Сайт о саде, даче и комнатных растениях. Отводки у растений

Размножение лиан с помощью вегетативного способа.

Вегетативное размножение — наиболее распространенный способ размножения большинства лиан. Несмотря на большое разнообразие приемов, суть их одинакова: создать условия для пробуждения спящих почек на побегах, корнях, черенках, которые, развиваясь, дадут самостоятельные растения. Пользуясь этим методом, можно обеспечить размножение видов, не завязывающих семян или дающих семена низкого качества. Благодаря быстрому росту растения вегетативного происхождения значительно раньше вступают в генеративную фазу (начинают цвести и плодоносить), что особенно важно для красивоцветущих лиан. Вегетативное размножение включает такие приемы, как деление, черенкование, отведение (отводки) и прививки.

Деление — простой прием, предусматривающий расчленение куста на части, отделение поросли. Деление куста — один из наиболее простых, доступных и старых способов вегетативного размножения. Чаще применяется при размножении многолетних травянистых лиан (хмель, аконит), реже деревянистых (клематисы, корнесобственные плетистые розы). Делят растения, находящиеся в состоянии покоя, весной — до распускания почек, или осенью — за месяц-полтора до наступления морозов. Осенью обычно делят лианы, которые цветут весной. Лианы летнего и осеннего срока цветения можно делить и весной, и осенью. Для деления наиболее пригодны относительно молодые экземпляры. Их выкапывают и делят на части, при необходимости прибегая к режущим инструментам. Каждая деленка должна иметь не менее 2—3 побегов или столько же почек, из которых они разовьются, и достаточное количество корней. Места срезов присыпают смесью древесного угля и серы. Длинные побеги подрезают, чтобы снизить потери влаги при испарении, особенно если деление проводят весной, и высаживают на новое место. Старые кусты выкопать практически невозможно, потому их подкапывают с одной стороны и отрезают небольшую часть. Образовавшуюся ямку заполняют свежей плодородной почвой. На следующий год деленку можно получить с противоположной части куста.

Поросль. Некоторые лианы, например лимонник, образуют корневую поросль, которая со временем превращается в самостоятельные растения. Осенью или весной корневые отпрыски откапывают вместе с частью материнского корня, укорачивают надземную часть наполовину и высаживают в новое, подготовленное место на ту же глубину, на которой они росли раньше.

Отводки — это один из наиболее простых и результативных способов вегетативного размножения. Его суть заключается в стимулировании образования корней на побеге до того, как его отделят от материнского растения. Отводки бывают горизонтальными, вертикальными и воздушными. При размножении горизонтальными отводками используют годичные, длинные побеги. Их раскладывают осенью или весной на поверхности предварительно перекопанной почвы, пришпиливают деревянными или железными шпильками и присыпают землей, оставляя свободной верхушку. Чаше побеги закладывают в выкопанные неглубокие (10—12 см) канавки, которые также засыпают землей, оставляя над землей верхушку побега (лучше подвязать ее к колышку). Побег можно засыпать полностью, равномерно по всей длине — обычные отводки или присыпать лишь местами — змеевидные отводки. Почву поддерживают все время в рыхлом и влажном состоянии. Там, где побег присыпан землей, и образуются корни. Секрет их появления заключается в нарушении перемещения в стебле питательных веществ и фитогормонов. Чтобы это произошло, бывает достаточно согнуть стебель под прямым углом. Стимулировать образование корней у трудноукореняемых культур можно разными приемами. Корни появятся, если на побеге, перед тем как его отвести, в нескольких местах сделать надрезы под почками, если у его основания удалить полоску коры шириной около 8 мм или если перетянуть побег медной проволокой. Отводят не более половины побегов куста. Осенью отводки выкапывают и разрезают по числу окоренившихся побегов. Если корневая система у молодых растений еще недостаточно развилась, отводки не выкапывают до следующего года. Способ пригоден для размножения клематисов, кирказона, плетистых роз. Для получения вертикальнных отводков маточные кусты осенью коротко обрезают, оставляя пеньки высотой 15— 20 см, и окучивают. Малозимостойкие лианы укрывают на зиму любым утепляющим материалом. На трудноукореняемых лианах, перед тем как засыпать куст, делают языкообразные надрезы или окольцовывают побег у основания — снимают кору полоской около 8 мм. Весной зимнее укрытие снимают, а куст по мере роста побегов окучивают повторно с таким расчетом, чтобы высота земляного холмика была не ниже 25 см. Можно также огородить лиану досками и досыпать землю. Маточные растения регулярно подкармливают и при необходимости поливают. За лето в нижней части побегов образуются корни. Следующей весной землю, насыпанную у растения, осторожно отгребают вилами, побеги с собственной корневой системой отделяют от куста и высаживают в подготовленное место. Этим способом можно размножить клематисы, лимонник, луносемянник, розы. Разница между горизонтальными и вертикальными отводками в количестве получаемых молодых растений. Первые их дадут минимум в 3 раза больше, чем вторые.

Многие деревянистые лианы можно размножить и воздушными отводками. Способ был известен в Китае более 4000 лет назад и до сих пор широко используется. Образование корней стимулируют на неотделенном одревесневшем побеге. Для этого весной на побеге, отступив 15—20 см от верхушки, удаляют листья и снимают кольцо коры шириной 0,5 см. Поврежденный участок оборачивают влажным мхом сфагнумом и поверху — черной полиэтиленовой пленкой. Оба конца пленки приматывают к стеблю изоляционной лентой. На месте снятой коры образуются корни, так как именно здесь накапливаются необходимые для этого питательные вещества и фитогормоны. Можно усилить образование корней, если обработать обнаженную поверхность побега порошком (или пастой), содержащим регуляторы роста. Осенью побеги срезают и, сняв пленку, сажают в парник или горшки, которые держат до весны в подвале. Воздушные отводки у винограда пригодны для посадки уже через месяц после «кольцевания».

Черенкование — один из самых распространенных способов вегетативного размножения. Корневые черенки. Метод основан на способности корней формировать стеблевые почки. Корневыми черенками можно размножить глицинию, вислоплодник, кампсис, некоторые виды клематиса, лимонник, хмель. Для этого ранней весной маточное растение выкапывают, подрезают у него все растущие корни, а также удаляют часть крупных корней, отрезая их у корневой шейки, и сажают обратно. После такой «шоковой терапии» маточное растение быстро обзаводится новыми корнями, обладающими высокой способностью к образованию придаточных почек, из которых появятся побеги. Эти корни и используют для черенкования. Для этого растение в период покоя опять выкапывают и обрезают молодые корни у самой корневой шейки, срез делают поперечным. Корневые черенки должны быть толщиной примерно с карандаш и иметь длину 5—15 см. Поэтому тонкий конец корня удаляют, срез делают под острым углом и обрезают все тонкие боковые корешки. Это облегчит посадку черенка и поможет соблюсти полярность — определить его верх и низ. Черенки высаживают в открытый грунт, теплицу или парник. При посадке в открытый грунт длина корневого черенка не должна быть менее 10 см, а в теплицу или парник можно высаживать и более короткие. Чтобы высаженные черенки не поражались болезнями, вызванными грибами, их следует обработать перед посадкой любым фунгицидом или выдержать 20 минут в темном растворе марганцовокислого калия. Черенки высаживают вертикально, погружая в рыхлую питательную почву до верхушки. Поливают очень умеренно, лишь бы не пересохла земля. Спустя 4 недели начинают отрастать стебли, а затем образуются корни. Осенью, развившиеся растения высаживают на постоянное место или на подращивание, смотря по их состоянию.

Самый популярный способ вегетативного размножения — стеблевыми черенками. Егo применяют для получения большою количества новых растений. В зависимости от того, когда и с какого побега взяты черенки, они бывают одревесневшими, полуодревесневшими и зелеными. Зеленые черенки нарезают с побегов текущего года. Для большинства лиан лучшие сроки зеленого черенкования (июль-июнь) совпадают с их бутонизацией или цветением. Зелеными черенками можно размножить клематисы, розы, актинидию, жимолость, древогубец и др. Побеги лиан на черенки срезают утром. Более жизнеспособны черенки из средней части побега. Черенки нарезают длиной 5—8 см, то есть они должны иметь 2—3 почки и столько же листьев. Нижний срез делают наклонным, под самой почкой, а верхний — прямым, на 0,5 см выше почки. Нижний лист удаляют, а остальные обрезают наполовину или на треть, чтобы уменьшить поверхность испарения и тем самым не иссушить черенок. В то же время оставшаяся часть листовых пластинок должна быть достаточной, чтобы обеспечить черенок питанием и веществами, необходимыми для формирования корней. Клематисы обычно размножают черенками с одним узлом. Нижний, косой, срез проходит на 3—5 см ниже узла, верхний, прямой, — на 2 см выше него. Чтобы черенки лучше укоренялись, рекомендуется перед их снятием провести внекорневую подкормку растений. Нарезанные черенки бросают в ведро с водой для восстановления тургора (упругости тканей), а потом высаживают в специально подготовленные ящики или гряды. Суть подготовки заключается в том, что на рыхлый питательный грунт насыпается смесь торфа пополам с песком слоем 3—4 см и уплотняется. Субстрат обеззараживают, проливая 0,1 % раствором марганцовокислого калия. Черенки высаживают несколько наклонно в торфяно-песчаный субстрат на расстоянии 2—5 см. Расстояние между рядами 5—7 см. Глубина посадки не должна превышать 1,5—2 см, а у клематисов почки погружают в субстрат только на 2—3 мм. Почву вокруг высаженных черенков обжимают и поливают темно-розовым раствором марганцовокислого калия. Так как для укоренения черенков требуется высокая влажность воздуха (до 80 %) и рассеянный свет, сверху их прикрывают полиэтиленовой пленкой или стеклянной банкой (если черенков немного). Температурный диапазон, при котором происходит укоренение черенков, достаточно широк, и для разных видов он может колебаться от 14 до 27 °С, главное, чтобы для каждого конкретного вида температура при укоренении не имела резких колебаний. Вместе с тем способность к корнеобразованию у черенков разных видов лиан различна, поэтому не стоит ожидать, что все они укоренятся. Однако если перед посадкой черенки подержать 12—15 часов в растворе гетероауксина (40—45 мг на 1 л воды) или нанести на нижний срез пасту, приготовленную из 5 мг гетероауксина, 50 г талька и ланолина, то укоренившихся черенков будет больше. В качестве стимуляторов корнеобразования можно использовать также гумат натрия (3 г на 0,5 л воды), янтарную кислоту (2 г па 0.5 л волы) и другие синтетические регуляторы роста. Следует только помнить, что черенки погружаются в раствор нижним концом и на глубину не более 2—3 см. Укореняются они примерно через 1—2 месяца. Все это время их ежедневно дважды опрыскивают водой и один раз раствором, содержащим микроэлементы (борная кислота — 0,13 г, сернокислый цинк — 0.3 г. сернокислый кобальт - 0.1 г, сернокислая медь 0,21, сернокислый никель — 0,1 г на 1 л воды). Если укоренение проводилось в ящиках, до весны их содержат при плюсовой температуре и только в конце мая высаживают в открытый грунт. Черенки, окоренившиеся в открытом грунте, на зиму утепляют, а весной высаживают на постоянное место.

Полуодревесневшие черенки. В конце лета рост побегов замедляется, и они начинают одревесневать. Черенки длиной 10—15 см нарезают с побегов текущего года, удаляя невызревшую (мягкую) верхушку. Нижнюю половину черенка освобождают от листьев. Нижний срез обрабатывают порошком, содержащим регулятор роста — индолилмасляную кислоту в концентрации 0,4 %, и приступают к посадке. Их высаживают в горшок, если нужно укоренить всего несколько черенков, или в парник, в слой песка, насыпанный на почвенную смесь. Глубина посадки около 4 см, а расстояние между черенками — 7—10 см. Высаженные черенки поливают розовым раствором марганцовокислого калия или любого фунгицида, закрывают рамами и притеняют. Периодически их поливают, стараясь поддерживать высокую влажность, но, если в парнике температура поднимается выше 27 °С, его приоткрывают для проветривания. Опавшие с черенков листья убирают. На зиму рамы утепляют матами или другим материалом. А так как черенкам, потерявшим листья, свет не нужен, то их не снимают и днем. Если стоит теплая погода, к зиме черенки обычно укореняются, но иногда корни могут появиться лишь в начале весны. Полуодревесневшие черенки имеют сравнительно большой запас питательных веществ, поэтому корнеобразование у них протекает достаточно успешно. Окоренившиеся черенки оставляют в парнике до осени, регулярно поливая и подкармливая жидким удобрением. Полуодревесневшими черенками можно размножить большинство многолетних деревянистых лиан.

Размножение при помощи одревесневших черенков — наиболее легкий способ вегетативного размножения. Так хорошо размножать девичий виноград, обвойник, плетистые розы, вьющуюся гортензию, кампсис и другие лианы. Черенки нарезают осенью, во время листопада, и хранят до весны во влажном торфе, мхе, песке при температуре 3 °С. Одревесневшие черенки винограда и жимолости можно заготавливать и ранней весной. Длина черенка — 15—20 см. Верхний срез на нем делают косым непосредственно нал почкой, нижний — должен быть горизонтальным, а где он будет располагаться относительно ближайшей почки, значения не имеет. Для лучшего укоренения основание черенка обрабатывают регулятором роста, например 0,8 % раствором индолилмасляной кислоты. В апреле-мае черенки высаживают вертикально в легкий субстрат таким образом, чтобы верхняя почка находилась на поверхности, касаясь почвы. Расстояние между черенками в ряду 5—10 см, а между рядами — вдвое больше. Высаженные черенки притеняют и поливают, поддерживая постоянную влажность почвы. Одревесневшие черенки клематисов, нарезанные с двумя узлами, в конце марта переносят в теплицу и высаживают в субстрат, заглубляя верхний узел на 1 см. Осенью следующего года укоренившиеся черенки высаживают на постоянное место.

Прививка — наиболее трудоемкий, требующий определенных навыков способ размножения растений. Он основан на том, что на одно растение, называемое подвоем, приживляют часть другого растения, именуемого привоем. Полученное растение функционирует как единый организм. Среди лиан прививку применяют в основном для размножения сортов клематисов, роз или для защиты растений от почвенных вредителей, в частности культурного винограда от филлоксеры. Существует более 150 способов прививок, но используется не более 10. Их можно объединить в 3 группы.

Окулировка, или прививка почкой с небольшим щитком, состоящим из кусочка коры с камбием и тонкого слоя древесины. Ее проводят во время роста лиан — примерно с конца июля до середины августа.

Прививка черенком — соединение части неодревесневшего побега с подвоем. Ее проводят весной, привой заготавливают осенью или в начале зимы и хранят в условиях, исключающих прорастание или подсыхание.

Прививка сближением (аблактировка) — соединение высаженных рядом привоя и подвоя, не отделяя их от своих корней. Выполняется в начале роста растений.

Окулировка щитком — традиционный способ размножения семейства розоцветных. На стебле растения-подвоя острым окулировочным ножом делают Т-образный разрез, куда вставляют заранее вырезанный глазок (почку) того растения, которое хотят привить. Его лучше брать из средней части побега, где почки вызрели. Глазок вырезают со щитком размером около 2 см. Для этого лезвием окулировочного ножа делают надрез выше ночки на 0,8 см, проходят под ней и выводят нож на 1,2 см ниже почки. Отделяется щиток с тонким слоем древесины или без нее и небольшим хвостиком коры на конце. Косточкой, имеющейся на окулировочном ноже, раздвигают кору на Т-образном разрезе и вставляют туда щиток, придерживая его за оставленную часть черешка. Выступающий наружу кончик щитка осторожно срезают. Место окулировки обвязывают лентой из полиэтиленовой пленки, оставляя почку с черешком снаружи. Через 3—4 недели щиток срастается с подвоем, и обвязку снимают. О том, что окулировка выполнена успешно, свидетельствует зеленая, увеличивающаяся в размере почка и опавший черешок. Прививкой черенком чаще всего размножают клематисы и виноград. В середине зимы с растения, которое хотят иметь в большем количестве, заготавливают черенки с прироста прошедшего года и хранят в вертикальном положении в песке в прохладном месте. В таких условиях черенки не пересохнут, а их почки не будут распускаться. Существует несколько способов прививки черенком. Один из них — прививка в расщеп.

В начале весны отбирают растение для подвоя. Им может быть сеянец-однолетка или часть корня с мощным ростом. Подвой выкапывают и отмывают от земли. Прививку осуществляют в верхушку корня или штамбик сеянца. Острым ножом горизонтальным срезом обрезают подвой. Затем в нем делают вертикальный зарез (расщеп) глубиной около 3 см. Из прикопа для прививки отбирают 15-сантиметровый черенок с хорошо развитыми почками. На нижнем конце черенка формируют клин двумя косыми срезами длиной около 4 см, у основания которого должна располагаться почка. Клин привоя вставляют в расщеп на подвое, часть среза при этом останется снаружи и будет способствовать развитию каллуса. Место прививки плотно обвязывают лентой из полиэтиленовой пленки или эластичной резинкой. В случае если привой толще подвоя, расщеп делают в нижней части привоя, а подвой зачищают на конус. Привитые растения прикалывают в ящике со смесью песка и торфа с таким расчетом, чтобы место соединения было как paз над поверхностью субстрата, прикрепляют к нему дуги и прикрывают полиэтиленовой пленкой. Ящик помещают в холодный парник или на стеллаж в теплице. Чем выше температура, тем быстрее части прививки срастаются. Когда это произойдет, полиэтиленовую ленту удаляют (резинка разрушится сама), а привитое растение высаживают в горшок или в открытый грунт в зависимости от силы его роста.

Прививка в приклад. Этим способом можно размножить крупноцветковые клематисы. В качестве подвоя используют корни клематисов фиолетового, восточного, виноградолистного и маньчжурского. В середине октября выкапывают трехлетние кусты, с которых и заготавливают отрезки корней длиной около 15 см. Нарезанные отрезки корней, переслоенные мхом, складывают в ящик, на дно которого насыпан песок, и хранят в прохладном месте. В качестве привоя используют вызревшие побеги клематисов, заготовленные осенью и хранящиеся в прикопе в подвале. К прививке приступают во второй половине ноября. Непосредственно перед ней корни можно замочить на сутки в растворе гетероауксина (0,1 г на 1л воды). Привой готовится с одним узлом. Для этого в 1 см над ним делается горизонтальный срез, а под узлом — косой, длиной около 3 см. Такой же косой срез делается на верхнем конце корня. Срезы привоя и подвоя совмещают и закрепляют лентой из полиэтиленовой пленки или шерстяной ниткой. Если у черенка и корня разный диаметр, то на более толстом делают более узкий срез так, чтобы ширина срезов привоя и подвоя совпала. На период их срастания нужна повышенная влажность воздуха, поэтому прививки пересыпают влажными опилками, складывают в полиэтиленовые пакеты, которые завязывают. Для воздухообмена в них проделывают несколько небольших отверстий. Хранят в помещении с температурой на уровне 24 °С. Через две недели прививки срастаются, их высаживают в теплицу (в отдельные горшочки) и поддерживают температуру около 8 °С. К началу января растения укореняются, побеги подрастают до 20 см и нуждаются в опоре и более теплых условиях содержания (14—15 °С).

artflora.com.ua

Размножение воздушными отводками - как правильно?

Реклама

«Есть немало рас­тений, черенки которых плохо укореня­ются в воде. Как размножать такие растения? На помощь при­ходят «воздушные отводки»…

Так называют образование корней на черенке на самом материнском растении. Вы можете потренироваться делать «воздушные отводки» на комнатных растениях.

Ведь именно таким методом делают отводки на редких сортах крыжовника или смородины. И в новом сезоне вы сможете размножить ягодные и декоративные кустарники!»

Читайте также: Размножение растений отводками

Размножение воздушными отводками – мастер класс

1.На коре под листом острым ножом делаем продольные надрезы так, чтобы получилось кольцо без коры.

2. Вот результат.

3. Вырезаем небольшой кусок полиэтиленовой пленки.

4. Кладем в воду мох-сфагнум. Он впитывает и сохраняет влагу.

5. Окунаем палец в корневин.

6. Наносим корневин на очищенное от коры место.

7. Затем оборачиваем его мокрым мхом-сфагнумом, который известен антисептическими свойствами и будет защищать растение от грибковых заболеваний.И поверх мха оборачиваем это место полиэтиленом.

8. А теперь делаем «конфетку»! С двух сторон обвязываем концы пленки веревочкой. Внимание! Нижний конец завязываем крепко на узел… А верхний — на бантик, потому что его придется периодически развязывать или ослаблять.

9. Время от времени ослабляем верхний узел и с помощью лейки с тонким носиком аккуратно поливаем нашу «конфетку». Если мох светлый, значит, он сухой — пора его поливать, если темный — мокрый.

10. Через месяц-два, когда у будущего черенка образовались корни, он отрезается и пересаживается в грунт.

© Автор: Наталья Григорьева Фото: Игорь Пискарев

Реклама

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

Комнатный жасмин (фото) посадка и уход в домашних условиях: Комнатный жасмин: и радость, и...

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

vsaduidoma.com

Отводки - размножение отводками на FloralWorld.ru

Метод заключается в стимулировании образования корней на стебле до того, как его отделят от материнского растения. Он достаточно прост, поскольку при нем нет необходимости тщательно контролировать условия окружающей среды, чтобы поддержать жизнеспособность побегов во время формирования корней.

Для отводков важно правильно подобрать побеги, а также участок с соответствующими почвенными условиями, где они смогли бы успешно окорениться.

При размножении отводками значительное влияние на конечный успех оказывает состояние стебля. Чтобы получить наилучшие результаты, необходимо создавать условия, при которых формируются мощные и быстро растущие стебли с хорошим корнеобразованием. А для стимулирования корнеобразовательной деятельности побега применяют такие специальные приемы, как окучивание вертикальных отводков или, например при размножении обычными отводками, предварительная обрезка. Проводя обрезку, следует иметь в виду, что в большинстве случаев при размножении отводками ветви приходится пригибать к самой земле.

Корнеобразованию способствует прежде всего отсутствие света в зоне регенерации, а также обеспеченность кислородом и достаточное количество тепла и влаги. Прекращение доступа света к стеблю — необходимое условие для начала роста корней. Чем раньше укрыть стебель, тем сильнее будет реакция. Поэтому для стимуляции корнеобразования стебель нужно как можно быстрее окучить или укрыть почвой. Задержка с окучиванием, возможно, и есть наиболее распространенная причина пониженной корнеобразовательной способности у, казалось бы, хорошо развитых и мощных побегов.

Используемая при размножении отводками почва должна обладать хорошими водоудерживающей способностью и воздушным режимом, достаточным дренажем. Поэтому при получении отводков на обычном участке в саду землю необходимо перекапывать на большую глубину. Это обеспечит хороший дренаж и снизит тем самым вероятность замокания растений. Для улучшения структуры на тяжелых почвах можно внести торф и/или песок.

Лучшему корнеобразованию способствует и тепло, поэтому отводки целесообразно располагать на участке, куда проникает достаточно солнечных лучей. Тепло, однако, будет полезным лишь при условии, что почва влажная. В сухое время отводки нужно поливать. В большинстве способов перед извлечением из земли окоренившихся отводков от них необходимо аккуратно отгрести почву, пользуясь при этом вилами. Чтобы корни не погибли, им нельзя давать подсыхать.

Если отводки окореняются плохо, то с их выгонкой нужно повременить, чтобы лучше разрослась корневая система. Начавшие окореняться отводки отделяют от материнского растения за три-четыре недели до отсаживания. Эффективность данного приема можно повысить, если обрезать побеги — баланс между корнями и надземной частью в этом случае сместится в пользу корневой системы.

Обычные отводки.

Закладка обычных отводков — самый простой и эффективный метод размножения большого числа древесных пород. Этот метод связан с минимальным повреждением родительского растения.

Ветку засыпают землей, оставляя лишь верхушку. Там, где побег присыпан землей, и образуются корни. Как только сформируется достаточное количество корней, отводок можно отделять от маточного растения. Развитие корней на подземной части стебля связано с усиленным притоком туда питательных веществ и фитогормонов. Желательно использовать побеги с развитой способностью к корнеобразованию и располагать их неглубоко под поверхностью земли.

За двенадцать месяцев до закладки отводков, а иногда и раньше проводят сильную обрезку ветвей. Это способствует быстрому отрастанию молодых побегов — они лучше всего подходят для образования отводков, так как их легче пригибать к земле; кроме того, они быстрее окореняются.

Отводки обычно закладывают в начале периода вегетации. Важно очень тщательно приготовить почву. Перекапывают ее как можно глубже. Затем вносят в нужных количествах торф и песок, превращая тем самым обычную почву в среду с оптимальными условиями для корнеобразования: хорошей водоудерживающей способностью, воздушным режимом и дренажем.

На отрезке побега в 10–60 см, считая от верхушки, удаляют все листья и боковые побеги. Ветку пригибают и отмечают на земле ее положение примерно в 20 см от ее верхушки. От указанной точки выкапывают канавку глубиной вначале 10–15 см и по мере приближения к маточному растению постепенно сходящую на нет.

Секрет образования корней заключается в нарушении перемещения в стебле питательных веществ и фитогормонов. Для этого обычно бывает достаточно согнуть стебель под прямым углом. Однако у трудноокореняемых культур сначала прибегают к кольцеванию стебля ножом или обвязыванию побега в месте сгиба медной проволокой.

Ветку укладывают на дно выкопанной канавки, оставляя снаружи загнутый под прямым углом верхний конец длиною около 20 см. Если стебель выгибается назад, его закрепляют проволочными дужками. Сверху засыпают землей, слегка утрамбовывают и поливают.

За влажностью почвы нужно следить, особенно в засушливые периоды. Окоренение отводков обычно происходит в период вегетации.

Осенью отводок отделяют от маточного растения. Тремя-четырьмя неделями позже для лучшего развития корней верхушку отводка обрезают. Затем отводок пересаживают в горшок или на новое место. Если же к осени корневая система отводка еще достаточно не развилась, его не выкапывают до следующего года.

Дата статьи: 20.12.2010

В статье были использованы материалы:

"1000 + 1 совет по уходу за комнатными растениями"/ Автор — сост. Е.Манжос. — М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2005. — 432с.

Мак-Милан Броуз Ф. Размножение растений: Пер. с англ. — М.: Мир, 1992. — 192 с., ил.

Г.Е. Кисилев. Цветоводство. Государственное изд. сельскохозяйственной литературы. Москва 1952 г

floralworld.ru

Размножение комнатных растений воздушными отводками

При этом способе размножения формирование корней происходит на неотделённом от маточного растения стебле. Основной трудностью, при этом, является приживаемость отводков после их отделения.

Используемый материал для размножения – растущий побег. Это может быть боковой побег или центральный стебель - главное, чтобы он развивался. Стебель может быть зелёным (но не мягким) или  слегка одревесневшим. Худшие результаты получаются при использовании одревесневших стеблей. Диаметр стеблей 4-15мм – чем меньше диаметр стебля, тем аккуратнее необходимо проводить работы.

Технология размножения воздушными отводками.

Необходимые инструменты и материалы:

• полиэтиленовая пленка;

• стимулятор корнеобразования;

1) Выбираем растущий побег длиной 15-25см.

2) На выбранном побеге оставляем ростовую почку и первый от неё лист. Остальные листья удаляем, оголяя участок побега не менее 100мм.

3) Выбираем листовой узел, расположенный ближе к центру оголившегося участка.

4) Под выбранным узлом, стерильным инструментом, делаем надрез (насечку). Глубина: надрез должен повредить покровную ткань; у стебля диаметром 4мм глубина надреза 0.5-1мм, у побега диаметром 15мм – от 1мм до 2мм.

5) Место надреза, при помощи шприца, промываем/смачиваем кипяченой водой.

6) На место надреза наносим стимулятор корнеобразования: корневин или гетероауксин, или др.

7) Берём в руку мох сфагнум, объёмом 100мл, отжимаем воду. Мох предварительно в течение получаса замачиваем в воде.

8) Оборачиваем место надреза мхом.

9) Сверху мох оборачиваем полиэтиленовой плёнкой, края фиксируем проволокой. Поверхность мха должна быть полностью покрыта плёнкой, в противном случае он высохнет.

10) Условия корнеобразования и длительность образования корней индивидуальны для каждого вида растений. Что это значит? Отводок образует корни только в том случае, когда маточное растение вегетативно развивается, а не находится в состоянии покоя или стагнации.

11) После окончания процесса корнеобразования, побег перерезают ниже зоны образовавшихся корней, и высаживают в почвенную смесь, необходимую для выращивания растения соответствующего вида. Молодому растению на протяжении 2-3 недель обеспечивают условия содержания близкие к оптимальным.

Немного теории. Воздушными отводками размножают, в основном, тропические растения: гибискус, фикус, магнолию, лимон, гамамелис, рододендрон. Из растений, зимующих в открытом грунте, размножают сирень.

В качестве среды для корнеобразования используется сфагновый мох. Он прекрасно удерживает влагу, хорошо аэрируется, является антисептиком. Так как биохимические реакции происходят с обязательным участием воды, на всём протяжении корнеобразования, мох должен быть влажным. Для предохранения от испарения влаги служит плёнка. Если Вы оставите хоть малейшую щелку – влага испарится, мох высохнет, в результате – неудача.

Период корнеобразования для каждого растения индивидуален (см. соответствующие статьи сайта), он может варьироваться от двух недель до пяти месяцев.

Условия корнеобразования также индивидуальны:

• температура, как правило, не ниже 220С;

• освещение – яркий рассеянный свет;

• длительность светового дня - не ниже 12 часов.

Указанные показатели могут меняться в зависимости от вида растения.

Статьи по теме:

azflora.com

Что такое отводка у растений

Размножение растений отводками

Размножение горизонтальными, верти-кальными, дуговыми и воздушными отводками является одним из способов искусственного размножения растений. Такое размножение позволяет получить однородное потомство и сохранить ценные качества отобранных форм и сортов.

Размножение отводками состоит в том, что побег или стебель укореняют, пока он еще является частью родительского растения. Он имеет преимущество перед черенкованием: меньше риска, что побег погибнет до образования корней. И может быть применим как к комнатным, так и к уличным растениям.

Размножение растений отводками

Для размножения отводками есть много причин. Прежде всего, многие кусты и деревья очень трудно размножать черенками и другими способами, а укоренять отводки удается легко. Примерами служат рододендроны, магнолии, гамамелис, камелии, пиерис, лох и падуб. У земляники и ряда других растений новое растение почти невозможно получить другим способом. Для этого занятия нужен минимум оборудования и опыта, не обязательно искусственное тепло (разве только для комнатных растений).

Идеальное время для этого — сезон роста, обычно с середины весны до конца лета. Побеги выбирайте молодые, этого или прошлого сезона, так как старые и одревесневшие будут укореняться очень долго и неохотно. От одного куста можно отвести сразу несколько побегов.

Размножение растений отводками

С помощью отводков размножают как старые, так и хорошо зарекомендовавшие себя новые сорта целого ряда растений, как плодовых, так и декоративных: смородину, крыжовник, жимолость, иргу, калину, лещину, виноград, актинидию, лимонник, розы, садовую гортензию, клематисы и другие. Отводками можно размножать клоновые подвои и даже сорта плодовых деревьев: яблони, груши, сливы, вишни и т. д.

Преимущество размножения отводками состоит в том, что сортовые признаки материнского растения передаются полностью без всяких изменений.

Идеальное время для этого — сезон роста, обычно с середины весны до конца лета. Побеги выбирайте молодые, этого или прошлого сезона, так как старые и одревесневшие будут укореняться очень долго и неохотно. От одного куста можно отвести сразу несколько побегов.

Для размножения применяют несколько видов отводков: горизонтальные, дуговые, вертикальные, верхушечные, воздушные.

Размножение горизонтальными отводками

Размножение горизонтальными отводками

Это самый простой и эффективный метод размножения большого числа древесных пород, подходящий для растений с гибкими или горизонтальными ветвями, вьющихся или с распростертой кроной, подходит и для комнатных растений.

При этом минимально повреждается родительское растение. Горизонтальные отводки можно получать от всех побегов молодых кустов. С отобранных 1-2-летних ветвей для размножения удаляют листья, оставляя их только на верхушке, укладывают побеги горизонтально в сделанную бороздку глубиной 8-10 сантиметров, если они выгибаются назад, закрепляют деревянными или проволочными крючками и неглубоко, до 5 см, засыпают почвой, оставляя только верхушку. Там, где стебель соприкасается с почвой и присыпан землей, образуются корни, а над поверхностью в процессе роста появляются новые побеги. Когда над землей появившиеся побеги достигнут высоты 10-15 см, их окучивают на высоту до 5 см влажной почвой. По мере роста побегов окучивание повторяют 2-3 раза. При окучивании побеги лучше укореняются. От каждого такого побега получают 1-2 новых куста.

Размножение горизонтальными отводками

Осенью или весной отводки отделяют от материнского растения, разрезая уложенный стебель на части в соответствии с количеством образовавшихся побегов, и высаживают на постоянное место в саду.

Этот способ широко применяют при размножении ягодных кустарников: смородины, крыжовника, винограда, черноплодной рябины, клоновых подвоев всех плодовых культур. На садовом участке с урожайных и здоровых кустов всегда можно отвести 2-3 побега, чтобы иметь десяток-полтора саженцев на замену старых посадок.

Размножение горизонтальными отводками

Данный способ размножения хорошо подходит для можжевельников, тисов, форзиций, глициний и других декоративных кустарников.

При размножении хвойных горизонтальными отводками нужно учитывать, что молодое растение, полученное из боковой ветви, будет иметь кривоватую форму. Это нестрашно, для стелющихся видов, но некрасиво для прямостоячих сортов.

Размножение дуговыми отводками

Размножение дуговыми отводками

В заранее подготовленное небольшое углубление в почве (10-15 см) вблизи от маточного растения укладывается 1-2-летняя ветвь и дуговидно в нем изгибается, верхушка направляется вверх и в таком положении фиксируется подвязкой к колышку. На дуговидный изгиб насыпают холмик плодородной почвы. В месте изгиба образуются корни.

Чтобы улучшить образование корней, можно делать кольцевание коры около изгиба до засыпки почвой.

Размножение отводками

Стебель не отрезают до тех пор, пока не сформируется корневая система. Этот процесс может длиться до года у одних кустарников (например, форзиция) и от полутора до двух лет у других. Если, приподняв отводок, вы обнаружите, что корней еще нет, верните его в прежнее положение и уплотните землю. Осторожно поднимите отводки осенью или ранней весной с помощью небольших садовых вил. Если образовались хорошие корни, обрежьте родительскую ветку чуть выше корней. Укорененные отводки нужно сразу же пересадить в другое место в саду. Либо посадите их на окончательное место, либо, если место позволяет, на рассадочную грядку, где растение может подрасти.

Дуговыми отводками в любительском садоводстве размножают смородину, крыжовник, виноград, айву, черноплодную рябину, клоповые подвои яблони.

Таким способом, в любое время можно размножать рододендроны. Небольшой разрез вдоль стебля ускорит процесс корнеобразования, занимающий около двух лет.

Верхушечные отводки

Способ размножения верхушечными отводками широко используется для различных представителей рода Rubus (Малина, Ежевика, логанова ягода, гибриды). В естественных условиях растущая верхушка побега такого растения во время вегетации часто изгибается, попадает в землю, там окореняется и дает начало новому растению. В несколько измененном виде эту способность растений используют садоводы.

Получение верхушечных отводков особенно удобно при размножении небольшого числа растений, поскольку это можно сделать тут же в саду, используя лишь часть побегов из куста и не мешая тем самым цветению и плодоношению остальных.

Верхушечные отводки

Представители рода Rubus часто бывают заражены вирусными болезнями, поэтому следите за тем, чтобы для размножения брались только здоровые маточные растения.

Весной у каждого куста намечают несколько молодых растущих побегов. Когда они вырастут до 40—45 см, верхушки прищипывают, что приводит к образованию боковых побегов. Эти побеги также характеризуются мощным и быстрым ростом, и их скоро тоже прищипывают. Так продолжается до середины лета; к этому времени на растении должно образоваться 6—8 хорошо развитых потенциальных отводков.

Именно в это время отводки и укореняют. Корни у размножаемых верхушечными отводками растений тонкие, жилистые; чтобы их не повредить при пересадке окоренившегося отводка, почву на участке нужно подготовить особенно тщательно. Землю перекапывают и рыхлят. Вносят в больших количествах органические удобрения — это позволяет сохранить в почве влагу и предупредить подсыхание корней. В верхний 15-см слой почвы добавляют также небольшое количество песка и торфа.

Пригнув стебель, отмечают на земле место, где ее касалась верхушка побега. В этом месте делают канавку глубиной 10 см с вертикальными стенками, за исключением той, которая обращена к маточному растению, — она делается пологой. Выровненные вертикальные стенки способствуют вертикальному росту побегов, что облегчает получение отводков.

Верхушку побега укладывают в самое глубокое место траншеи и прикрепляют крупной проволочной скобой к земле. Ямку засыпают землей, слегка уплотнив ее, и поливают. Примерно через три недели на поверхности покажутся побеги.

В сентябре стебель отводка отрезают от куста, и теперь он может развиваться как отдельное растение. Остатки маточного стебля обрезают после опадения листьев на окоренившихся отводках. Выкопанные отводки сразу же пересаживают. Если отводки нельзя высадить сразу, их корни заворачивают в мокрую газету и помещают в пластиковый мешок, чтобы защитить от высыхания. Размножение верхушечными отводками можно проводить ежегодно.

Размножение вертикальными отводками

Размножение вертикальными отводками

Этот метод применяют для растений с ломкими, плохо гнущимися ветвями, а также когда требуется много посадочного материала данного сорта, например, для получения специальных подвоев для яблонь, груш или для массового размножения смородины. Но применять его можно для размножения и других растений, особенно тех, которые хорошо переносят короткую обрезку.

С этой целью маточные растения рано весной срезают на высоту 3-5 см от поверхности почвы. На маточном кусте начинают быстро вырастать однолетние побеги. Когда отрастающие побеги достигнут примерно 15 см в высоту, их окучивают так, чтобы все растения оказались под землей. По мере дальнейшего роста их окучивают несколько раз за вегетационный период влажной почвой для образования корней. Причем окучивание побегов проводят тогда, когда они еще молодые, травянистые, а не одревесневшие. Толщина слоя почвы над основанием доводится до 25-30 см. Задерживаться с окучиванием не рекомендуется, поскольку укрытие побегов от света в самом начале роста — один из наиболее важных моментов размножения.

Размножение вертикальными отводками

Поздней осенью или в начале зимы, когда листья полностью опадут и побеги погрузятся в состояние покоя, землю от отводков аккуратно отгребают вилами вплоть до первоначального ее уровня. У основания каждого побега к этому времени образуются корни. Окоренившиеся отводки отделяют от материнского растения. Их вырезают секатором, следя за тем, чтобы на маточном растении не оставалось пеньков. Отводки сразу же высаживают и помечают этикетками.

После срезки и посадки отводков землю вокруг материнского растения рыхлят, с пенька удаляются остатки земли. Сделать это нужно, чтобы почки получили необходимое воздействие пониженной температуры в зимний период и в результате следующей весной могли быстро пробудиться. Тогда все операции повторяют вновь. Нужно только не забывать подкармливать материнское растение полным удобрением.

Источник: Blog-travushka. ru

Воздушная отводка на цитрусах Создание и формирование растений Комнатные плодовые экзоты

Источник: Forum. homecitrus. ru

Воздушные отводки размножение яблонь без прививок Дачные советыру

Надеваем пленочный рукав на ветку и закрепляем изолентой его нижнюю (ближнюю к стволу) часть. Теперь надеваем на ветку бутылку горлышком вниз. Кольцевой надрез должен быть не выше трети бутылки от низа, а ствол будущего саженца — в центре бутылки. Верхнюю часть пленочного рукава прижимаем к бутылке и закрепляем изолентой. Осталось притянуть всю конструкцию к стволу или специальному колышку так, чтобы бутылка с пленкой располагались максимально вертикально. В результате наше сооружение должно выглядеть примерно так:

На два или три дня заливаем в бутылку приготовленный по инструкции раствор любого стимулятора корнеобразования: Корневина, Гетероауксина и т. д. Затем раствор сливаем, проколов отверстие в пленке, и заполняем бутылку грунтом (нужно приблизительно два стакана). В качестве грунта можно использовать смесь из прелых опилок, прелых листьев, мха, земли и компоста. Можно взять перепревший навоз и перегной в соотношении 1:1. Грунт должен быть влажным, но не жидким.

Если пленка и бутылка прозрачные, то всю конструкцию необходимо притенить. Для этого ее достаточно обернуть тремя газетами.

Время от времени газеты придется разворачивать и проверять грунт на влажность. Вполне вероятно, что потребуется дополнительный полив. В жаркие периоды можно поливать раз в два дня, в пасмурную погоду — раз в неделю. Даже если влаги будет достаточно, все равно следует следить за тем, что происходит в бутылке, ибо через какое-то время сквозь грунт станут видны корни.

У многих плодовых деревьев (слив, абрикосов, винограда и др.) корни появляются быстро и через короткое время заполняют все содержимое бутылки. Яблони иногда капризничают. Чем крупнее плоды у яблони, тем хуже она укореняется. Отводок может пробыть в грунте до конца лета, но так и не дать настоящих корней, а ограничиться их зачатками — пупырышками на отводке. При пересадке на постоянное место эти зачатки быстро станут корешками.

Итак, если заметили, что бутылка с землей наполнилась корнями или близится конец лета и очень хочется успеть посадить яблоню, то укорачиваем отводок наполовину. А спустя неделю острым секатором срезаем отводок по нижнему краю рукава. Заранее готовим и хорошо проливаем посадочную яму, и непосредственно перед посадкой удаляем пленочный рукав и бутылку с нашего саженца.

Посадка саженца из воздушного отводка на постоянное место

Саженцы из воздушных отводков можно сажать в текущем сезоне, а можно прикопать до следующей весны. Все зависит от климата вашего региона. На юге плодовые деревья отлично приживаются при осенней посадке, в регионах похолоднее — лучше подождать до весны. Можно пересадить свежеиспеченный саженец в большой горшок, наполненный смесью из песка, земли и торфа в равных долях. Зимой горшок с саженцем хранят в подвале, периодически поливая, а весной высаживают как обычно.

При посадке воздушных отводков важно помнить одно: всегда сажайте их под наклоном. У отводков нет корневой шейки, чтобы нарастить хорошую массу корней, им просто-напросто необходимо больше пространства. Посадив саженцы под наклоном, вы сможете быстро получить компактные плодоносящие деревца.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Оцените, пожалуйста, статью. Мы очень старались:

Источник: Dachnye-sovety. ru

Такие разные корни Все о комнатных растениях на flowerswebinfo