Изготовление искусственной травы. Модель растения своими руками
Искусство Диорамы. Часть 3. Как сделать траву, хвойные и лиственные деревья на диораме.
Автор: Александр Завалий
Как сделать траву, хвойные и лиственные деревья на диораме.
Содержание:
- Однолетние травы
- Лиственные деревья
- Хвойные деревья
Однолетние травы
Однолетние травы - это то, что неискушённые в моделизме, называют пренебрежительно «бурьян», мы же с вами, дорогие коллеги, понимаем, что без травы не может обойтись ни одна, даже самая крохотная диорама, это неотъемлемый элемент общей целостной картины, помогающий создать иллюзию подлинности происходящего.
На любом отдельно взятом участке степной целины или обочине проселочной дороги произрастают сотни или даже тысячи видов трав (рис. 77. 78), копировать все мы конечно не будем. Нашей задачей будет лишь передать общее впечатление от разнотравья фактуру, цвет, объем (рис. 79. 80). И, надо сказать, средства выраження у нас здесь довольно ограничены. Посмотрим, чем же мы располагаем? Прежде всего, имеет смысл снарядить экспедицию в лес или на ближайший пустырь за природным материалом. Причем делать это надо в течение всего лета, вернее с ранней весны до осени, на протяжении всего процесса формирования растения. Не все растение пойдет в дело, а лишь какие-то его элементы. У одного это соцветия, у другого корешки. Например, метелка соцветия камыша, разобранная на элементы по три листика, передаёт впечатление от кустиков каких-то злаков (рис. 81).
В лесу ваше внимание привлекут аппетитно-симпатичные холмики мха. Вот, казалось бы, готовые лужайки, бери и помещай в диораму. По после детального анализ приходишь к выводу, что мох слишком узнаваем и не может быть использован без его радикальною преображения. Наскитавшись вдоволь по полям, уясняешь одно: мало что в природе похоже на что-то в нужном нам масштабе.
Сухие растения весьма непрочны и рассыпаются в прах от прикосновения. Поэтому собранный и высушенный природным материал надо соответствующим образом обработать, замочить на сутки в водном 15-20% растворе глицерина. В воду можно добавить анилиновую краску нужною оттенка (Анилиновые краски краски, подученные химическим путем, растворяются в воде без осадка. Предназначены для окрашивания тканей, в магазинах бытовой химии продаются фасованными в пакетики в виде порошка или таблеток. Окрашивают не за счет укрывистости, а проникновением в структуру материала. Не имеют спязующего, разводятся горячей водой и в стеклянной посуде и могут храниться неограниченное время). При этом цвет свежей сочной зелени лучше всего восстанавливается на растении, в процессе сушки полностью пожелтевшего (или таким заготовленного), а бывшее еще вчера зеленым, высушенное и замоченное к ярко-зеленом растворе становится грязно-бурым.
Собранные природные материалы дополним некоторыми подручными. Например, опилки просеянные через мелкое сито и окрашенные анилинкой в темно-зеленый цвет, будут изображать у нас стелящуюся по земле низко-растущую траву - спорыш.
Веревку из природного длинноволокнистого материала - сизали, нарежем м на небольшие отрезки и окрасим анилинкой в цвета: пожухлой высохшей травы, молодой сочной зелени и темно-травяной. Высушим и мелко настрижем ножницами (1-1.5 мм). Полученную "палитру" будем смешивать и разных пропорциях, получая участки с высохшей травой и более сочной (рис. 82).
Казалось бы, что также из сизали можно было бы сделать и стебли высокой травы, нарезав отрезки подлиннее, но волокна относительно толсты и кончики, срезанные под прямым углом в 35 масштабе будут бросаться в глаза. Поэтому советую применить здесь свиную щетину, например от малярного флейца (рис. 83). Преимущество ее в том, что каждая щетинка к концу утончается, более того, раздваивается и растроивается, что еще более делает ее похожей на стебель травы. Щетине, при помощи анилинки (уже без глицерина) также можно придать различные растительные опенки. Еще раз напоминаем, что используется лишь верхняя часть щетины.
Приступим к "посадке" на отфактуренную почву кисточкой наносим капельки клея (не используйте «Момент», он темнеет со временем). Наносите капли бессистемно одиночными «пятачками», группками, сливающимися в лужайку и посыпайте мелко настриженным сизалем или опилками. Не приклеившиеся сметайте и используйте вновь (рис. 84-86).
Теперь создадим как бы второй ярус растительности более высокорослой. Отрезаем кончики пучков щетины длиной 5-10 мм, окупаем корневой конец в клей, приклеиваем, а верхушку распушаем в разные стороны (рис. 87, 88). Такие кустики могут быть у вас зелеными и «пожелтевшими», а если совсем поизощряться, то зелеными у корней и желтыми кверху. В атт же ярус можно поместить собранные вами кустики, корешочки, веточки.
Растения одною вида часто не располагаются по лужайке с одинаковым интервалом, а группируются своеобразным ареалом ближайшие родственники в одном районе. Тому есть свои ботанические объяснения, это надо учитывать, и это в свою очередь, отвечает человеческим представлениям об эстетике.
Теперь ярус высоко растущей травы. Длинные щетинки можно клеить поштучно, ориентируя их изгиб в одном направлении и создавая тем самым иллюзию ветерка. Видовое разнообразие растений можно несколько расширить, смазав некоторые щетинки клеем и посыпав опилками для имитации соцветий.
Растения с пластинчатыми листьями лопух, медвежье ухо, будяк и т.д. изготавливаются аналогично способу, описанному в главе о лиственных деревьях.
И окончательный достоверный вид вашему разнотравью придадут несколько штучно изготовленных растений с «портретным» сходством. Например, среди общего золотисто-зеленого фона массы трав, контрастными штрихами выделяются красно-коричневые метелки конского щавеля. Попробуем сделать его мини-портрет. Кончики щетинок окунаем вклей и посыпаем мелкими опилками соответствующего цвета. Отрезаем и приклеиваем на «стебель» метелкой. Дополняем несколькими узкими продолговатыми листочками (рис. 89).
Лиственные деревья
Каждая порода дерева имеет свои внешние отличительные особенности, силуэт. До начала работы, определитесь какое именно дерево вы выберете, чтоб это не было каким-то абстрактным деревом вообще» а чем-то конкретным тополь, клен, каштан и т.д. Выбрав, внимательно присмотритесь к оригиналу, зарисуйте, сфотографируйте. В данном случае будем описывать метод на примере изготовления «модели» дуба.
Исходя из своих эскизов подберите подходящую веточку для ствола. Желательно, чтоб она как-то напоминала ваш прототип, но не обязательно имела развитую систему ветвей недостающие мы приклеим, и сформируем крону основных скелетных ветвей (рис. 90, а).
Положите ствол на стол, примерьте, как расположится ветка в пространстве, подгоните её по месту, обрежьте под углом кончик, окуните его в клей ПВА и приставьте на место, ветку зафиксируйте в пространстве, приставив подпорку. После высыхания клея, место склейки дополнительно пару раз проливаете ПВА. Процесс этот не трудоемкий, но продолжительный по времени. Следующую ветку прикрепляете посло полного высыхания предыдущей.
Как бы ваша веточка ни была похожа на реальный ствол, очищаем ее от коры, которая на взрослом дереве должна быть покрыта сетью трещин. Будем имитировать это, воспользовавш самым маленьким номером штихеля (резец для гргавирвоания по линолеуму) или изготовьте такой инструмент специально. Прорезаем бороздки, руководствуясь фотографией или зарисовками (рис. 90. b).
Трещины не должны располагался геометрически правильно, как рисунок сеточки на женских чулках, допускайте некоторый цемент художественного без порядка, случайности (Рис. 90. с).
Наросты, наплывы коры можно имитировать при помощи шпаклевки (рис. 90. d). Места, где от ствола отходят основные крупные ветки можно также подшпаклевать и потом нанести кольцеобразные бороздки.
Ствол и основные крупные ветки окрашиваем до наклеивания мелких веток и листвы. Тщательно прокрашиваем бороздки темно-коричневой, почти черной краской, можно составленной на основе туши. По высыхании, темперой, темно-серого цвета, светлее предыдущего, полусухой кистью красятся "чешуйки" корм, стараясь при этом не попадать в трещины (рис. 90, е, 97).
К основным скелетным веткам приклеиваем более-мелкие, которые придадут силуэту дерева ажур (рис. 90. f). Для них можно использовать стебли однолетних травянистых растений, подбирая подходящие похожие, т.е. имеющие множество ответвлений. Это могут быть различие соцветия, поэтому заготавливать их лучше весной, когда растения формируются, сушить и подвергать консервации опускать примерно на сутки в водный 5-10%ный раствор глицерина. Приклеивать их следует, как описано выше. Если они будут отличаться по цвету, то ужо готовую крону можно будет задуть из азрографа темперой.
Листья до сего момента считались самым сложным этапом. Деревья, вместо листвы, предлагалось одевать в поролоновую крошку или бумагу, настриженную ножницами. Но диорама рассчитана на рассмотрение с близкого расстояния, и всякая фальшь, и явная бутафория сразу бросаются в глаза. А между тем, все гениальное просто и решение проблемы всю дорогу висело у нас над головой - листья-то уже есть и всегда были. Надо лишь уменьшить их до нужного размера. Для этого не потребуются какие-то сложные приспособлении и всю необходимую оснастку можно изготовить за 10-15 минут.
Для чистоты эксперимента возьмем самый сложный по конфигурации из всех дубовый лист. Подберите тонкостенную латунную трубку, по диаметру несколько большую линейных размеров листа (длина окружности трубки должна соответствовать периметру листа, с учетом всех его изгибов). Затачиваем кромку и изгибаем волной внутрь-наружу; наподобие крышечки от бутылки (рис. 91). Следите, чтоб высечка получилась симметричной относительно оси и чуть вытянутой.
Проверяем, не повредили ли мы режущую кромку, при необходимости подправляем ее - инструмент готов! Засекали время? А уж о таких «пустяках» как березовые, тополиные, липовые листья и говорить не стоит. Подобрал трубочку по диаметру, заточил, сжал «лодочкой», «сердечком» - готово! И деревья, и кустарники, и травянистые однолетние растения лопухи, будяки, медвежье ухо и мать-и мачеха отныне ничто не будет сдерживать полета вашей фантазии (рис. 92).
Заготавливаем листву в массовом количестве. Берем, естественно, "свежие" тонкие, не опушенные листья, лучше с деревьев (например, вишневые). Пол листок обязательно подкладываем кусок резины (коврик, автопокрышка или специальный коврик для резки), вырубаем нашим инструментом. Для облегчения работы и по избежание опасности поранить руки, на нерабочий конец трубки можно одеть крышечку от шампуня или косметики. Если бы вы вырубали листья из бумаги, то вам пришлось бы стучать но трубке молотком и режущая кромка постоянно тупилась, здесь же прилагаемые усилия незначительны, достаточно легкого нажатия руки.
Располагайте инструмент вдоль прожилок листа так, чтобы она проходила точно по осевой (рис. 93). Тем самым мы убиваем еще одного зайца и приобретаем неожиданную выгоду, т.к. наши листочки всем похожи на натуральные - по оси симметрии у них проходит прожилка, переходящая в черенок, и все это за одну операцию!
Подряд можно вырубать 10-15 шт., а затем выталкивать их из трубки стержнем с противоположной стороны. Заготовленные листья сушите в течение суток. Мы получили пока полуфабрикат, использовать в таком виде их нельзя. Они хрупкие, деформировались и потеряли цвет. Вернуть им свежесть и эластичность можно, поместив на сутки в водный раствор глицерина (5-10%). При этом воду целесообразно сразу подкрасить зеленой анилиновой краской в цвет листвы. Находившаяся ранее в листьях вода замещается глицерином, они распрямятся, краска придаст им свежий, естественный вид. После замачивания процедите через марлю и, не отжимая, выложите на несколько слоев туалетной бумаги для сушки.
Анилиновая краска используется та, что предназначена для домашнею окрашивания хлопчатобумажных или шерстяных тканей (тип ткани, в данном случае, не имеет значения).
Если вам нужно будет сделать осенние листья, то подыщите уже желтые, т.к. зеленые вы не сможете перекрасить анилинкой. Осенние листья также надо подкрашивать краской при смачивании.
Лучше, если листья не будут все одинакового размера, а хотя бы двух - «основною» и «чуть мельче».
Приклеивать листья на дерево можно так: смазывать каждую ветку разведенным клеем ПВА и посыпать листьями. А можно и так: черенок каждого листика окупать в клей и приклеивать к веточке, располагая их естественным образом так, как они растут в природе, что, наверное, предпочтительнее (рис. 94). Все-таки вы уже проделали колоссальную работу, жаль испортить её приклеенными кое-как, вкривь и вкось, листьями, но разумнее совместить оба способа и внутри кроны клеить «посыпаниемм», а по периметру и, особенно, на переднем плане "по-листочно" (рис. 95. 96).Кроме того, часть мелких веток для удобства работы можно оснащать листьями до приклеивания к дереву.
Как известно, дуб сбрасывает листву последним из всех и желтеет он осенью не от того, что распадается хлорофилл, а по причине ее высыхания на дереве. Причем, ранней осенью листья вначале как бы подрумяниваются на макушке кроны (рис. 98. 99). Именно этот период осени я и попытайся передать, задув из аэрографа золотистой темперой верхушку дерева по касательной. Учитывайте, что после сушки листья несколько уменьшатся в размере.
Земля под деревом должна быть усыпана «опавшими» листьями (рис. 100).
Хвойные деревья
Это едва ли не единственный случай использования мха в моделизме, но зато в данном случае он подходит как нельзя лучше и «анатомически» строением «лапок», и фактурой очень напоминает хвою.
Итак, снова есть повод отправиться в лес. Заготавливайте мох пушистый, с длинными «разлапистыми» стебельками. Хорошенько его высушите, причем вопреки рекомендациям аптекарей по заготовлению лекарственных растении, прожарьте на солнце, разложив на подоконнике, пока мох не пожелтеет, тем лучше он потом восстановит свой естественный цвет при замачивании к водном растворе глицерина и анилинки.
Разбираем «шапку» на отдельные веточки (рис. 101) и помещаем в раствор. Так как мох очень хорошо впитывает влагу, достаточно будет 5-6 часов.
Выложите материал на несколько слоев туалетной бумаги и длите просохнуть, не менее суток.
Мы воспользовались старым "дедовским" способом изготовления искусственных новогодних елок, когда на стальную спицу нанизываются поочередно ярусы веток и цилиндрики отрезков стволам.
Рассортируем "лапки" по размеру, 5-6 самых длинных - нижний ярус, столько же покороче и т.д., по числу ярусов на будущей елке. Одинаковые по размеру веточки склеиваем между собой в виде "звездочки". Для чего окунаем каждый кончик в клей «Момент» и, чуть подсушив соединяем (рис. 102). Для того чтобы «ярусы» приобрели ориентацию преимущественно в горизонтальной плоскости, их можно на сутки поместить под небольшой пресс (положить сверху 1-2 журнала).
Изготовим ствол. На отрезок тонкой медной проволоки накрутим несколько витков тонкой бумаги, зафиксировав последний виток клеем. Причем, чем тоньше бумага, тем легче ее плотно намотать, тем меньше будет заметен стык и тем тоньше можно сделать ствол у вершины (рис. 103). Таких трубочек надо изготовить трех разных диаметров: минимально тонкую верхушечную часть, потолще - средняя часть ствола и еще толще прикорневая часть.
Окрасим трубочки в серовато-коричневый цвет и по непросохшей краске чуть присыплем мелкикими древесными опилками для создания "колючей" фактуры. Теперь можно приступать к сборке дерева. Заготовки ствола нарежем на цилиндрики длиной 5-6мм (рис 104) и будем нанизывать на отрезок проволоки попеременно кусочки ствола, начиная с толстого и ярусы веток (рис. 105). Перед нанизыванием ветки в точке склейки надо наколоть шилом (рис. 106). Последний верхний цилиндрик нанизываем чуть длиннее, чем оставшийся кончик проволоки, а в образовавшиееся отверстие вклеиваем короткую веточку-вершину.
Конечно, это верно только в общем случае, а реально такие правильные пирамидальные елочки растут только у здания городской администрации (рис. 107). В лесу же они всякие, и молодые и старые, и некоторые ветки у них без хвои, особенно нижние. Переплетаясь, они создают своеобразную ажурность, которую можно имитировать высушенными между страниц книги листиками укропа (рис. 108).
Другие части книги: Искусство Диорамы
- Искусство Диорамы. Часть 1. Как собрать модель танка
- Искусство Диорамы. Часть 2. Как сделать основание для диорамы?
- Искусство Диорамы. Часть 3. Как сделать траву, хвойные и лиственные деревья.
- Искусство Диорамы. Часть 4. Здания на Диораме
- Искусство Диорамы. Часть 5. Подсветка на диорамах
- Искусство Диорамы. Часть 6. Не надо бояться человека с ружьём
- Искусство Диорамы. Часть 7. Фотографирование диорам, Как оформить диораму
- Искусство Диорамы. Часть 8. Униформологический Дайджест
- Источник: Книга "Искусство Диорамы"в формате PDF.
hobby.rudic.ru
Макеты деревьев. | Страна Мастеров
Здравствуйте дорогие мастерицы! Сегодня представляю вам как сделать макеты деревьев своими руками. Никогда не думала, что мне придется этим заняться. Дело в том, что такие деревья заказал мне папа, который занимается изготовлением макетов Храмов и церквей. Пообещать пообещала, а как делать - не знаю! Но обещание дано - надо выполнять. Нашла видео и приступила к работе. Видео, по которому я делала свои деревья можно посмотреть здесь - http://yandex.ru/video/search?filmId=1IwlFm7AUXI&text=%D0%BC%D0%B0%D0%BA.... Решила и вам показать как я их делала, тем более, что очень часто или в школе или в детском саду просят сделать какую-либо поделку на ту или иную тему и тогда мой МК и видео автора наверняка помогут вам в этом деле.
Вот такое дерево и еще несколько получились у меня. Скажу честно: не думала, что делать деревья будет так увлекательно. Папа просил два деревца, я увлеклась и сделала 4.
Для работы нам понадобится: мелкая проволока, губка для мытья посуды или обычный поролон, любая крышечка или картон на что мы будем наматывать нашу проволоку, плоскогубцы, которые обычно используют в бисероплетении и зеленая краска разных оттенков.
Наматываем проволоку на крышку. Для одного дерева, примерно 8-10 ми высотой достаточно одной катушки. Но если вы хотите ствол потолще и дерево поветвистей, то можно проволоки взять побольше. Намотав таким образом проволоку, разрезаем ее с одного конца.
Вот так.
Распрямляем.
Внизу оставляем сантиметра полтора - два на корни. Они будут с дальнейшем служить подставкой нашего дерева.
Дальше начинаем формировать ствол нашего дерево, скрутив его плоскогубцами в одном направлении, как на фото.
Внизу распрямили корешки, скрутив по несколько проволочек в одну. Далее начинаем формировать нашу крону, начав с нижних веток. Для этого отделяем тучек 6-7 проволочек и закручиваем по спирали примерно до половины. Далее делим наши проволочки пополам и крути дальше по отдельности.
Затем на каждой веточке оставляем по одной в покое, а дальше крутим по две. Вот так как показано на фото.
По этому же принципу делаем еще 3-4 нижних ветки.
Чтобы ветки второго яруса ни соприкасались с ветками нижнего яруса, прокручиваем ствол еще немного вверх.
Делаем второй ярус веток, опять прокручиваем ствол и формируем верхушку так же, как делали и остальные ветки. Вот что у нас должно получиться.
А это уже остов будущей березки.
Далее густо промазываем наше дерево клеем ПВА. Клей в данном случае играет роль грунтовки, благодаря которой, наша будущая покраска ствола и веток будет легкой и приятной.
Вот наше дерево покрыто полностью клеем ПВА (как будто покрытое снегом. Оставляем наше дерево до полного высыхания, примерно на 2-3 часа. Как только наше деревце полностью высохнет, начинаем его красить. К сожалению, не сфоткала процесс покраски, но это можно посмотреть на видео. тут ничего сложного нет. Красим ствол и веточки либо коричневым акрилом, либо, если это береза - светло-серым с черными точками.
Далее красим нашу будущую крону. Для этой цели я взяла губку для мытья посуды и простой белый поролон. Налила в миску немного воды и добавила немного акриловой краски разных оттенков. Пожамкала ее в воде, чтобы губка окрасилась равномерно.
Снова намочила губку и не выжимая, кисточкой стала наносить краску на губку: сначала одним оттенком, затем другим, затем третьим. Достаточно нанести немного краски на одно сторону.
А затем просто пожамкать ее в руке, надев на руку перчатку или полиэтилен. Губка, как видите окрасилась неравномерно, что нам и нужно. Поскольку губка была желтая - это дало нам дополнительный оттенок желтого. Вот что у нас получилось.
Отжимаем нашу губку от излишков воды и кладем на батарею до полного высыхания.
А такой оттенок получился при окрашивании обычного белого поролона. Как видите этот более зеленый. Первая, более светлая губка пошла на листву для березки.
Далее натираем нашу губку на мелкой железной терке и получаем вот такое крошево - будущую листву наших деревьев.
Далее автор видео советует обмакнуть все дерево в клей ПВА, а затем в зеленое крошево. У меня не было клея в таком количестве, поэтому я просто намазывала каждую веточку клеем.....и
обмакивала в крошево. И так каждую веточку. Затем давала высохнуть, стряхивала то, что не приклеилось.Затем снова наносила клей на веточки, но уже не при помощи кисточки, а просто капала по капельке из пузырька и подсыпала понемногу крошево и снова до полного высыхания. И так несколько раз. Это конечно более хлопотно, поэтому лучше сделать так, как советует автор.
Ну вот моя березка после первого обмакивания.
Для каждого деревца сделала подставку. Вырезала из упаковочного картона кружки. Приклеила деревца к основе с помощью клеевого пистолета. Из того же крошева сделала траву.
Можно добавить цветочки из любого доступного вам материала.
На одном из деревьев из сизаля сделала гнездышко.
А это собственно макет церкви, который сделал мой папа. Это мой макет, который он сделал для меня. А деревья будут красоваться на другом макете, который он сейчас делает. В скором времени деревца отправятся на Урал в город Нижняя Тура, там папа их "посадит" возле нового Храма, сфоткает, а я в свою очередь покажу вам как они "прижились" на новом месте. Кстати, папа сейчас делает точную копию храма в честь Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово )г. Москва)
Ну а я примерила деревца к своему макету. Вроде ничего получилось!
stranamasterov.ru
Делаем цветы своими руками(лилия) как сделать лилию из бумаги своими руками
Изготовление модели
Распечатайте на принтере выкройку цветка в натуральную величину. Вырежьте 3 лепестка «а» и 3 лепестка «б» по косой нитке. Вдоль лепестка с изнаночной стороны подклейте проволоку, обвитую бумагой. Возьмите цветные карандаши зелёный, розовый или красный. Измельчите грифель ножом до пылеобразного состояния, и нанесите тампоном из ваты бледно зелёный тон с лицевой стороны лепестка.
Старайтесь, чтобы тон получился бледно зелёный, плавно переходящий в белый. Окраску произведите только до середины лепестка. Переверните лепесток на изнаночную сторону, и окрасьте изнанку в бледно розовый оттенок, плавно переходящий в белый. В итоге у вас получится белая лилия с бледно зелёной серединой внутри, и нежно розовым оттенком снаружи. Основная часть лепестков чисто белая. По желанию, чтобы добиться более натурального вида лепестка, можно сделать крапинки карандашом. Сердцевина лилии состоит из пестика и 6 тычинок. Пестик изготавливается из проволоки, обвитой бумагой, на конце делается небольшое утолщение из ваты. Длина пестика 8 см. Тычинки
Тычинки в лилии изготавливаются из проволоки, обвитой бумагой. Нарежьте проволоку длиной 8-9 см и на конце загните проволоку в виде буквы Т. Обмакните изогнутую часть проволоки в клей и в порошок желтого, оранжевого или коричневого цвета (можно использовать измельчённый грифель, молотый кофе). Возможен другой вариант изготовления тычинок. Вырежьте из бархата оранжевого или жёлтого цвета овальные формы, длиной 1см и шириной 2-3 мм. Склейте их между собой, вложив внутрь проволочку- тычинку. Сборка тычинки. Возьмите подстановочную проволочку толщиной 0,3-0,5мм, привейте к ней пестик и вокруг расположите 6 тычинок. Обработка лепестков
Двойным ножом, с лицевой стороны лепестка, по подклеенной с изнаночной стороны проволочке проведите жилку. Возьмите бульку диаметром 2,5-3см и с изнаночной стороны лепестка проведите вдоль два углубления, отгибая лепесток наружу. Возможен другой вариант обработки. Можно не обрабатывать лепестки булькой, а края лепестков вытянуть пальцами, добиваясь волнистой линии. Сборка цветка
Вокруг готовой тычинки расположите 3 лепестка «а» и привейте их проволокой, захватывая 2-3мм ткани лепестка. В шахматном порядке расположите 3 лепестка «б» и также привейте к тычинке. Изготовление бутона
Если возникнет желание изготовить бутон, это можно сделать следующим образом. Вырежьте 3 лепестка «б». С лицевой стороны подклейте проволоку, (она будет внутри бутона), наружную часть подкрасьте, как было сказано выше в бледно зелёный тон, двойным ножом обозначьте жилку вдоль лепестка. По краям увлажнённого лепестка, пройдите булькой так, чтобы получилась хорошо загнутая лодочка. На подстановочную проволоку соберите все 3 лепестка вместе, плотно склеив при помощи клеевого пистолета, загнутые части лепестка. Листья
Листья у лилии узкой продолговатой формы, длиной от 5 до 10см. Чем ближе к цветам, тем листья мельче. Листья лучше сделать двойные, склеив обе части между собой при помощи клеевой паутинки. Обработать листья ножом с лицевой и изнаночной стороны.
1. Вырежьте 3 лепестка «а» и 3 лепестка «б» по косой нитке. Приготовьте цветные карандаши и проволоку.
2. Вдоль лепестка с изнаночной стороны подклейте проволоку, обвитую бумагой.
3. Измельчите цветные грифели до пылеобразного состояния.
4. Нанесите тампоном из ваты бледно зелёный тон с лицевой стороны лепестка.
5. Окрасьте изнанку лепестка в бледно розовый оттенок, плавно переходящий в белый.
6. Для большей натуральности лепестка, сделайте крапинки у основания карандашом.
7. Придайте форму лепесткам с помощью бульки диаметром 2,5-3см. Это можно сделать также пальцами рук.
8. С изнаночной стороны лепестка отогните лепесток наружу.
9. Нарежьте проволоку для тычинок длиной 8-9 см и на конце загните ее в виде буквы Т.
10. Обмакните изогнутую часть проволоки в клей и в порошок желтого, оранжевого или коричневого цвета.
11. Возьмите проволочку толщиной 0,3-0,5мм, привейте к ней пестик и вокруг расположите 6 тычинок.
12. Вокруг готовой тычинки расположите 3 лепестка «а» и привейте их проволокой.
13. В шахматном порядке расположите 3 лепестка «б» и также привейте к тычинке.
14. Привейте к лилии узкие длинные листья и обвейте зеленой бумагой ножку цветка.
15. Готовой лилией можно украсить прическу или нарядное платье.
www.baby.ru
Изготовление травы для диорам
Попробую рассказать и показать, как я делаю траву из сантехнического льна в 35-м масштабе. Инструменты и материалы, которые мне нужны:
Собственно сам сантехлён. При покупке в хозяйственном магазине стоит выбрать тот лён, который имеет однородную структуру без крупных составляющих.Супергель. Именно супергель, а не суперклей.Акриловая краска зеленого/травяного/, белого, коричневого цвета. Я использую АКАН.Разбавитель для краски. Я применяю технический спирт. (Дурно пахнет, но быстро сохнет).Аэрограф. Вот без него, к сожалению, никак.Резиновые перчатки. Чтобы руки не покрасить при окрашивании льна.Стоматологический зонд. Или большая швейная игла. Просто инструмент стоматолога очень удобен в обращении.Ножницы и пинцет.Ну, и само основание диорамы/виньетки. Тут, каждый делает по-своему. Важно, чтобы супергель надежно фиксировал лён на поверхности основания.Лён необходимо тщательно “распушить”. Иначе при окраске всё слипнется (фото 1). Окрашиваем из аэрографа в три-четыре оттенка зеленого. Просто добавляем разные оттенки в базовую зеленую краску (фото 2).
Берём окрашенный лён и нарезаем его ножницами на различные отрезки длиной, примерно, 1,5-2,5 см. – по высоте будущей травы (фото 3). Нарезаем таким способом весь окрашенный лён… и неокрашенный тоже! (фото 4).
Перемешиваем каждую кучку нарезанного льна. Руками (фото 5). Затем “скрещиваем” их между собой, постепенно добавляя к основному цвету другие оттенки (фото 6). Попутно удаляем из “замеса” такие вот слипшиеся “травинки” (фото 7). После получения однородной массы добавляем в неё неокрашенный лён. Само собой, перемешивая (фото 8). Получаем вот такой стог сена (фото 9).
Вытаскиваем из общей кучи пучок зелени и ножницами выравниваем его с одной стороны (фото 10). Наносим немного супергеля на обрезанную часть пучка (фото 11). Теперь высаживаем нашу траву на грунт небольшими порциями (фото 12). Затем берем в руки большую швейную иглу или что-то вроде неё. Вводим её в одном-двух миллиметрах от основания в траву (фото 13). И начинаем прореживать слишком густую поросль движениями от основания (фото 14). Удаляем лишнее. Потом, кстати, его можно использовать повторно (фото 15).
Подстригаем то, что слишком торчит (фото 16). На фото видно, что наша трава весьма неоднородна по высоте (фото 17). Получается на дворе трава. На траве – “в дрова”, это для масштаба 🙂 (фото 18).
Траву лучше высаживать, когда задумка, для чего она именно здесь, вполне определена, так как трава из сантехльна получается жесткой. И что-то вдавить в неё жизненно не удастся. Но, в принципе, можно уже после высадки повыдергать её в соответствие с замыслом и расположением того, что должно быть в ней/на ней…
Буду рад, если моё видение воплощения травы из сантехльна в миниатюре будут вам интересны и пригодятся при постройке диорамы или виньетки.
Автор: Владислав Тимонин
scalejournal.ru
Царство Флоры и Фавны: Модель цветка своими руками
Строение цветка
При всем многообразии цветковых растений строение цветков у них одинаково, т.е. цветки состоят из одних и тех же частей. При этом количество некоторых частей, например пестиков и тычинок, у различных растений широко варьируется, но у растений каждого вида оно строго определено.
В центре цветка расположены тычинки и пестик. Пестик – это женская часть цветка. Пестик состоит из рыльца, столбика и завязи. Рыльце – это верхняя часть пестика, улавливающая пыльцу. Завязь содержит женские половые клетки. Она защищает семязачаток, который в ней находится, от неблагоприятных факторов среды. Из семязачатков после опыления и оплодотворения образуются семена, а из завязи – плод. Столбик связывает рыльце и завязь. По нему проходят жилки, по которым к семязачатку поступают питательные вещества.
Пестик окружен тычинками. Тычинка представляет собой пыльник на тычиночной нити, внутри него развивается пыльца.
Части цветка, расположенные вокруг тычинок и пестика, называются околоцветником. Околоцветник может быть простым или двойным. У простого околоцветника все листочки однородны, он не делится на части. Двойной, наоборот, состоит из чашечки и венчика. Венчик – это внутренний круг лепестков. Венчик содействует опылению цветка, привлекая насекомых-опылителей своей окраской, размерами и характерной формой. Благодаря яркой окраске лепестков он способен отражать часть спектра солнечных лучей, предохраняя тем самым репродуктивные части цветка от перегрева. Закрываясь на ночь, венчик, напротив, создает своего рода камеру, препятствующую чрезмерному охлаждению цветка или повреждению его холодной росой. Окраска венчика значительно варьируется. В тропиках обычны растения с красной, оранжевой, сине-фиолетовой окраской венчика. В регионах с умеренным климатом преобладают желтые цветки.
Венчик окружен чашечкой, состоящей из чашелистиков. Функция чашечки – защита частей цветка. Недаром при формировании цветка чашечка образуется одной из первых.
Вышеназванные части цветка располагаются на цветоложе. Цветок развивается на цветоножке – это часть стебля под цветком, лишенная листьев. У одних растений цветки развиваются по одному на верхушках побегов или в пазухах листьев – это одиночные цветки. У других растений цветки собраны в соцветия. Соцветие - это специализированный побег, который несет цветки и видоизмененные листья. Биологическое значение соцветия заключается в повышении вероятности опыления большого числа мелких, часто невзрачных цветков.
Творческое задание: собрать модель цветка, используя необходимые элементы аппликации.
1 вариант– собираем цветок женский (тычинки отсутствуют)
2 вариант – собираем модель мужского цветка (пестики отсутствуют)
3 вариант - собираем обоеполый цветок (есть и тычинки и пестики)
Составляем формулу собранного цветка.
Посмотреть мастер-классы по изготовлению цветка из бумаги можно на этом сайтеflora57.blogspot.com
Изготовление искусственной травы
При создании диорам или красивой подставки для фигурки, часто используется искусственная трава.
Попробую рассказать и показать, как я делаю траву из сантехнического льна в 35-м масштабе. Инструменты и материалы, которые мне нужны:
* Собственно сам сантехлён. При покупке в хозяйственном магазине стоит выбрать тот лён, который имеет однородную структуру без крупных составляющих.
* Супергель. Именно супергель, а не суперклей.
* Акриловая краска зеленого/травяного/, белого, коричневого цвета. Я использую АКАН.
* Разбавитель для краски. Я применяю технический спирт. (Дурно пахнет, но быстро сохнет).
* Аэрограф. Вот без него, к сожалению, никак.
* Резиновые перчатки. Чтобы руки не покрасить при окрашивании льна.
* Стоматологический зонд. Или большая швейная игла. Просто инструмент стоматолога очень удобен в обращении.
* Ножницы и пинцет.
* Ну, и само основание диорамы/виньетки. Тут, каждый делает по-своему. Важно, чтобы супергель надежно фиксировал лён на поверхности основания.
Лён необходимо тщательно "распушить". Иначе при окраске всё слипнется
Окрашиваем, лучше из аэрографа, в три-четыре оттенка зеленого. Просто добавляем разные оттенки в базовую зеленую краску.
Берём окрашенный лён и нарезаем его ножницами на различные отрезки длиной, примерно, 1,5-2,5 см. - по высоте будущей травы. Нарезаем таким способом весь окрашенный лён... и неокрашенный тоже!
Перемешиваем каждую кучку нарезанного льна. Руками, тут нужно не жалеть усилий. Затем "скрещиваем" их между собой, постепенно добавляя к основному цвету другие оттенки. Попутно удаляем из "замеса" такие вот слипшиеся «травинки». После получения однородной массы добавляем в неё неокрашенный лён. Само собой, перемешивая. Получаем стог сена.
Вытаскиваем из общей кучи пучок зелени и ножницами выравниваем его с одной стороны. Наносим немного супергеля на обрезанную часть пучка. Теперь высаживаем нашу траву на грунт небольшими порциями. Затем берем в руки большую швейную иглу или что-то вроде неё. Вводим её в одном-двух миллиметрах от основания в траву. И начинаем прореживать слишком густую поросль движениями от основания. Удаляем лишнее. Потом, кстати, его можно использовать повторно.
Подстригаем то, что слишком торчит. На фото видно, что наша трава весьма неоднородна по высоте. Получается на дворе трава. На траве - "в дрова", это для масштаба :).
Траву лучше высаживать, когда задумка, для чего она именно здесь, вполне определена, так как трава из сантехльна получается жесткой. И что-то вдавить в неё жизненно не удастся. Но, в принципе, можно уже после высадки повыдергать её в соответствие с замыслом и расположением того, что должно быть в ней/на ней...
Буду рад, если моё видение воплощения травы из сантехльна в миниатюре будут вам интересны и пригодятся при постройке диорамы или виньетки.
Автор:Владислав Тимонин
koof.ru
Поработаем с травой - История в миниатюре
Начиная разговор на эту тему, хотелось бы поделиться ещё несколькими своими мыслями…
Ни для кого не секрет, что ВИМ изначально начала существование как создание объёмных иллюстраций к справочникам по военной истории. И именно поэтому многие из тех, кто серьёзно занимается этим хобби, придают в своих работах такое значение точнейшему соответствию историческим реалиям.Но здесь, на мой взгляд, есть некий подводный камень, на который многие попадают. Любая миниатюра, сделанная даже максимально достоверно, но стоящая на простой гладкой подставке, в зрительном восприятии теряет очень многое.Речь идёт вот о чём:Если, к примеру, фигурка собрана и покрашена только с одной целью - служить неким техническим пособием, которое можно рассмотреть буквально со всех сторон, а главная цель - максимальное историческое соответствие прототипу, то такую работу действительно, вполне можно оставить на совсем примитивной «условной» подставке.Но, если кроме перечисленного с миниатюрой проведена большая работа по её «оживлению» (тонирование, загрязнение, запыление и т.д.), если автор пытается до нас донести некие эмоции, то здесь уже отсутствие такой же тщательно проработанной и логически оправданной подставки, выглядит, на мой взгляд, как недостаток чего-то очень важного.
И наоборот - если окружающий антураж тщательно продуман и скрупулёзно выполнен, то и сама миниатюра в нём будет смотреться совсем по-другому.
Теперь давайте перейдём к более практическому разговору, который, надеюсь, будет интересен не только новичкам, но и тем, кто уже давно сделал свои первые шаги в моделизме.
Самих способов изготовления миниатюрной флоры существует несколько. Для этого годятся:- готовые наборы различных фирм,
- засушенные фрагменты настоящих цветов и растений,- изготовленные своими руками из подручных средств (бумага, фольга, пакля, ворс и т.д.).
Но, по своему опыту скажу - наиболее реалистичный и качественный вид имеет подставка, на которой применялось сочетание этих трёх способов.
Ещё один очень важный момент - здесь как нигде актуален принцип: «Бывает или быстро, или хорошо». Поэтому не спешите засыпать землю толстым слоем монотонно-одинаковой «железнодорожной» травы, жутковатым резаным поролоном или засаживать её густыми пучками одинаково стриженной щетины. Поверьте, такая растительность похожа на настоящую природу только в вашем собственном воображении.
«Сажая» свои заросли, лучше это делать не торопясь и очень вдумчиво, буквально по травинке. При этом нужно постоянно оценивать всю композицию «в целом», как в плане её цветового решения, так и в плане разнообразия фактуры и размера ваших «саженцев».«Посадка» травы должна происходить в определённом порядке, как бы ярусами - от самых высокой, к самым низкой. А очерёдность работы - от центра подставки, к её краям (если другой вариант не задан сюжетом).Порядок «от центра - к краям» можно ещё нарушить, если на подставке присутствуют какие-то строения или сооружения. В этом случае самые высокие и крупные растения лучше располагать рядом с этими предметами.
И ещё одно обязательное правило - необходимы «акценты».Многие из вас наверняка замечали, что, к примеру, та же трава на улице только при беглом взгляде выглядит однообразной (по высоте и по цвету). Но стоит повнимательнее глянуть, как становится хорошо видно, что в общей массе обязательно выделяются более высокие, и более крупные отдельные особи. Да и цвет зелёной растительности тоже не так уж однообразен, как нам кажется.Всё это обязательно нужно делать и на своих работах. Только тогда это будет выглядеть не как крашенная стриженая щетина, а как кусочек реальной природы.И в качестве таких «акцентов» могут быть:- отдельные высокие травинки,- чётко «читаемые» в общей массе листья отдельных растений,- отдельно растущие цветы,- фрагменты ландшафта, отличающиеся по цвету (более пожухлые, более «сочные» и т.д.)
Ещё, о чём стоит упомянуть, это о том, что, с помощью одной только «травы» уйти от некоторой монотонности и однообразия на подставке очень сложно. Победить это нам поможет введение дополнительного «наполнения». Для этого на земле должны появиться палки, крупные камни и опавшие листья.Здесь должны соблюдаться всё те же правила - при монтаже не торопиться и постоянно оценивать общий вид, гармоничность и логичность изображаемого ландшафта.Так же не забываем и здесь о расстановке «акцентов». И если палки и крупные камни уже сами по себе являются такими акцентами, то с опавшей листвой нужно поработать. В её общей, достаточно бесформенной массе, должны хорошо выделяться отдельные листья привычной нам формы, с чётко очерченными краями.
В качестве примера хотел бы привести одну из своих давних работ (54 мм).
Поэтапно это выглядело следующим образом:1. Установка на подставке предварительно окрашенной ограды (металлическая, из набора самой фигурки).2. Имитация грунта (земля и песок различных фракций + ПВА).3. Изготовление камня (лепка из миллипута + покраска).4. Красим и тонируем землю согласно выбранного сюжета, ландшафта и времени года.5. «Посадка» и покраска травы (смесь искусственных материалов и засушенного натурального «гербария»).6. Приклеиваем опавшие листья (семена растений, нарезанная сухая трава, готовые бумажные листья фирмы Kamizukuri).
Как видите, здесь я постарался соблюсти все правила, перечисленные выше. В результате, как мне кажется, получилось достаточно реалистично. И уж в любом случае лучше, чем просто ровная земля, или однотонный ковёр из аккуратно подстриженной щетины.
И ещё пара слов о технологии…Если фигурка или какой-то крупный предмет, мешают «высаживать» растительность, то можно сделать так (в данном случае 1:35):Траву закрепляем на отдельных кусочках картона, там её обрабатываем, и красим, и уже после этого готовые фрагменты размещаем на общей подставке, в заранее приготовленных местах.То же самое делается с крупными растениями.
..................................................
И ещё один веский аргумент, говорящий о том, что микро-садоводство - дело нужное.Если фигурка сделана очень хорошо, то тщательно проработанная растительность вокруг неё, прекрасно дополнит общую картину качественной работы.А если с миниатюрой получилось не очень, то окружающий ландшафт мягко замаскирует эти недочёты, оттянув на себя часть зрительского внимания.
Это я всё к тому, что на мой взгляд в моделизме нет второстепенных мелочей!Потому что никто из зрителей не рассматривает наши миниатюры издалека. После первого «охватывающего» взгляда, каждый норовит тут же приблизиться на «расстояние запаха». И вот тут уж сразу будет видно, что на самом деле стоит на подставке - красивая кукла на зелёной пакле, или маленький живой человек на настоящей траве.
(в тексте использованы фотографии с сайта http://www.diorama.ru/authors)
skl-m.livejournal.com
