнитель воздуха.
При опрыскивании папоротников лучше использовать смягченную воду. Температура воды должна быть немного выше комнатной. Не рекомендуется опрыскивать папоротники на ярком солнце и при низкой температуре. Зимой лучше всего опрыскивать папоротники в первой половине дня. Особенно важно опрыскивание папоротников после пересадки в течение месяца, пока они не укоренятся.
tobehome.ru
14 необычных идей использования поддонов на даче
Деревянные поддоны обычно выбрасывают или сжигают. Однако прочная деревянная "решетка" может стать основой для оригинальной дизайнерской идеи или новым предметом интерьера. Все зависит только от вашей фантазии.
Это только на первый взгляд старые европоддоны никому не нужны и годятся разве что для разведения огня. На самом деле они могут прекрасно вписаться в ландшафтный дизайн, стать его элементом и помимо эстетической функции будут нести практическую пользу. С самыми интересными образцами такого необычного "искусства" мы сейчас познакомимся.
1. Элементы вертикального озеленения
Вертикальное озеленение набирает все большую популярность, оно позволяет ненавязчиво скрыть недостатки фасада и облагородить зеленую зону на участке. Европоддон – это практически готовая основа для "зеленой стены". В него можно высадить растения либо использовать в качестве подставки для небольших горшков. Вертикальный сад из паллет лучше всего смотрится в естественном исполнении, иными словами, поддон не нужно красить и обрабатывать сложными составами.
2. Мебель из европоддонов
Возможности по созданию из европоддонов легкой садовой мебели практически безграничны. Каждое изделие будет нести в себе частичку теплоты и жизненной энергии мастера, а также позволит обновить экстерьер участка, сделать его интересным и нетривиальным. Начать можно с простого – с обеденных и журнальных столиков, а также подставок для горшков. На следующем этапе, немного потренировавшись, вы сможете собирать из паллет полноценные диваны и кресла.
3. Патио на деревянной основе
Если у вас есть свободный доступ к десятку использованных поддонов, ими можно вымостить небольшую зону отдыха. Такой настил для открытой террасы потребует проведения дополнительных работ – по выравниванию площадки, заделыванию щелей подходящими по размеру досками, шлифовки поверхности и пропитки ее средствами от гниения дерева. Но и результат будет соответствующим – у вас на даче появится оригинальная "палуба", на которой можно с комфортом отдохнуть.
4. Лайфхак для хранения инвентаря
О простых держателях для садовых инструментов мы уже писали в статье 7 лайфхаков, без которых не обойтись при хранении садового инвентаря. Это действительно очень популярное и простое решение, благодаря которому грабли, лопаты, мотыги и тяпки перестают падать вам под ноги и загораживать проход. При помощи поддона они всегда будут стоять по стойке "смирно" и, что немаловажно, их станет удобнее доставать и ставить обратно.
5. Яркий летний бар
Дача – это не только работа, но и приятный отдых, особенно с наступлением вечера. Старые добрые посиделки в саду иногда тоже хочется разнообразить и изменить их формат. Если свободного места на участке не так много, то вместо обширной зоны патио или столиков можно соорудить барную стойку. Ее, конечно, лучше выкрасить в яркие цвета, которые будут гармонировать с растениями в саду и фасадом дома. Присесть за такую стойку после напряженного дня в огороде – одно удовольствие!
6. Подвесные качели
С помощью одного поддона можно организовать небольшие подвесные качели. Все, что потребуется – это пропустить через щели несколько крепких веревок и привязать их к основе. "Грузоподъемность" качелей можно регулировать, используя широкие поддоны и более прочные веревки или металлические цепи. Также европоддон можно сделать основой небольшого "парка аттракционов" для детей, правда, для этого придется тщательно отшлифовать всю поверхность материала.
7. Домик для домашних животных
Уют нужен не только людям, но и домашним питомцам, которых вы берете с собой за город. Небольшой лежак для собаки или защищенное "место" для кота вполне можно сделать из небольшого поддона. Если застелить домик одеялом и украсить его любимыми игрушками животного, трудно будет найти более благодарное существо на планете, чем ваш питомец.
8. Стеллаж для обуви
Дачная обувь редко бывает чистой, в ней постоянно ходят по грядкам, спускаются в подвал, заглядывают в сарай и, наконец, заходят в дом. Грязные кроссовки или ботинки обычно сиротливо ютятся у входа и мешают пройти. Однако если их расположить так, как показано на фотографиях, это поможет сэкономить место и придать загородной обуви пусть не совсем эстетический, но как минимум оригинальный вид.
9. Настенное панно
Если у вас много картин и памятных фотографий, но увешивать ими всю стену вы не собираетесь, можно использовать поддон как основу для настенного панно. Перевернув поддон, вы получаете готовую подставку и рамку для фотографий. Останется лишь закрепить его на стене и украсить любимыми произведениями художественного и фотоискусства.
10. Малый уголок
Некоторые дачники жалуются, что у них "даже угла своего в доме нет". Из 3-4 поддонов можно сколотить для себя или детей небольшой и комфортный угол. Его можно дополнить такими аксессуарами, как покрывало или полотенце, а если поставить рядом низкий столик, то такому "райскому уголку" позавидуют все домочадцы.
11. Эколюстра
Подвешивать в саду пышную и вычурную люстру – неуместно, а обычные светильники смотрятся скучно и слишком "по-деловому". Если у вас в распоряжении оказался лишний деревянный поддон, он может стать полезной заготовкой, из которой вы сделаете люстру в экологическом стиле. Что самое привлекательное в таких самодельных светильниках – на них можно разместить любое количество ламп.
12. Вешалка для одежды
Из деревянного поддона можно организовать разноцветную вешалку для одежды. К основанию нужно прибить крючки (можно даже на разной высоте: для детской и взрослой одежды), а затем приделать поддон к стене на террасе. Чтобы добавить натуральной вешалке оригинальности, каждую дощечку следует выкрасить в разные цвета и тогда веселая "радуга" будет дарить хорошее настроение прямо с порога.
13. Полки для хранения мелочей
Прибить полку для настоящего хозяина – пара пустяков. Впрочем, стоит ли изобретать велосипед, если есть готовые варианты, которые уже сделал кто-то другой. Поддоны выступают прекрасной основой для складирования инструментов, хранения материалов, специй и всяких полезных мелочей. Такая импровизированная полка легко впишется в любой интерьер и на ней не потеряется ни одна важная деталь.
14. Стена из поддонов
В загородных домах такой материал, как дерево, встречается на каждом шагу. Его пытаются всячески скрыть – устилают полы коврами, заклеивают обоями и прячут под отделочными материалами. Но зачем? Что может быть естественнее и притягательней натурального дерева? Поэтому некоторым владельцам загородных домов и предлагают обшить стены отходами от поддонов. Это принесет пользу и интерьеру, и материал будет использован без потерь.
Это только примерный перечень идей, благодаря которым можно вернуть старым и использованным поддонам "вторую жизнь". Если у вас есть интересные примеры собственных разработок, обязательно поделитесь ими на нашем форуме.
www.ogorod.ru
Правильный полив комнатных растений | Комнатные растения
1. Полив.
Полив имеет исключительное значение. Без достаточного количества воды, растворяющей в почве необходимые питательные вещества, растения не только вянут, но и голодают. Вода необходима для всех физиологических процессов: фотосинтеза, передвижения образующихся в результате фотосинтеза органических соединений, а также для поглощения минеральных веществ в виде почвенных растворов. Вода путем испарения регулирует также температуру растений. В то же время от переизбытка влаги они задыхаются и болеют. Закисшая земля вызывает гниение корней. Чтобы этого не случилось, надо хорошо представлять себе особенности каждой конкретной культуры.
Полив должен быть равномерным, но соблюдая главное правило: поливать только тогда, когда просохнет земля в горшке. Воду рекомендуется лить из леечки тонкой, опоясывающей струйкой, внимательно наблюдая, как она впитывается. Застой свидетельствует о проблемах с субстратом или дренажемО необходимости полива можно узнать даже по звуку при постукивании по глиняному горшку. Если звук гулкий то нужно поливать, а если глухой, то земля влажная. Нельзя допускать, чтобы растение начало вянуть. После этого ему будет трудно отправиться. Завядание постепенно истощает растение.
Холодная вода из-под крана недопустима. Она очень плохо всасывается корнями. Оптимальная температура 18-20 °С. Растения тропиков можно поливать более теплой водой – температурой 20-25°С. Такой водой рекомендуется поливать и другие комнатные растения при желании вызвать рост и быстрое распускание бутонов. Нельзя поливать растения кипяченой водой, так как в ней нет растворенного воздуха, столь необходимого корням. Что бы избавиться от хлора, водопроводную воду надо отстоять 1-2 суток. Кроме того, за это время вода прогреется до комнатной температуры и выпадут в осадок соли жескости.
На солнце поливать растения не следует, так как капли воды, попавшие на стебли и листья, собирают солнечные лучи, как маленькие линзы и могут причинить серьезные ожоги. Теперь обо всем подробно.
Полив условно разделяют в зависимости от особенностей растений на :
Обязательный полив.
Растения поливают сразу после просыхания земляного кома. Такого полива требует большинство тропических растений с тонкими нежными листьями, а также некоторые растения с кожистыми листьями (например, лимон, фикус, гардения, плющ, кофе). И те и другие очень страдают от пересушки: листья желтеют и осыпаются либо подвядают и опускаются, не восстанавливая прежнее положение. В обильном поливе нуждаются все растения в период цветения и роста: даже при незначительной пересушке молодые побеги, бутоны и цветки могут пострадать.
Умеренный полив.
Растения поливают не сразу после просыхания земляного кома, а спустя день-два, то есть слегка подсушивают. Так поливают растения с мясистыми или сильноопушенными стеблями и листьями, с толстыми корнями и корневищами (пальмы, драцены) а также с водоносными клубнями на корнях ( аспарагус) и луковичные. Для некоторых видов легкое подсушивание – обязательное условие в период покоя, так как стимулирует закладку и созревание цветочных почек.
Редкий полив.
Растения оставляют сухими в течение нескольких дней, недель, месяцев. Это относится к суккулентам (кактусы, алоэ), а также к листопадным клубневым и луковичным, имеющим период покоя.
Большинство растений поливают летом обильно, зимой – умеренно. Основной полив лучше проводить в первой половине дня. При каждом поливе растению нужно дать столько воды, чтобы она хорошо промочила весь земляной ком и вышла на поддонник. Если на поверхности почвы видны пузырьки воздуха, полив повторяют до тех пор, пока их не будет. Поливать каждый день понемногу не рекомендуется, так как в этом случае вода промочит только верхний слой земли, а корни, находящиеся в нижней части горшка, пересохнут.
Обычно растения поливают сверху, чтобы содержащийся в воде избыток солей кальция, магния и других элементов, отрицательно влияющий на корневую систему, поглощался верхним слоем почвы, в котором меньше корней. Иногда, опасаясь появления пятен на листьях или загнивания клубней при попадании на них воды, растения поливают снизу, наливая воду в поддонник. Этого делать не следует. Пятен же на листьях можно избежать, если использовать теплую воду, – ведь пятна образуются в результате большой разницы в температуре нагретых на солнце листьев и холодной воды. Воду из поддонника или кашпо после полива сливают, чтобы не загнили корни. Особенно это важно делать осенью и зимой.
Если вода при поливе не просачивается на поддонник, а застаивается на поверхности, нужно проверить, не засорилось ли дренажное отверстие. Иногда, наоборот, вода очень быстро вытекает на поддонник. Это означает, что почва сильно пересушена, вода стекает по стенкам горшка, не успевая промочить ее. Такие растения нужно очень хорошо полить, поставив их в таз с тепловатой водой, чтобы она полностью покрыла горшок, и опрыснуть теплой водой. Когда на поверхности почвы перестанут появляться пузырьки воздуха, горшки вынимают из воды.
Поливать растения нужно водой комнатной температуры (18-24° С) или чуть теплее. При низкой температуре корневая система малоактивна, поэтому зимой слишком теплую воду применять нельзя, чтобы не вызвать преждевременный рост растения. Летом растения поливают более теплой водой (до 30-32° С). Чем жарче в помещении, тем теплее должна быть вода, применяемая для полива и опрыскивания растений. Полив холодной водой, особенно в теплом помещении, может вызвать опадание листьев.
Вода для полива должна быть мягкой, слабокислой, свободной от солей кальция и магния. Дождевой и талой водой в промышленных районах пользоваться не рекомендуется, так как она может иметь щелочную реакцию и содержать вредные для растений примеси. Чаще для полива приходится пользоваться водопроводной водой, содержащей хлор, соли кальция и магния, отрицательно влияющие на растения. Высокое содержание солей кальция в воде приводит к тому, что важнейшие элементы питания, находящиеся в почве (фосфор, железо, марганец, алюминий, бор и др.), переходят в соединения, недоступные для растений.
Несколько слов о том, как обеспечить полив растений во время отпуска. Перед тем как уехать на несколько дней, поставьте растения в таз с водой, налитой на 1/3 высоты горшка. Если же вы собираетесь отсутствовать более длительное время (3-4 недели), наполните емкости торфом или землей на высоту 15-20 см, вкопайте растения, предварительно хорошо их полив, и все еще раз увлажните. Растения следует поставить на освещенное место, но не на солнце. Существует еще один способ полива. Выше растений ставят сосуд с водой, из которого в каждый горшок опускают шерстяной или хлопчатобумажный шнур, хорошо проводящий воду. Горшок с растением можно поставить выше емкости с водой. В этом случае второй конец шнура вставляют в дренажное отверстие.
2. Увлажнение (опрыскивание).
Зимой в домах с центральным отоплением очень сухой воздух. Относительная влажность воздуха в комнатах составляет около 50%, а зимой из-за парового отопления воздух становится значительно суше. Для большинства же комнатных растений оптимальная влажность воздуха составляет 70-80%. Многие тропические виды с тонкими нежными листьями (фиттонии, маранты, селагинеллы, папоротники) нуждаются в еще более влажном воздухе (до 90-95%). Сухость воздуха может вызвать пожелтение краев листьев, опадение бутонов и цветов. гулярное опрыскивание действует на растения благоприятно, однако повышает влажность воздуха только вблизи них и на непродолжительное время. Влажность воздуха можно повысить, поставив растения на поддоны с влажным песком, мхом, торфом или керамзитом, а также поместив между растениями емкости с водой или увлажнитель воздуха. Большие растения можно содержать в стеклянных шарах-аквариумах. Однако оптимальную влажность воздуха можно обеспечить только в комнатной тепличке с регулируемым климатом. Однако оптимальную влажность воздуха можно обеспечить только в комнатной тепличке с регулируемым климатом.
Для увеличения влажности воздуха чаще применяют опрыскивание. При опрыскивании растений лучше использовать смягченную воду, свободную от солей, так как от них остаются пятна на листьях. Температура воды должна быть на несколько градусов выше комнатной. Если растения находятся на солнце, температура воды для опрыскивания должна быть близкой к температуре листьев, чтобы не остались “ожоги” от разницы между температурой воды и нагретых на солнце листьев. На ярком солнце и при низкой температуре опрыскивание вообще не рекомендуется. Зимой растения лучше опрыскивать в первой половине дня. Особенно важно опрыскивать растения после пересадки в течение 1-2 недель, то есть до тех пор, пока они не укоренятся.
Опрыскивают растения дважды в неделю. Исключение составляют те из них, у которых бархатистые листья (глоксиния, сенполия и др.) – с них пыль снимают мягкой кисточкой, смоченной в теплой воде, так как при опрыскивании на таких листьях появляются белые или желтые пятна. Кожистые листья фикусов, филодендронов, пальм обмывают с обеих сторон. Обмывать растения следует 1 раз в неделю, так как пыль, осаждаясь на листьях, закупоривает устьица листьев. Кроме того, грязные растения чаще поражаются вредителями и болезнями.
nature-home.ru
Как поливать растения?
Как можно и как нужно поливать растения? Казалось бы - ответ очень простой - из лейки или другой посуды. Но, однако, видов полива существует несколько, разберём их немного подробнее.
Наружное увлажнение (опрыскивание) растений
Зимой в домах с центральным отоплением очень сухой воздух. Да и летом влажность воздуха в квартирах недостаточная. Относительная влажность воздуха в комнатах составляет около 50%, а зимой из-за парового отопления воздух становится значительно суше, падая до 15 процентов и даже менее того. Для большинства же комнатных растений оптимальная влажность воздуха составляет 70-80%. Многие тропические виды с тонкими нежными листьями (фиттонии, маранты, селагинеллы, папоротники) нуждаются в еще более влажном воздухе (до 90-95%). Сухость воздуха может вызвать пожелтение краев листьев, опадение бутонов и цветов. гулярное опрыскивание действует на растения благоприятно, однако повышает влажность воздуха только вблизи них и на непродолжительное время.
Влажность воздуха можно повысить, поставив растения на поддоны с влажным песком, мхом, торфом или керамзитом, а также поместив между растениями емкости с водой или увлажнитель воздуха. Большие растения можно содержать в стеклянных шарах-аквариумах. Однако оптимальную влажность воздуха можно обеспечить только в комнатной тепличке с регулируемым климатом. Однако оптимальную влажность воздуха можно обеспечить только в комнатной тепличке с регулируемым климатом.
Для увеличения влажности воздуха чаще применяют опрыскивание. При опрыскивании растений лучше использовать смягченную воду, свободную от солей, так как от них остаются пятна на листьях. Температура воды должна быть на несколько градусов выше комнатной. Если растения находятся на солнце, температура воды для опрыскивания должна быть близкой к температуре листьев, чтобы не остались "ожоги" от разницы между температурой воды и нагретых на солнце листьев. На ярком солнце и при низкой температуре опрыскивание вообще не рекомендуется. Зимой растения лучше опрыскивать в первой половине дня. Особенно важно опрыскивать растения после пересадки в течение 1-2 недель, то есть до тех пор, пока они не укоренятся.
Опрыскивают растения дважды в неделю. Исключение составляют те из них, у которых бархатистые листья (глоксиния, сенполия и др.) - с них пыль снимают мягкой кисточкой, смоченной в теплой воде, так как при опрыскивании на таких листьях появляются белые или желтые пятна. Кожистые листья фикусов, филодендронов, пальм обмывают с обеих сторон. Обмывать растения следует 1 раз в неделю, так как пыль, осаждаясь на листьях, закупоривает устьица листьев. Кроме того, грязные растения чаще поражаются вредителями и болезнями.
Полив сверху
Небольшая лейка по-прежнему популярна для полива комнатных растений. Выбирайте лейку устойчивую, с длинным носиком, облегчающим доставку воды прямо к растению (без попадания на листья).
Полив снаружи горшка
Немногие растения могут стоять корнями в воде, как этот циперус. Ему можно добавлять воду в блюдце или наружный контейнер, но никогда так не делайте, если вы не знаете точно, что это болотное растение. Основной полив лучше проводить в первой половине дня. При каждом поливе растению нужно дать столько воды, чтобы она хорошо промочила весь земляной ком и вышла на поддонник. Если на поверхности почвы видны пузырьки воздуха, полив повторяют до тех пор, пока их не будет. Поливать каждый день понемногу не рекомендуется, так как в этом случае вода промочит только верхний слой земли, а корни, находящиеся в нижней части горшка, пересохнут. Обычно растения поливают сверху, чтобы содержащийся в воде избыток солей кальция, магния и других элементов, отрицательно влияющий на корневую систему, поглощался верхним слоем почвы, в котором меньше корней. Иногда, опасаясь появления пятен на листьях или загнивания клубней при попадании на них воды, растения поливают снизу, наливая воду в поддонник. Этого делать не следует.
Пятен на листьях можно избежать, если использовать теплую воду, - ведь пятна образуются в результате большой разницы в температуре нагретых на солнце листьев и холодной воды. Воду из поддонника или кашпо после полива сливают, чтобы не загнили корни. Особенно это важно делать осенью и зимой. Если вода при поливе не просачивается на поддонник, а застаивается на поверхности, нужно проверить, не засорилось ли дренажное отверстие. Иногда, наоборот, вода очень быстро вытекает на поддонник. Это означает, что почва сильно пересушена, вода стекает по стенкам горшка, не успевая промочить ее. Такие растения нужно очень хорошо полить, поставив их в таз с тепловатой водой, чтобы она полностью покрыла горшок, и опрыснуть теплой водой. Когда на поверхности почвы перестанут появляться пузырьки воздуха, горшки вынимают из воды.
Поливать растения нужно водой комнатной температуры (22-24° С) или чуть теплее. При низкой температуре корневая система малоактивна, поэтому зимой слишком теплую воду применять нельзя, чтобы не вызвать преждевременный рост растения. Летом растения поливают более теплой водой (до 30-32° С). Чем жарче в помещении, тем теплее должна быть вода, применяемая для полива и опрыскивания растений. Полив холодной водой, особенно в теплом помещении, может вызвать опадание листьев. Вода для полива должна быть мягкой, слабокислой, свободной от солей кальция и магния. Дождевой и талой водой в промышленных районах пользоваться не рекомендуется, так как она может иметь щелочную реакцию и содержать вредные для растений примеси. Чаще для полива приходится пользоваться водопроводной водой, содержащей хлор, соли кальция и магния, отрицательно влияющие на растения. Высокое содержание солей кальция в воде приводит к тому, что важнейшие элементы питания, находящиеся в почве (фосфор, железо, марганец, алюминий, бор и др.), переходят в соединения, недоступные для растений.
Перед тем как уехать на несколько дней, поставьте растения в таз с водой, налитой на 1/3 высоты горшка. Если же вы собираетесь отсутствовать более длительное время (3-4 недели), наполните емкости торфом или землей на высоту 15-20 см, вкопайте растения, предварительно хорошо их полив, и все еще раз увлажните. Растения следует поставить на освещенное место, но не на солнце. Существует еще один способ полива. Выше растений ставят сосуд с водой, из которого в каждый горшок опускают шерстяной или хлопчатобумажный шнур, хорошо проводящий воду. Горшок с растением можно поставить выше емкости с водой. В этом случае второй конец шнура вставляют в дренажное отверстие. В воду можно положить несколько кусочков угля для дезинфекции.
Горшки с самополивом
В таких горшках влага всасывается в почву через фитили из нижнего резервуара, куда воду добавлять надо намного реже.
Большинство комнатных растений нуждается в слабокислых почвах, а некоторые нормально развиваются только на кислых. Поэтому при поливе нужно также учитывать и кислотность почвы. Для большинства растений оптимальными являются почвы с рН от 5,5 до 6,5.
Азалии, камелии, бромелиевые, хвойные, многие геснериевые и миртовые нуждаются в более кислых почвах с рН от 4,5 до 5,5. Для определения рН почвенного раствора пользуются прибором Алямовского или универсальной индикаторной бумагой, которая продается в магазинах химических реактивов. При длительном выращивании растений в одной и той же земле в ней накапливается так много солей кальция, что почва защелачивается (рН достигает 8 и выше). В домашних условиях некоторые любители используют для полива кипяченую воду или отстаивают водопроводную воду в течение 1-2 дней. В обоих случаях из воды улетучивается хлор и осаждается небольшая часть карбонатов кальция. Более действенный способ смягчения воды - добавление в нее щавелевой кислоты, осаждающей кальций. Количество кислоты, которое нужно добавить в водопроводную воду, устанавливается в каждом отдельном случае опытным путем: в воду постепенно добавляют в малых количествах кислоту (сотые доли грамма на 1 л воды) и проверяют рН лакмусовой бумагой, доводя его до 5,5. Если земля сильно защелочена (рН 7), растения можно поливать некоторое время не водопроводной водой, а слабым раствором (0,1%) ортофосфорной, серной или лимонной кислот. Кальция они не осаждают, зато подкисляют земельный субстрат.
Холодная вода из-под крана недопустима! Она очень плохо всасывается корнями. Оптимальная температура 18-20 °С. Растения тропиков можно поливать более теплой водой - температурой 20-25°С. Такой водой рекомендуется поливать и другие комнатные растения при желании вызвать рост и быстрое распускание бутонов. Нельзя поливать растения кипяченой водой, так как в ней нет растворенного воздуха, столь необходимого корням. Что бы избавиться от хлора, водопроводную воду надо отстоять 1-2 суток. Кроме того, за это время вода прогреется до комнатной температуры и выпадут в осадок соли жескости.
На солнце поливать растения не следует, так как капли воды, попавшие на стебли и листья, собирают солнечные лучи, как маленькие линзы и могут причинить серьезные ожоги.
Если вы собрались уезжать, позаботьтесь о растениях следующим образом (приводим несколько способов):
1 - Растения обильно поливают, так чтобы земляной ком полностью пропитался водой. Если горшки глиняные, то каждый горшок желательно обернуть мхом, который также основательно увлажняют. Можно так же поместить глиняный горшок в пластмассовый, большего размера, а пространство между стенками горшка засыпать смоченным керамзитом. В пластмассовых горшках почва сверху прикрывается влажным мхом или керамзитом. Политые растения ставятся на поддоны или в широкие тазы с водой, без блюдечек, так, чтобы нижняя часть горшка оказалась в воде. Растения, которые категорически не переносят когда "ноги в воде" - оставляют на блюдечках, а стекшую после полива воду сливают. Такой способ действенен, если растения оставляются на 7-10 дней и если растений много.
2 - Пригодится в случае, если растений не много, а также, если растения очень чувствительны к излишней влажности (как почвы, так и воздуха). Растение поливают, так чтобы земляной ком пропитался водой. Берется пластиковая бутылка с водой и тонкой вязальной спицей (или наоборот толстой иглой, можно и шилом), нагретой на огне, в пробке проделывается отверстие, затем такое же отверстие нужно сделать и на дне бутылки. Бутылка вкапывается в горшок с растением горлышком вниз на глубину 2-3 см. Вода, вытекая по каплям увлажняет почву. Здесь есть очень важный момент - нужно заранее потренироваться на бутылках в размерах отверстий. Ведь может получиться так, что вода будет вытекать слишком медленно, или наоборот слишком быстро. Лучше всего за некоторое время до отъезда попробовать такой метод на горшке без растения, заполненным сухой землей. Наблюдая в течении нескольких дней как почва наполняется влагой, вы определите для себя - подходит такое отверстие в бутылке или придется его изменить. Когда вы сумеете оптимально "настроить бутылку" - то проблема полива во время вашего отсутствия будет решена раз и навсегда. Длительность такого полива зависит от размера бутылки.
3 - Из бинта или полоски ткани скручивается фитиль один конец которого кладется на поверхность земли в горшке, а другой опускается в емкость в водой, которая должна располагаться выше горшка. Тут следует предусмотреть количество фитильков на определенный размер горшка. Так для горшочка диаметром 10 см достаточно одного фитилька, а на горшок диаметром 25-30 см понадобиться 3-4 фитилька для достаточного снабжения водой. Такой способ действенен, если растения оставляются на 7-10 дней.
4 - Если ваши растения выращиваются в горшках с хорошими дренажными отверстиями на донышках, то вам подойдет и этот способ. На стол стелется клеенка (чтобы не испортить мебель), на нее - широкую полосу любой плотной шерстяной ткани (сукно, фетр, старое детское одеяльце, сложенный в несколько слоев ватин и т.п.), предварительно смоченной в воде. На ткань ставятся горшки с уже политыми растениями (естественно без блюдечек). Конец ткани должен свисать со стола и опускаться в большую емкость с водой, поставленную чуть-чуть ниже уровня стола с растениями. Ткань находиться все время во влажном состоянии и растения получают воду через дренажные отверстия горшка. Этот способ действенен, если растения оставляются на 10-20 дней.
5 - Если вы уезжаете не на 7-10 дней, а на 3-4 недели, да еще не по одному разу в год, то целесообразно будет приобрести систему автополива. Сейчас они продаются в любом крупном городе и представляют собой емкость с водой, набор тонких трубочек и программное управление, обеспечивающее включение подачи воды через определенные промежутки времени, например 2 раза в день.
www.treeland.ru
