Лучшее время для пересадки хвойных растений в саду. Когда пересаживать хвойные растения
Пересадка хвойных
Хвойные растения в зрелом возрасте более "капризны" во время пересадки, чем лиственные, а вот у молодых экземпляров процент приживаемости довольно высокий. Лучше начинать выращивать дерево с очень раннего возраста, а не высаживать взрослые растения, достигшие больших размеров, — им понадобится длительное время на восстановление после перенесенного стресса. При правильной посадке и соответствующих условиях 5—6-летние саженцы хорошо примутся, а в последующие два года дадут хороший прирост. Популярная ныне посадка крупномеров далеко не всегда дает положительные результаты.
Хвойные нужно обязательно пересаживать с ненарушенным корневым комом. Поэтому так важен правильный выбор сроков посадки. Конечно, если вы приобрели растение, выращенное в контейнере, период посадки может быть длительным (даже жарким летом — при условии правильного полива и притенения саженца). Оптимальными сроками посадки можно считать раннюю весну (март — апрель), осень (конец августа — октябрь) и зимние месяцы (при температуре не ниже 15 °с в непромерзшую землю). Зима — наиболее благоприятный период для пересадки крупномеров.
Для одиночных посадок копают посадочную яму размером в два-три раза больше, чем корневая система самого растения, для живой изгороди — траншею. Оптимальный субстрат для посадки хвойных состоит из растительной земли, торфа, песка (1:1:1). В яму следует добавить опавшую хвою, собранную в лесу, это придаст почве необходимую кислотность.
Во время посадки хвойных деревьев ком земли должен быть целым и влажным. Очень важно не заглубить корневую шейку, находящуюся на границе корня и ствола. Для этого дерево при посадке должно быть расположено так, чтобы уровень почвы вокруг ствола был не ниже такового в питомнике. При посадке саженца из контейнера также важно не ошибиться, так как корневая шейка может быть присыпана рыхлым грунтом. Высаженные растения при необходимости выравнивают и подвязывают к опоре.
После посадки растение обязательно поливают (даже при посадке во влажную почву), поскольку полив обеспечивает плотное прилегание почвы к корням. Примерная норма полива: на одно дерево — 25 л воды; на один куст — 12 л.
В первые годы жизни растения не следует допускать пересушивания и переувлажнения почвы. У хвойных деревьев и кустарников необходимо мульчировать (особенно сразу после посадки) приствольный круг опавшей хвоей, торфяной крошкой, древесной щепой. Это значительно снижает потерю влаги с поверхности почвы. Кроме того, большинство хвойных требует кислой реакции почвы, которая поддерживается подобным мульчированием. Для некоторых видов хвойных (можжевельники казацкий и обыкновенный, сосна горная) предпочтительны щелочные почвы. Это достигается внесением в почву доломитовой муки или извести. Очень эффектно смотрится мульчирование почвы инертным материалом, например, декоративными разноцветными камешками.
Уход за хвойными в зимнее время
Большинство хвойных растений не сбрасывают хвою на зиму и могут терять декоративность, поскольку под тяжестью снега их ветви часто ломаются. Чтобы избежать этого, осенью многие колонновидные и шаровидные формы можжевельников, туи и тиса необходимо подвязывать, а зимой, после сильных снегопадов, стряхивать с ветвей снег. Вновь посаженные хвойные деревья и кустарники нужно по возможности защитить от мороза и солнечных ожогов. Особое внимание следует обратить на подгорание на ярком зимнем или весеннем солнце молодых посадок. Причина в том, что корневая система растений под снегом или в мерзлой почве еще "не работает" — не доставляет необходимую им влагу, а солнце и ветер нещадно высушивают хвою. Многие растения страдают от этого на протяжении всей жизни, например ель канадская 'Conica'. Надежный способ защиты хвойных от подгорания — укрыть их в этот период лапником или другим укрывным материалом.
В теплые и снежные зимы у хвойных страдают от выпревания находящиеся под снегом побеги, на поврежденных участках развиваются грибные болезни. В такие зимы необходимо освобождать ветви из-под мокрого снега.
В первый год после посадки хвойные очень нуждаются в своевременном поливе под корень и в дождевании кроны. Причем в обоих случаях предпочтительнее мелкокапельное распыление, а не полив струей из шланга.
В подкормках хвойные нуждаются меньше, чем лиственные, поскольку большинство из них не сбрасывают хвою на зиму, а также есть карликовые формы с замедленным ростом. В первый год посадки важно не перекормить растения удобрениями, лучше простимулировать образование корневой системы, используя препараты типа корневин. Полезна также обработка биостимуляторами.
Живые изгороди, которые высаживают осенью, необходимо удобрять лишь весной, после появления первых признаков роста. При весенней посадке небольшую порцию удобрений можно вносить только через два месяца. В первый год растения должны получать половину рекомендуемой нормы удобрений. Каждой следующей весной вносят полную комбинированную норму. Если удобрение длительного действия, его вносят один раз в сезон — весной. Находящиеся в нем питательные вещества используются растениями постепенно на протяжении всего периода вегетации. Для улучшения внешнего вида можно использовать флоровит (нормы внесения зависят от высоты и возраста растения).
Поскольку пересаженные растения переживают стресс, в этот период они особенно подвержены заболеваниям. Нужно внимательно следить за внешними признаками их проявления и принимать своевременные меры. На ранних стадиях развития болезней хорошо зарекомендовал себя биофунгицид микосан-В отечественного производства, который повышает иммунитет растений и тем самым помогает им противостоять различным болезням.
Крупные хвойные деревья приживаются в течение трех лет, значит, послепосадочный уход для них должен длиться все это время.
Особенности обрезки хвойных.
Хвойные растения хорошо поддаются формовке и стрижке. Приступая к обрезке, необходимо вооружиться секатором, ножовкой с узким лезвием и секатором с длинными ручками, которому "по зубам" любая толстая ветка. Поскольку обрезка — это "хирургическое вмешательство", работать нужно только чистым и острым инструментом, иначе можно занести инфекцию в рану, и растение погибнет. Все срезы рекомендуется обрабатывать марганцовкой и покрывать лаком либо садовым варом.
Характер обрезки хвойных зависит от биологических особенностей того или иного растения. В наших климатических условиях многие хвойные породы, например, тисы, ели, растут медленно (особенно первые 7—10 лет), туя западная и сосны — немного быстрее, можжевельники (в зависимости от вида) медленно или умеренно. Следовательно, очень молодые растения обрезать, а тем более стричь, нужно осторожно, удаляя лишь незначительное количество ветвей, в первую очередь сухие и слабые. Легкая стрижка полезна всем растениям, при правильном уходе они становятся гуще и начинают обильнее ветвиться. Если нужно придать растению определенную форму, желательно пользоваться трафаретом или каркасом, а при создании живой изгороди из ели или туи — это непременное условие. При формировании живой изгороди для большей привлекательности можно создавать своеобразные "зеленые кабинеты" в качестве прекрасного фона для декоративных скульптур.
Формируемую обрезку кроны необходимо проводить ежегодно. Оптимальные сроки обрезки — конец февраля — март (ранняя весна — до начала сокодвижения). Фасонную стрижку или незначительную обрезку проводят и в период роста побегов — в мае — июне. Стрижку можно совмещать с прищипыванием быстрорастущих побегов или удалением почек, развитие которых может быть нежелательным для формирования кроны. Так, из сосны горной и можжевельника казацкого можно сформировать шаровидную или веерообразную форму кроны.
В первые годы посадки живые изгороди из хвойных не обрезают. Когда они достигают желаемой высоты, их стригут дважды в год: первый раз — весной (до появления молодых побегов), второй — летом. Правильно сформированная живая изгородь должна немного сужаться кверху. Тогда ее нижняя часть будет лучше освещена и станет гуще.
Если у стройной голубой ели образуется два лидерных побега (две верхушки), обрезкой более слабого побега можно вернуть дереву первоначальную красоту. Если, например, ветер поломал ее единственную верхушку, оставив нижние ветви и часть ствола, формовкой получают неплохой экземпляр стелющегося растения.
После любой стрижки или обрезки растения необходимо подкормить и внести универсальное удобрение с микроэлементами кемира ( 20 г на 10 л воды) либо нитроаммофоски (50—70 г на 1 м2). Обильный полив (1—2 ведра на одно растение) восстановит нарушенный тургор. Обязательно следует проводить рыхление почвы и удалять сорняки. Мульчирование приствольного круга положительно скажется на состоянии "оперированных" растений.
В зимнее время в первые годы посадки формируемое растение держат под каркасом из металлической проволоки, чтобы мокрый и обильный снежный покров не поломал ветви, а приствольный круг мульчируют сухими листьями или торфом (слой до 10 см), которые весной снимают.
pantulip.com.ua
Пересадка хвойных крупномеров | Мир растений и деревьев
Темы журналаЛандшафтный дизайнПроекты садовМир растений и деревьев«Звездные» садыСады и парки мираЦветникиМир вкусаПруды, водоемы, фонтаныМалые архитектурные формыСадовая техника
Взрослое дерево
Мир растений и деревьев | №5 (68) '2012
Игорь Янгутов, ген. директор компании «Зеленые Холмы»
Михаил Сквазников, ген. директор компании «Русские Ландшафты»
Отечественные и зарубежные питомники предлагают сегодня разнообразный ассортимент крупномеров хвойных растений. Но покупка – это только начало, дерево еще нужно правильно посадит.
Наш корреспондент задала вопросы Игорю Янгутову, инженеру лесного и садово-паркового хозяйства, в бэкграунде которого более 10 000 крупномеров, и Михаилу Сквазникову, ландшафтному архитектору, кандидату биологических наук.
© Евгений ТарасовСосна Банкса (Pinus bancsiana)
© «Зеленые Холмы»Ель европейская (Picea abies)
© «Русские Ландшафты»Ель колючая (Picea pungens)
© «ФлораПарк»
© Knecht Nurserles and Landscaping
© English Hedging
© Knecht Nurserles and LandscapingПосадка живой изгороди
© notanothergardeningblog.com
© wnatgrowsthere.com
© Knecht's Nurseries and Landscaping
© «ФлораПарк»
© «ФлораПарк»
© «Зеленые Холмы»Сосна сибирская кедровая (Pinus sibirica)
© «Зеленые Холмы»Сосна обыкновенная (Pinus silvestris)
© «Зеленые Холмы»Разгрузка 10-метровой ели европейской (Picea abies)
Корр.: Предлагаю сразу определиться, что будет пониматься под крупномерами.
И.Янгутов | Крупномер — это условное понятие. Так называют взрослые, сформировавшиеся деревья с диаметром ствола больше 8 см и развитой кроной.
М.Сквазников | Дерево или кустарник можно считать крупномером вовсе не в тот момент, когда оно выросло до некоей отметки по метражу. Это в первую очередь взрослые деревья с хорошо сформировавшейся кроной и развитой корневой системой, расположенной в объеме почвы не меньше 100 литров.
Корр.: А количество пересадок насколько значимый фактор?
И.Янгутов | Идеально, когда дерево было пересажено. Нужно сразу отметить, что есть отечественные крупномеры, как правило, они имеют не больше 3 пересадок, и зарубежные, из европейских питомников, количество пересадок взрослого дерева может доходить до 8. Благодаря многократным пересадкам у растения развивается мощная и компактная корневая система, позволяющая крупномерам лучше приживаться на новом месте. Сейчас культура пересадок на хорошем уровне в европейских питомниках. Если мы берем, например, елку из российского питомника, то при высоте 8–10 м ее земляной ком — 2–2,20 м, а у елки из европейского питомника, пересаженной несколько раз, ком всего 1,5–1,7 м.
Но если нужно посадить дерево от 6 м и выше, то, с моей точки зрения, стоит остановиться на местном материале. Дело в том, что чем больше размеры дерева, тем выше затраты на перевозку, и чем старше растение, тем тяжелее оно переносит пересадку, которая в любом случае для него является стрессом.
Корр.: Когда лучше сажать крупномеры?
И.Янгутов | Все зависит от высоты крупномера, который вы хотите посадить. Для дерева с диаметром ствола больше 20 см желательна зимняя посадка. И основная масса отечественных крупномеров пересаживается зимой. Есть два типа посадки крупномеров: с замороженным комом — при отрицательных температурах и с незамороженным комом — в остальное время, исключая периоды, когда среднесуточная температура поднимается выше 20°С.
Главное при любой пересадке — максимально сохранить земляной ком соответствующих размеров. Когда растение пересаживается с замороженным комом, есть возможность перевезти большое дерево с комом, вес которого может доходить до 9 тонн, без повреждений. Плюсов много у этого способа, но он имеет и небольшие минусы. Заготовка, транспортировка и посадка материала должны проходить при температуре не ниже –15°С, иначе происходит сильное повреждение ветвей кроны, также нужно следить, чтобы не было чрезмерного обморожения корней земляного кома. Как показывает практика, в большинстве случаев с замороженным комом можно пересаживать районированный материал из питомников России и ближнего зарубежья. Европейский посадочный материал, приходящий из питомников другой климатической зоны, лучше всего высаживать весной, чтобы у дерева было время укорениться и пройти акклиматизацию, — шансов прижиться у него тогда будет больше, чем при посадке поздней осенью.
Посадка отечественных крупномеров с диаметром ствола до 20 см и массой земляного кома не более 3 тонн возможна как с замороженным, так и с незамороженным комом. Закончить пересадку желательно до начала интенсивного роста побегов, проводят ее в максимально короткие сроки, обеспечивая дереву обильный полив. Еще раз подчеркну: во время пересадки температура не должна превышать 20°С. Летом крупномеры пересаживают в крайних случаях.
И еще, отвечая на вопрос, когда сажать, я всегда уточняю, для чего выбирается крупномер. Если на участке нужно что-то массивное, очень высокое (с диаметром ствола больше 20 см), чтобы закрыться, то желательно использовать российский материал. А если нужны единичные деревья редких пород, то можно рассматривать импортный посадочный материал. Ассортимент европейских питомников сегодня разнообразен.
М.Сквазников | Выбирать деревья-крупномеры приятнее всего летом, когда они демон-стрируют всю свою красоту. Но зима и ранняя весна являются самыми благоприятными сезонами для посадки. Дело в том, что большая крона крупномеров испаряет огромное количество влаги, и поврежденная корневая система сразу после пересадки не в состоянии восполнить потери. Зимой растение находится в глубоком покое, его жизненные процессы замедлены, к тому же лиственные крупномеры уже потеряли листву, а значит, объем испаряемой воды у них меньше в несколько раз. Извлечь и сохранить земляной ком легче и проще благодаря его качественному обмерзанию. Нужно обернуть выкопанный ком мешковиной для сохранения имеющихся тепла и влажности корневой системы. Зимняя посадка крупномеров позволяет успешно пересадить даже пятнадцатиметровые деревья.
Корр.: Какой максимальной высоты взрослое дерево вы можете посадить на участке?
И.Янгутов | Максимальная высота будет не более 13 м. Это связано с габаритами транспорта, на котором деревья перевозятся, длина кузова машины — 14 метров. Желательно ограничиться высотой порядка 10–12 м. Чем взрослее и выше древо, тем труднее оно приживается. Кроме того, деревья высотой больше 12 м технически сложно обрабатывать препаратами, защищать.
Корр.: Стоит ли самостоятельно покупать и сажать крупномеры?
И.Янгутов | Этот вопрос задают часто. Я отвечаю так. Есть организации, которые выполняют полный цикл работ с крупномерами: выборку деревьев, их выкопку, транспортировку, разгрузку, посадку и последующий уход за ними — это идеальный вариант. Можно самому купить крупномеры, но в этом случае вам сложно будет проследить историю дерева, может попасться материал нерайонированный или с перемороженным комом, кроме того, у вас не будет гарантии на растение. Так что выбирайте.
М.Сквазников | Крупномеры не выкапываются в со-седнем лесу, их разводят в специальных питомниках, и правильно подготовленное дерево довольно дорого стоит. Посадка крупномеров — дело трудоемкое и в случае с по-настоящему большими деревьями требует привлечения специальных средств, посадить их, как мы уже говорили, можно далеко не в любой момент. При посадке необходимо иметь план участка и проект озеленения. Разные виды деревьев высаживают в разный грунт, и все они нуждаются во внимании и специальном уходе после пересадки.
Корр.: Что нужно учесть при выборе места для крупномера в саду?
М.Сквазников | Лучше всего подбирать и высаживать их по тем признакам, в соответствии с которыми они растут в естественной среде: высокие — позади низких, плакучие — около воды, раскидистые — на открытом пространстве. Важно, чтобы условия произрастания на старом и новом месте совпадали.
Нужно позаботиться, чтобы деревья не конкурировали за свет и влагу. Например, сосны очень светолюбивы, непритязательны к составу почвы, но не переносят застоя воды. При посадке подряд (аллеей) сосны-крупномеры должны находиться на расстоянии 4–5 метров друг от друга. Крупномеры ели любят тень или полутень, тяжело переносят пересадку, очень требовательны к застою воды. Их прикорневая шейка обязательно должна находиться на одном уровне с землей. Ель голубая — крупномер, который требует большого количества солнца и свободного пространства.
И.Янгутов | Важно учесть, что дерево будет расти, его крона увеличится, поэтому лучше обратиться к специалисту, который даст рекомендации по посадке.
Корр.: Какой должна быть почва?
И.Янгутов | Оптимальный вариант для хвойных растений — плодородный суглинок с добавлением торфа. По механическому составу почва не должна быть слишком тяжелой, как глина, в которой вода стоит, и слишком легкой, как песок, который не держит воду. Она должна быть такой же, как и в естественном ареале произрастания. В лесу хвоинки, старые веточки, падающие на землю и перегнивающие, образуют гумусовый горизонт, составляющий 20–25 см, который является основной питательной средой для растения. Как получить подобный состав почвы в саду?
Идеальный вариант: если есть верхний плодородный слой, его нужно снять (нижний слой вынимается, он не будет использоваться), добавить торф, песок, сапропель, содержащий много органики, и вот в эту смесь посадить дерево. Если же почвы песчаные, то добавляемый грунт должен быть более тяжелым, чтобы вода лучше задерживалась, если почвы суглинистые — грунт берется более легкий, чтобы вода не застаивалась. Это общие рекомендации, что и в каком количестве добавлять в почву, должен определять специалист.
Корр.: В среднем гарантия на крупномер дается от года до трех лет. Это достаточные сроки для адаптации дерева?
И.Янгутов | Первый год — самый опасный и важный. На второй год дерево отходит от стресса и постепенно адаптируется к новым условиям, корневая система, поврежденная в результате пересадки, начинает восстанавливаться. Главный критерий, по которому можно судить, прижилось дерево или нет, очень простой: если осенью на дереве вы видите заложенные почки, значит, на следующий год оно будет жить.
Три года — достаточный период, если за деревом в среднестатических условиях постоянно ухаживать: поливать, обрабатывать хвойное от вредителей, подкармливать удобрениями, давать стимуляторы для корней и кроны.
Для хвойных растений очень важна защита от стволовых вредителей и хвоегрызущих насекомых. В последнее время из-за того, что на территории Московской области не убираются больные и погибшие деревья, развелось много стволовых вредителей — короед-типограф, малый и большой сосновый лубоед, короед-гравер. Они повреждают проводящую ткань дерева, по которой движутся вода, питательные вещества. Поэтому в период трехгодичной адаптации дерево нужно обязательно обрабатывать препаратами, защищающими от стволовых вредителей, особенно если садовый участок находится на лесной территории. Обработки деревьев надо проводить на протяжении всего периода вегетации, с конца апреля по октябрь, периодичность использования инсектицидов должен определить специалист.
И еще очень важно обеспечивать полив, оптимальный для растения в конкретных условиях. При обильном поливе мы помогаем дереву пережить стресс, полученный при пересадке.
М.Сквазников | Не нужно пугаться, если крупномер станет болеть. Первый год после посадки будет критическим. Это совершенно естественно и корректируется биологическими добавками. Правильный уход за крупномерами также очень важен. Для недавно пересаженных крупномеров необходимы интенсивный полив с биодобавками и без (даже если идет дождь), орошение ствола (в том числе с минеральной подкормкой), рыхление приствольных кругов и их мульчирование. В первый год очень важно предохранить дерево от заболеваний и вредителей. Если весной у растения появились молодые побеги, то значит, оно прижилось нормально.
Растяжки снимаются через три года после посадки крупномеров.
Корр.: Какие хвойные крупномеры вы бы рекомендовали для посадки живой изгороди? Какие растения годятся на роль новогодней елки, посаженной недалеко от дома?
И.Янгутов | Для живой изгороди можно использовать любые хвойные. Но стрижку переносят не все породы. Для стриженой изгороди прежде всего подходят различные виды туи западной, в первую очередь «Brabant», и елей европейской (обыкновенной) и сербской. Чем моложе растение, тем легче оно переносит стрижку и тем лучше, плотнее формируется зеленая стена.
Туи еще хороши тем, что имеют компактную корневую систему, это особенно важно, если пространство узкое, но нужно закрыться по периметру. Там, где ели европейской для того, чтобы корневая система хорошо развивалась, нужно в диаметре не менее 3 м, туе достаточно 1.5 м.
С ролью новогодней елки, посаженной на участке, лучше всего справляются ель сербская (Picea omorica), различные виды пихты (пихта сибирская, п. одноцветная, п. корейская) и ель колючая (Picea pungens). У ели сербской и пихты есть формы, которые хорошо держат треугольник. Важно, чтобы дерево вплотную не подходило к дому: взрослому дереву нужно место, достаточное для роста корней.
Благодарим участников «Круглого стола» за предоставленные материалы и иллюстрации
Смотрите также
-
Мир растений и деревьев | №5 (68) '2012 Хрустальная ромашка Хрустальная ромашка (Mesembryanthemum) — невысокое однолетнее (у себя на родине это настоящий многолетник) растение со слегка ползучими стеблями. Даже до периода цветения оно вполне декоративно благодаря своим мерцающим на солнце листьям. Что говорить, когда появляются цветы, радующие нас многоцветьем: белые, розовые, лиловые, красные... Благодаря усилиям современных селекционеров мы получили в свое распоряжение мезембриантемумы с двуцветной окраской лепестков. Полянка из этих растений выглядит весьма нарядно...
-
Мир растений и деревьев | №4 (67) '2012 Топ-10. Попробуем груши Вырастить грушу в средней полосе можно. Если правильно выбрать сорта. За рекомендациями мы обратились к сортоиспытателю груш с многолетним стажем Сергею Петровичу Решетилову. Его сад расположен в юго-восточном Подмосковье, на восточном склоне, в пойме речки Осетрик.
-
Мир растений и деревьев | №3 (66) '2012 Красота без проблем Листопадные рододендроны исключительно устойчивы и хорошо адаптируются, практически не болеют, но при полном отсутствии ухода постепенно слабеет цветение, кусты плохо нарастают, появляются болезни, на ослабленные растения нападают вредители. Иметь здоровые, обильно цветущие кусты позволят грамотная посадка и разумный уход.
www.homegarden-magazine.ru
Пересадка хвойных - Это Лео!
Покупка хвойныхВы приходите в садовый центр, питомник, рынок растений, на что обратить внимание?
1. Самое главное правило покупки хвойных: НИКОГДА не покупать хвойные с голым корнем! Если вы видите, что кто-то продает елку/сосну/тую/проч. с голым корнем аки яблоню садовую (часто, довольно дешево продают, в разы дешевле, чем в садовых центрах) - обходите 10-й дорогой. Вы сэкономите какие-то деньги, но потом потеряете все, что заплатили + само растение. Хвойные должны продаваться исключительно в контейнерах/горшках. С голым корнем, в основном, продают краденые растения или выкопанные в лесу, потому они и такие дешевые, а земли на них нету, потому что "голые" деревья тащить намного проще, чем с комом земли по диаметру кроны каждое. Так в природе сложилось, что для хвойного растения смерти подобно остаться с голыми сухими корнями. Если лиственные с голыми корнями еще можно отмочить и для них не так критична абсолютная целостность корня, то для хвойных повреждение корней, их высыхание и лишение той земли, в которой они росли - это травмы не совместимые с жизнью.Запоминаем: покупать хвойные можно только в контейнере/горшке или, в крайнем случае, с большим комом, обернутым влажной тканью.2. Если вы уже решили купить хвойное в горшке, тогда нужно проверить как оно там, в горшке, живет: поднимаем горшок и смотрим на дырки для отвода лишней воды - из них не должны торчать корни. Потом, берем растение за стволик и вынимаем его из горшка (да-да), если с деревом/кустом аккуратно вынимается содержимое горшка - все ок. Смотрим, чтобы корни в горшке не наматывали уже 10-й круг, для некоторых хвойных потом это обернется выворачиванием с корнями из грунта при сильном ветре (на фото еще далеко не самый запущенный вариант)
Если при вашей попытке проделать эту процедуру, консультанта садового центра хватает удар или вы вынули из горшка только корень, без земли - это разводняк, растение недавно пересадили, оно еще не укоренилось и вам его уже хотят срочно втулить. Самый лучший вариант - попросите консультанта, чтоб он это сделал сам. Если сделает с невозмутимой фишкой все, что надо - берем и не сомневаемся, если нервничает и начинает убеждать в том, что этого делать не нужно - уходим.
3. Заявленный цвет хвойного и реальный - должны быть идентичны. Если в названии сорта указывается, что это голубая ель, значит, она должна быть голубой, а не "пока зеленая, но с возрастом обязательно поголубеет, вот увидите!" или туя/можжевельник/кипарисовик какой-нибудь 'Gold', значит, желтым он должен быть сходу, а не через 10 лет (разве что, большинство из них к зиме буреет и желтый цвет возвращается по весне).Еще надо посмотреть, чтобы не было отмершей (пожелтевшей) хвои на растении: если ее нет или совсем немного - это нормально, если ее 30% и больше - повод задуматься.4. Не покупайте туи, можжевельники, елки, кипарисовики, которые в магазине впаривают как "комнатные". В основном, такие "комнатные" растения - это обычные уличные и зимовать они должны на улице, а не в квартире. Почему их так продают? Да, потому, что зимой у садовых центров/магазинов продажи падают очень существенно и для того, чтобы хоть что-то у них покупали зимой, самые недобросовестные из них организовывают всякие акции типа "комнатная елка к Новому году". В итоге, мне ежегодно пишут десятки людей, которые спрашивают, как ухаживать за "комнатным хвойным", которое у них появилось и начало загибаться. Хорошо, если пишут сразу и успевают потом вынести на улицу, но многие пишут, когда уже становится поздно и хвоя начинает или уже пожелтела (теплый сухой воздух квартиры + батареи, часто совместно с открытой форточкой - это не совсем нормальная зимовка для деревьев нашей полосы). В этом случае, уже ничем не помочь. В общем, если вам хочется комнатную елку - покупайте араукарию, если что-то еще - не поленитесь вначале записать название и сорт хвойного, проверить описание в инете и уже потом покупайте.Есть еще несколько моментов, на которые обращают внимание ландшафтные дизайнеры или другие специалисты по покупке деревьев, но пунктов, указанных выше, для необходимого комфортного минимума существования хвойных - достаточно. Дополнение: есть один панический идиотизм, на который идут люди после покупки хвойных в садовых центрах/магазинах. Я не знаю откуда это пошло и какой особо одаренный человек это придумал, но люди приносят хвойное домой, вытряхивают его из горшка, полностью удаляют землю и долго моют корни в воде (пишу об этом и у меня уже состояние панического ужаса). Объясняют это тем, что в питомнике растение росло на стимуляторах и разной химии, поэтому теперь обязательно загнется, если эту химию не удалить. ПОЖАЛУЙСТА! Не делайте такого! Промывка корней и удаление земли, для большинства хвойных, это абсолютно однозначная смерть. Стимуляторы и прочее - это не настолько страшно. Стимуляторы полностью исчезают из грунта через 14 дней, а "химия" - это обычные удобрения, которые тоже не вечны. Просто пересадите в больший горшок или высадите в грунт так, как об этом написано ниже.
Пересадка хвойныхЭту тему разделю на три части: пересадка из горшка в грунт, пересадка с выкапыванием и рассаживание.
Пересадка из горшка в грунт. Самый простой вид пересадки: берем растение за стволик, аккуратно вытряхиваем из горшка, копаем ямку не глубже высоты горшка, ставим туда земляной ком с растением и засыпаем землей.Важно: не засыпать землей ствол выше уровня земли в горшке. Не поливать растение непосредственно перед пересадкой - польете после.
Пересадка с выкапыванием. Вот вы увидели в лесу елку/сосну и вам захотелось взять ее к себе домой.Что делать:1. убедитесь в том, что елке у вас будет лучше, чем там, где она растет. Выкапывайте хвойные там, где они с вероятностью в 99% погибнут: на дорожках, где массово ходят люди, на обочинах у авто и ж/д дорог, где деревья планово вырезают, на полях, которые пашут. В остальных случаях - это вредительство.
2. не выбирайте очень высокие деревья. Я понимаю, что хочется сразу большую елку, но взявшись за высокое дерево и обрубив корни, вы ее просто превратите в дрова. Елка/сосна, которую вы сможете относительно безболезненно и просто выкопать - высотой где-то до 50 см.3. выкапывайте хвойное по диаметру кроны и на глубину центрального корня (не менее высоты самого дерева).То, что сосна/елка таких же размеров в питомнике растет в горшке существенно меньших размеров - не показатель для "диких" хвойных. В питомниках корневая система дерева ограничивается с самого его рождения и ему от этого ничего плохого не делается. А в естественных условиях корневая система растет во всю возможную глубь и ширь, стоит это учитывать. Выкопав, аккуратно завернуть ком во влажную ткань/мешковину и положить в ведро или другую подходящую емкость.4. копаем у себя на участке ямку, глубиной с земляной ком елки, аккуратно туда ставим растение и засыпаем землей до уровня, где из земляного кома показывается стволик. Поливаем.Если есть желание сделать все максимально идеально - можно отметить по сторонам света как росло дерево и у себя на участке расположить так же.
Рассаживание. У вас есть ящик с хвойными, которые выращивались из семян, теперь их надо рассадить поштучно.Допустим, вы посеяли хвойные так же, как и Лео и теперь думаете, что делать с этим куском леса...
Что делать:1. вынуть из ящика весь лес. Перед этим сутки не поливать.Если это однолетние сеянцы, лучше "за волосы" не тянуть - стволики еще тонкие и могут оборваться.Ложим все это на землю или, что удобнее, на клеенку и аккуратно раструшиваем этот ком
Корень каждого дерева очень осторожно выпутывается из общего клубка. Ни в коем случае не тянуть и не рвать! При высоте дерева 5-7см, корень может быть 50-70 см, если его оборвать - дерево погибнет. Самое худшее, что может случиться - это если потянуть за стволик дерево, часть запутанного корня зацепится за грунт или еще что-то, в итоге, корень расщепится до основания корневой шейки, что будет уже не совместимо с жизнью. Так что, осторожно трусим-распутываем-трусим-распутываем и так до победного
Удовольствие с распутыванием корней не стоит растягивать надолго - сеянцы пересадку переносят лучше, чем более взрослые саженцы, но если корни успеют высохнуть, уже ничего из них не вырастет. Поэтому, начиная с какого-нибудь края, выпутываем поштучно деревья и сразу сажаем в горшок, а остальной ком по мере высыхания, немного увлажняем из брызгалки.Для сосен я беру небольшие, но высокие контейнеры, поскольку их корень намного длиннее надземной части.Мне удобны контейнеры с квадратным сечением, чтобы наиболее оптимально использовать доступное место
Для кедровых сосен, туй и прочего с небольшим корнем (в первые 2-3 года) - контейнеры пониже
Если в площади ограничения нет или квадратных горшков нет в наличии, можно брать и круглые.На дно контейнера я ложу кусочек геотекстиля, чтобы корни не вырывались на свободу через дырки (особо критично, если горшки стоят на грунте) и чтобы не высыпалась земля, что мне в условиях квартиры весьма критично.При массовом выращивании хвойных, с этим можно не заморачиваться, просто подстелив под грядки горшков полиэтилен или что-то попрочнее
Землю в горшок подсыпаем, держа вертикально дерево за стволик. Очень важно не оставлять землю рыхлой, а утоптать ее хорошо (не до состояния укатанного асфальта, но достаточно плотно). Корневую шейку не заглубляем и стволик из земли должен выглядывать настолько, насколько он это делал в общем ящике. После этого поливаем.Я еще добавляю щепотку древесной золы на корень, говорят, это помогает травмированным корням, а если нет, то просто хорошее удобрение.На выходе имеем
Что касается времени пересадки, то лучше всего все это дело организовывать в самом начале весны или с середины осени. Впрочем, жестко эти сроки стоит соблюдать только при выкапывании в лесу или рассаживании из ящика (в этом случае, лучше весной), пересаживать из горшка можно практически в любое время года без особых потерь.
В общем, слов много, а на деле все гораздо проще, если помнить о том, чего не любят хвойные.Желаю удачной посадки!
leo-dikiy.livejournal.com
Правила пересадки взрослых деревьев
Перепланировка загородного участка может повлечь за собой и необходимость «переместить» взрослое дерево. Возможен и другой вариант, когда для обустройства сада перед коттеджем необходимо закупить и посадить уже большие декоративные деревья. Пересадка взрослых деревьев – задача хоть и непростая, но вполне осуществимая. Вся сложность будет состоять в том, что корневая система взрослого дерева уже значительно сформировалась и разветвилась, а для удобства пересадки ее придется сильно уменьшать.
Как пересадить хвойные деревья
Достаточно хорошо переносят пересадку туя западная, пихта и ель. Эти породы испаряют мало влаги и меньше болеют.
Рассмотрим технику пересадки хвойных деревьев на примере туи западной.
У туи корневая система распространяется далеко в стороны, поэтому при пересадке сильно повреждается. Чтобы подготовить растение и уменьшить стресс, разбиваем пересадку на два этапа.У деревьев, отобранных для пересадки ствол на высоте 130 см должен иметь диаметр в 10–16 см. Ранней весной вокруг выбранных деревьев проделывается траншея шириной около 30 см и глубиной примерно 60–70 см. При этом диаметр образовавшегося кома должен быть на полметра меньше диаметра ствола, умноженного на десять. То есть если диаметр туи составляет 10 см, то диаметр кома будет равен 10 см˟10–50 см = 50 см. Все корни, пересекающие траншею за границей кома, подлежат обрезке секатором. Не забываем про санитарную обработку срезов диаметром 2 см и более садовой замазкой в смеси с регулятором роста. После этого траншея засыпается перегноем и уплотняется. Почву в пределах отмеченного кома следует хорошенько прорыхлить, совместив с подкормкой минеральными удобрениями.
На этом этапе туя продолжает расти на своем месте и восстанавливаться после укорачивания корневой системы. За сезон вегетации туя вновь вернет себе здоровый веселый вид и благополучно перезимует.
Пересадку планируем на следующую весну. Корневая система туи будет компактной и не получит сильных повреждений.
Теперь начинается второй этап пересадки. В первую очередь необходимо выбрать оптимальное место для дерева по таким параметрам, как освещенность, глубина прохождения грунтовых вод, близость построек и защищенность от ветра. Для туи предпочтительны участки достаточно увлажненные, защищенные от ветра и находящиеся в полутени.
Подготовку посадочной ямы начинают заблаговременно: за две недели до пересадки яма должна быть готова. Верхний плодородный слой укладывают отдельно для дальнейшего использования. Для засыпки ямы готовят перегной или смесь почвы с компостом. Глубина посадочной ямы должна составлять примерно 100 см. Ширина ямы должна соответствовать размеру земляного кома вокруг дерева, при этом должен оставаться запас по всей окружности в 15 см.
Непосредственно перед посадкой на дно ямы высыпают перегной и тщательно уплотняют с таким расчетом, чтобы корневая шейка дерева была приподнята над уровнем земли на 10–15 см. При таком условии после посадки туи и усадки почвы корневая шейка опустится и окажется на уровне земли.
Когда подготовлено место посадки, переходим к выкопке туи. Для этого необходимо снова проделать траншею вокруг земляного кома (с наружного края прошлогодней траншеи). Этот трудоемкий процесс должен завершиться, когда под корни получится просунуть лом. После этого с помощью лома и лопаты дерево нужно расшевелить, освобождая корни от земли. Когда связь между почвой и корнями будет разорвана, дерево передвигают на кусок мешковины. Земляной ком располагают посередине мешковины так, чтобы свободные углы можно было поднять и подвязать вокруг ствола. Земляной ком с корнями должен находиться в мешковине. Сверху мешковины закрепляют сетку, после чего земляной ком поливают водой. Перед посадкой снимать обмотки необязательно, так как они не окажут влияния на рост корневой системы и через несколько лет полностью будут разрушены.
Обмотка мешковиной облегчает и транспортировку к новому месту. Дерево устанавливается вертикально и по центру ямы. Затем пустоты засыпаются приготовленным перегноем или смесью компоста с почвой. Засыпанную почву тщательно утрамбовывают и хорошо проливают водой. После первой усадки, возможно, потребуется подсыпать еще почвы. Если не уплотнить почву, то оставленные воздушные пустоты могут в дальнейшем сместить дерево или стать причиной впадин.
Высокое растение необходимо зафиксировать растяжками и кольями. Вокруг дерева обязательно делают лунку для полива с достаточно высокими бортами. Поливная норма для туи составляет одно ведро на каждые три дня. Такой режим полива должен сохраняться в течение полутора месяца, пока растение не приживется на новом месте. Для сохранения влаги приствольные круги следует замульчировать.
В редких случаях и при сильной необходимости деревья хвойных пород пересаживают в один этап. Ранней весной или осенью вокруг дерева делают траншею, как описано выше, оставляя ком земли диаметром, несколько превышающим диаметр ствола туи, умноженный на 10. И сразу же обрезают торчащие корни, освобождают ком и переносят в мешковине на новое место. Посадку проводят в заранее подготовленную яму, соблюдая описанные выше предписания. В таком способе пересадки существует определенный риск гибели дерева, поэтому его использование должно быть оправданным.
Особенности пересадки плодовых деревьев
Довольно благополучно переносят пересадку орех маньчжурский, каштан конский, черемуха, рябина, слива, айва, алыча, яблоня, груша, ирга. Однако большое значение имеет возраст растения: пятилетнее дерево перенесет пересадку легче, чем десятилетнее.
Пересадку плодовых деревьев будем разбирать на примере яблони. Наиболее благоприятное время для пересадки – ранняя весна, сразу после схода снега. Поскольку весной времени совсем мало, то подготовительные мероприятия для пересадки делают уже с осени.
Поздней осенью, когда позволят погодные условия, занимаются подготовкой посадочной ямы, размеры которой должны укладываться в размеры земляного кома «переселенца» с небольшим запасом. Приствольный круг выбранного для пересадки дерева окапывают, когда среднесуточная температура воздуха опустится до 5 °C. Затягивать с этим делом не следует, так как почва совсем скоро замерзнет. Окопанный приствольный круг обильно поливают до крепких морозов. Таким образом, корневая система дерева зимует в промерзшем грунте.
Весной процесс оттаивания земляного кома необходимо замедлить, сгребая к дереву снег, прикрывая светлой материей, засыпая древесными опилками. Не дожидаясь оттаивания земли в коме, приступают к выкопке дерева, стараясь при этом не повредить корни.
Транспортировка выкопанного дерева осуществляется в горизонтальном положении вперед комом. Такое расположение облегчает погрузку и разгрузку, а также исключает риск повреждения дерева.Дерево с земляным комом подвозят близко к яме и аккуратно опускают на дно. Субстрат для засыпания ямы желательно приготовить с осени, смешав почву с компостом или перегноем. Правила посадки лиственных деревьев аналогичны правилам посадки туи.
Посаженое дерево закрепляют растяжками к кольям. Для растяжек используют проволоку, поэтому чтобы защитить ветки от растирания, под проволоку подкладывают бересту или плотную материю. Перед первой зимовкой на новом месте приствольный круг дерева окучивают и укрывают сухим навозом для защиты корневой системы.
Для защиты надземной части пересаженного дерева от пересыхания кору ствола и скелетных ветвей закрывают кусками мха, который регулярно увлажняют в течение лета. Обвязку мхом оставляют в зиму для защиты от вымерзания и ожогов.
После пересадки деревья обрезают, укорачивая ветви и прореживая крону удалением поломанных и искривленных веток. Пересаженное дерево необходимо затенить для восстановления корневой системы. Полезно провести поливы со стимуляторами роста корней.
Максимальный возраст лиственного дерева для пересадки составляет 25 лет, у хвойных деревьев он на десять лет больше.
Пересадка дерева из дикорастущего леса
На дачном участке зваными гостями могут стать такие виды как можжевельник, шиповник, рябина и хвойные. Их выбирают из подлеска или на краю опушки. Предпочтение необходимо отдавать небольшим молодым деревцам, так как они будут меньше болеть и быстрее тронутся в рост, получив больше свободного пространства и заботливый уход.
При пересадке надо руководствоваться следующими правилами.
- Во-первых, нельзя нарушать расположение дерева в пространстве относительно сторон света. Для исключения ошибок цветной лентой можно отметить на кроне север.
- Во-вторых, при выкопке деревца надо набрать несколько ведер лесной, родной для него почвы. Затем лесную почву перемешать с садовой и засыпать полученной смесью яму. В таких почвенных условиях дерево не заметить дисбаланса в уровне питательных веществ и легче перенесет «переезд».
- В-третьих, дикорастущие деревья не требуют внесения удобрений при посадке и каких-либо подкормок. Такая излишняя забота может и навредить.
Загрузка...harthaus.ru
Высаживаем хвойные деревья на участке – сажаем пихты, сосны, ели
Раньше я высаживал на своем загородном участке березы, клены и липы. Однако сейчас каждый год я высаживаю хвойные деревья на участке, на котором стоит мой дом и надворные постройки.
Все больше молодых елей, пихт и сосен окружают мой небольшой дом, и когда-нибудь мое жилище будет стоять в окружении настоящего хвойного леса.
Хвойные деревья на участке – почему именно они?
Почему именно хвойные растения стоит посадить на участке? Потому что они смогут радовать вас свежей зеленью своих крон и зимой, и летом. А запах, который распространяют хвойные – ели, пихты и сосны – по участку в теплый летний день невозможно сравнить ни с чем.
Время пересадки хвойных деревьев
Лучшее время для пересадки хвойных деревьев – это зима. Особенно это касается крупномеров – растений более 2 метров в высоту и возрастом более 5 лет.
Лучшее время для пересадки хвойных деревьев на участок — зима.
Зимой пересаживают даже вот такие большие деревья.
Если у вас нет возможности пересаживать хвойные растения зимой, то можно пересаживать их поздней осенью или ранней весной. Чтобы пересадка «под снег» была успешной, можно применить маленькую хитрость. Ямы под пересаживаемые растения копают заранее и закрывают утепленными щитами. Также заранее готовят землю для засыпания и трамбовки корневой системы пересаживаемых елок и пихт.
В момент, когда уже выпал снег, и земля слегка подмерзла, откапывают намеченные к пересадке деревья и переносят их в готовые к посадке ямы.
В случае же, если вы покупаете хвойные деревья в питомнике, то с выкапыванием не будет никаких проблем – вы покупаете деревья в торфяных горшках. Так не страдает их корневая система.
В питомнике вы покупаете хвойные деревья в торфяных горшках.
При выкапывании деревьев на отведенных лесных участках помните, что корни у елей и пихт довольно длинные. А у сосен большое количество корней лежит в плоскости верхнего слоя грунта, а один корень уходит вертикально вниз и он очень ломкий. Ни к коем случае не повреждайте его.
Где посадить хвойные деревья на участке
Сосну на участке можно посадить в любом месте – это самое неприхотливое растение из всех хвойных. Сосна может расти на таких бедных грунтах, на которых больше не сможет расти ни одно другое крупное растение. То же самое касается и солнечного света.
В отличие от сосны, которая может себя прекрасно чувствовать на солнечных открытых пространствах, пихты и ели больше тяготеют к затененным территориям на участке.
И если сосны можно высадить с южной стороны дома или гаража, то ели лучше сажать с северной стороны от строения. Особенно это касается регионов с жарким и часто засушливым летом, когда нет возможности регулярно поливать хвойные растения.
Даже при регулярном поливе часто пересаженные ели и пихты на второй год сохнут и сильно теряют иглы, притом, что в первый год после пересадки они чувствовали себя довольно хорошо.
Как защитить хвойные деревья на участке
Чтобы хвойные деревья на участке не страдали от жаркого лета, можно защитить их доступными способами:
1. Высаживайте хвойные деревья группами, особенно пихты и ели. Можно группу из пихт и елей защищать с южной стороны молодыми березами или липами, чья листва послужит летом своеобразным щитом от лучей палящего солнца.2. Можно на летний период огораживать хвойные деревья легкими щелевыми щитами с южной стороны, которые будут давать движущуюся тень в течение дня.3. Старайтесь высаживать ели и пихты также с западной стороны – там им не будет вреда от летнего солнца на закате.
dompraktika.ru
В какое время года лучше сажать хвойные растения
Оптимальный срок посадки приходится на время, когда заканчиваются прирост надземной части растения. Хвойные растения в контейнерах, мы можем высаживать весь сезон, за исключением периода, когда земля заморожена. Растения выкопанные с комом земли лучше всего сажать в период с середины августа до октября.
Как пересаживать хвойные в саду
Перед выкопкой хвойного растения, которое мы хотим пересадить в другое место, нужно знать, каким типом корня обладает данный вид. Растения, формирующие корневую систему ввиде мочки лучше воспринимают и легче переносят пересадку.
Растения со стеблевой корневой системой (корень растет в глубь грунта) переносят пересадку намного болезненнее. В этом случае процесс пересадки лучше разложить на два сезона. В первом обкапываем растение по кругу. Это вынудит его создать еще корней в верхней зоне. В следующем сезоне пересадить такое растение будет легче.
При высадке рассады хвойных растений в почву, всегда стоит стремиться сохранить максимально высокую корневую систему и не отряхивать землю с корней. Это повысит вероятность приживления растения на новом месте.
Когда это сделать
Оптимальный срок посадки хвойных растений приходится на время, когда заканчиваются прирост надземной части. Это примерно период с середины августа. В это время растение лучше восстанавливает корневую систему и успеет укорениться до зимы.
После посадки необходимо помнить об обильных поливах и регулярном контроле влажности, потому что в сентябре часто бывают теплые и засушливые периоды.
Напомню, что сразу же после посадки мы не используем каких-либо удобрений. Это может только повредить растению. Пересаженной ранней осенью растение можно удобрять только весной следующего года.
vseznam.ru
Посадка хвойных деревьев
Озеленение двора как правило начинается с рассаживания плодовых деревьев и кустарников. Однако в морозное время сад абсолютно не порадует буйством красок. Чтобы двор радовал глаза груглогодично, проводится посадка хвойных деревьев. Это и буйство зелени зимой и отличный заменитель новогодней елки в доме. Ведь можно украсить сосну на улице – и пусть Дед Мороз не мучается в поиске тайного прохода в детскую, он вполне может оставить подарки во дворе :)
В наших широтах идеальной считается посадка хвойных деревьев осенью, как только у них закончится вегетационный период. Большинство хвойников замедляются в росте уже к концу августа. Однако некоторые упорно рвутся к солнцу практически до конца сезона дождей. Таким видам подойдет посадка хвойных деревьев в ноябре. Этот период хорош и тем, что земли, намеченные под хвою, можно увидеть под другим ракурсом. Листья в саду опали и застелили участок: местами их нет, но в некоторых зонах лежат разноцветные ковры. Если наляпистый палас совпадает с местом роста хвои, стоит задуматься насколько целесообразно сажать здесь колючее растение. Ведь убирать листву в бронежилете будет крайне неудобно :)
Посадка хвойных деревьев на участке вблизи лиственных деревьев может закончится печально для внешнего вида растения. Прелая листва переоденет вечно зеленое растение в желтую шубку. Особенно страдают «желтизной» ползучие можжевельники. С другой стороны это отличная идея для патриотов. Только представьте себе: желтая хвоя на фоне голубого неба… Чем не персональный дизайнерский прапор?
Для крупномеров подойдет посадка хвойных деревьев зимой. Крупномер – взрослое дерево с уже хорошо развитой корневой системой, высота растения – не менее 2 м. Сажать хвойники можно при температуре до -18°С. При более низкой отметке на термометре перемещать дерево не желательно: замерзшие ветки и отростки корневой системы могут запросто сломаться.
Высокий процент приживаемости показывает посадка хвойных деревьев весной (конец апреля – начало мая). Позже сажать не рекомендуется. Корни не успеют «врастись» до наступления зноя и не смогут достать необходимое количество влаги из-под земли в жаркий день.
Существует два 100%-ных способа вырастить вечнозеленое счастье у себя на участке: при помощи пророщенных семян или качественных саженцев. Рассмотрим оба варианта.
Посадка хвойных деревьев семенами. Собирать посевной материал можно только в период его полного созревания. Не трогайте зеленые шишки – пусть подрастут и прибавят румянца :) Семена нужно стратифицировать при температуре -4…+4°С. Хорошие условия создает обычная морозильная камера (только проверьте, чтоб температура не была ниже приемлемой). Затем температуру постепенно повышают. Иными словами, придется переместить семена в более теплый отдел холодильника. Позже, можно будет отнести их в погреб и только потом вывести в свет в свежую землю. Привыкание к теплу происходит в течение 1-2 недель.
Каждый вид растения требует определенного времени для стратификации семян (см. таблицу):
| Название | Стратификация |
| Туя и туевики | 2-3 месяца |
| Пихта и тсуга | 1,5-2 месяца |
| Пятихвойные сосны (сибирская, веймутова и пр) | около 6 месяцев |
| Двухвойные (сосна обыкновенная) | 2 месяца |
| Можжевельники | 3 месяца в тепле (обычная стратификация) плюс 4 в холоде (как описано выше) |
| Ели и псевдотсуги | не обязательна, их можно высеивать сразу же. Желательно «предать их земле» перед выпадением снега. Тогда саженцы получатся более крепкими и устойчивыми к любым погодным условиям |
Посадка саженцев хвойных деревьев происходит по следующей схеме:
- Выкапываем яму глубиной до 70-80 см и устанавливаем дренаж (примерно 1/3 котлована).
- Присыпаем дренажную систему землей.
- Сажаем схему по принципу: «аккуратно вставил и прикопал».
- Посаженное дерево мульчируем корой или стружкой.
Поскольку большинство хвойников – растения с поверхностной корневой системой, установка дренажа очень желательна. Посадка хвойных деревьев на даче обязательно сопровождается мульчированием. Оно делается с целью защиты от пересыхания хвои в засуху и «переедания» влаги в дождливые дни.
Посадка хвойных деревьев в саду может производиться без дренажа при условии, что характеристики земли отлично подходят высаживаемому дереву. Например, грунт в котловане частично состоит из песка, а в верхнем слое почвы присутствует битый кирпич (мусор, оставшийся со времен строительства дома).
Произвести разведку грунта, найти идеальное место для молодняка и посадить его вы можете и сами. Мы же предлагаем помощь профессиональных садоводов. Они уж точно знают, где вашей зелени будет комфортно.
Теперь хотелось бы поделиться секретами опытных садоводов, на случай если вы решились собственными силами озеленить свой участок. Итак, приступим к раскрытию тайн:
- Время посадки хвойных деревьев разных видов может отличаться. Следите за растением: пересаживать его можно только тогда, когда оно вышло из вегетационного периода.
- Технология посадки хвойных деревьев описана выше. Не экспериментируйте с другими видами мульчи, а при неуверенности в составе грунта обязательно устанавливайте дренаж.
- Перед тем, как посадить вечно зеленую растительность, подумайте какой она будет через 5-10 лет. хвойные разрастаются быстро. Возможно, при слишком тесном «сожительстве», их кроны начнут сплетаться.
- Внимательно осматривайте материал для посадки. Все иголки должны отличаться ярко выраженным зеленым цветом. Оттенки желтого и коричневого свидетельствуют о возможном заболевании. Посадка хвойных деревьев с болезнями чревата заражением остальных деревьев теми же микроорганизмами или бактериями. Корневая система не должна быть повреждена.
Вот собственно и весь рассказ. Основные советы даны, время посадки определено, технология описана. Желаем вам удачи и пусть все посаженные вами деревья сегодня порадуют вас и ваших пра-пра-правнуков через десятки лет!
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
derevoved.com
