Вегетативное размножение хвойных растений (стр. 1 из 2). Хвойные растения как размножаются

Способы размножения хвойных растений

Самый распространенный способ вегетативного размножения растений стеблевыми черенками. При этом важное значение имеет правильная заготовка черенков, уход за ними, подготовка субстрата и т. д.

По мнению одних исследователей, укореняемость черенков зависит от продолжительности вегетации: у трудноукореняемых растений – короткий период вегетации, побеги быстрее одревесневают, чем у видов с длительным вегетационным периодом, проявляющих наилучшую регенерационную способность.

Другие специалисты считают, что способность к укоренению не имеет закономерной связи с темпами роста декоративных форм.

Укореняемость черенков зависит от видовой принадлежности, сроков, способов и условий черенкования.

Способность хвойных растений к корнеобразованию у черенков определяется многими факторами: видом растения, возрастом, условиями размножения, сезонным состоянием растений, с которых заготавливаются черенки и некоторыми другими.

Шишка хвойного растения. Фото: David Blaikie

Черенкование проводят либо весной до начала роста, т. е. в фазе набухания почек (она приходится в умеренной зоне на конец апреля), либо летом (в июне) в период интенсивного роста, когда хорошо укореняются формы туи, можжевельника, кипарисовика, тисса, или в период окончания роста побегов и начала одревеснения. Лучшее время для черенкования форм хвойных – период с апреля по июнь. В этом случае значительная часть черенков укореняется в первый год. При более позднем черенковании в первый год появляется лишь каллюсная ткань, а уже на следующий год – корни.

Черенки срезают в пасмурную погоду, либо рано утром, или вечером в другие дни ножом или секатором с верхушечных боковых побегов, с приростов текущего года, с растений, возраст которых от 4 до 8 лет. Заготовленные черенки ставят в воду и подрезают. У многих форм хвойных растений черенки, взятые с боковых ветвей, при дальнейшем росте образуют растения с неправильным ветвлением кроны, с искривленным стволом. Например, для форм с пирамидальной или колонновидной кроной это нежелательно, так как теряется декоративность. В связи с этим у маточных экземпляров, с которых берут черенки, следует срезать верхнюю половину кроны, а оставшиеся ветви растянуть горизонтально, чтобы вызвать рост большого числа боковых побегов, с которых и предпочтительно брать черенки.

Длина черенков различна. Черенки таких растений, как можжевельник, туя, нарезают длиной 8 - 12 см, редко 6 — 7 см.

Большое значение для образования корней у черенков имеет возраст маточных растений, с которых берут черенки. Чем моложе растения, тем быстрее и лучше укореняется черенок. Возраст черенков также важен. Лучше, чем однолетние, укореняются 2- или 3-летние побеги.

Черенок берут обязательно с "пяткой". От ветки резким движением вниз отрывают черенки длиной 6 - 10 см с частью коры и древесины. Перед посадкой "пятку" слегка зачищают и убирают с нижней части черенка хвою и заусенцы. Очень важно проследить, чтобы кора на "пятке" не отделилась. При весеннем черенковании поддерживается относительная влажность воздуха свыше 70%, при летнем – до 80%. При черенковании весной минимальная температура воздуха от +4 до +7 °С, максимальная – в июле - августе от +21 до +34 °С.

Сажать лучше всего сразу в грунт, во всяческих плошках и стаканчиках очень сложно выдерживать оптимальную влажность земли. Нельзя, чтобы она была излишне сырой или высохла. Можно сажать в парник или на улице, но место должно быть светлое и затененное, без прямых солнечных лучей. Земля должна быть влаго- и воздухопроницаемой. Хорошо добавить торф и песок. Не добавлять золу и пр. раскислители, хвойные растут на кислой почве. Черенки посадить, крепко обжать землю вокруг стволика и нормально полить, чтобы земля плотно села вокруг черенка. Но учтите, что это единственный нормальный полив на ближайшие месяц, а то и 2.

Окоренение длится от 1,5 до 4,5 месяца. У ели и лиственницы в начале образуются побеги, затем корни, у сосны - одновременно и побеги и корни, у можжевельника первую очередь корни. У трудноукореняемых форм елей, сосен, пихт прежде нарастает каллюс (желтоватый наплыв на конце черенка) и лишь на 2-й год появятся корни.

На следующий год в мае полезно па посадки корневином или гуматом калия. Можно опрыснуть надземную часть эпином. Но рассаживают молодые растения только через год - лучше приживутся.

biofile.ru

Как размножить хвойные растения

Не ошибусь, если скажу, что среди декоративных культур сегодня по праву солируют вечнозеленые хвойники. Купить все понравившиеся растения вряд ли получится (цены все же кусаются), а вот при желании размножить — пожалуйста. И самый доступный способ получения сортового качественного посадочного материала — черенкование.

Так считает заведующая ботаническим садом Белорусской государственной сельскохозяйственной академии кандидат сельскохозяйственных наук Анна Гордеева.

— Успех черенкования зависит от множества факторов, — рассказывает Анна Петровна. — Это и выбор маточника (взрослого растения, с которого берутся черенки), времени и технологии черенкования, а также условий, в которых будет образовываться корневая система. Причем нарушение на одном из этапов может свести на нет всю работу.

Из хвойных культур, традиционно используемых для озеленения, легче всего черенкуются представители семейства кипарисовых — туя, микробиота, кипарисовик, можжевельник, туевик и тис. Очень трудно — ели, тсуги и псевдотсуги. И практически не поддаются черенкованию сосны, пихты и лиственницы. Начало весны — лучшее время для черенкования. Растения только–только просыпаются от зимнего сна, начинается сокодвижение и пробуждаются почки.

Туи, можжевельник, кипарисовик и тис можно попробовать зачеренковать и летом (в конце мая — начале июня), когда окончится весенний рост и начнется одревеснение молодых приростов. Но поскольку у активно растущих побегов процессы дыхания и транспирации (испарения воды) более интенсивны, то их укоренение возможно только с применением туманообразующих установок. И то оно будет растянуто во времени: в первый год образуется каллюс, а корни — в следующем сезоне.

Также можно черенковать в августе, когда побеги только начнут одревесневать, или уже в сентябре — ноябре полностью одревесневшими побегами. Но и они укоренятся в лучшем случае лишь на следующий год. При весеннем же черенковании большая часть посадочного материала даст корешки уже в первый.

Для черенкования лучше выбирать молодые, активно растущие деревца. Способность к корнеобразованию у растений с возрастом снижается. Хорошие результаты дает использование маточников, возраст которых 4 — 8 лет. Для некоторых хвойных имеет значение место расположения на кроне побегов, предназначенных для черенкования. У стелющихся и кустовых форм место взятия черенка существенной роли не играет. Достаточно просто выбрать наиболее развитую и хорошо освещаемую солнцем (особенно у пестроокрашенных сортов) часть. У пирамидальных видов, чтобы саженцы росли прямо и сохраняли характерную для «родителей» форму, черенки нарезают из центральных ветвей первого–третьего порядка. Замечено, что плагиотропные (боковые, растущие горизонтально) ветки колонновидных растений, а также ели и тиса при укоренении долго (до 5 — 7 лет) сохраняют наклонную, иногда даже стелющуюся форму.

Побеги лучше всего нарезать рано утром или в пасмурный день. Это позволит максимально уменьшить испарение влаги. Для успешного корнеобразования также важны длина и толщина черенка. Однолетние боковые побеги большинства хвойных культур обычно 5 — 15 см в длину. Соответственно такой же длины будут и взятые с них черенки. Верхушечные однолетние побеги у некоторых можжевельников, туй и кипарисовиков достигают 25 см. Их также можно использовать на черенки, не разрезая на части. Сильнорослые верхушечные побеги туи укореняются несколько хуже, зато у полученных из них растений всегда идеальная форма.

Важно отобрать черенки с неповрежденной и нормально развивающейся верхушечной точкой роста. Иначе в дальнейшем саженец будет сильно куститься, особенно у золотистых форм. Очень тонкие побеги заготавливать не стоит: они истощатся раньше, чем укоренятся. И брать черенки желательно с «пяточкой» — частью древесины предыдущего года. Поэтому их не срезают секатором, а отрывают резким движением вниз. Место отрыва не зачищают, а если «хвостик» коры получился очень длинным, его обрезают.

Если же побег отделяют ножом или острым секатором с большого побега, то срез делают на 0,5 — 1 см ниже начала места одревеснения (переход зеленого цвета в коричневый). С нижней части черенка (2,5 — 4 см от основания) удаляют все хвоинки и мелкие боковые веточки. Образующиеся при их обрывании ранки также стимулируют корнеобразование.

Иногда для укоренения стелющихся сортов можжевельников двух–, трехлетние побеги горизонтально укладывают в бороздки глубиной 2 — 3 см и присыпают на 2/3 длины песком. За 1,5 — 2 месяца благодаря зачаткам придаточных корней растение укоренится.

Свежесрезанные черенки сосны, ели, лиственницы, чтобы удалить выделяющуюся на поверхности среза смолу, мешающую всасыванию питательных веществ, необходимо выдержать 2 — 3 часа в воде. Перед самой посадкой срез надо еще раз обновить. Чтобы защитить побеги от гниения, их можно на 1/3 длины опустить в светло–розовый раствор марганцовки.

Побеги лучше укоренятся, если на нижних концах острым ножом сделать продольные надрезы или расколоть их основание в глубину до 1 см. Благодаря такому приему обнажится большая поверхность камбия, и его клетки будут легче образовывать корни.

Подготовленные черенки на 12 — 24 часа поставьте в раствор любого корнеобразующего средства («Гетероауксин», «Корневин», соли янтарной кислоты) или же перед посадкой в парник опудрите их срезы препаратом. По наблюдениям ученых, при длительном замачивании у побегов начинает отслаиваться кора. Поэтому использование порошков для припудривания предпочтительнее.

Обработанные и подготовленные черенки высаживают в субстрат. Но поскольку укоренение некоторых хвойных культур может затянуться на год и более, очень важно правильно его провести. Если черенков много, их обычно высаживают в парники или теплицы. Один или несколько можно посадить в цветочный горшок. На дно насыпаем 15–сантиметровый слой плодородной пропаренной (для дезинфекции) рыхлой земли (дерновой или листовой с хвойным подстилом), перемешанной (1:1) с прокаленным песком. Сверху — 3 — 5 см промытого крупнозернистого песка. Также великолепно укореняются черенки в смеси торфа и песка (1:1 или 2:1), торфа и вермикулита (1:1), торфа и перлита (1:1).

Но просто воткнуть побег в субстрат нельзя. Сначала нужно деревянным колышком сделать лунку, а затем в нее вертикально или под углом 45 — 50 градусов вставить черенок, плотно обжимая землю вокруг. Глубина посадки зависит от размера черенка и породы. Обычно высаживают на глубину 1– 5 см. Расстояние между черенками в рядах — 4 — 7 см, а между рядами — 5 — 10 см. После посадки грядку аккуратно (через мелкое сито) поливают, стараясь промочить все слои грунта. Затем накрывают рамой и притеняют.

У хвойных культур корни интенсивно образуются при температуре воздуха и субстрата не ниже плюс 21 — 24 градуса и относительной влажности 95 — 100 процентов. Хорошо если температура почвы для трудно укореняющихся пород будет на 3 — 5 градусов выше температуры воздуха. Чтобы ускорить рост и избежать болезней, посадки периодически поливают растворами «Фундазола», марганцовки и «Эпина».

На приусадебном участке маленький стеллажик для укоренения можно устроить в теплице. Его устанавливают у северной стены так, чтобы не затенять другие тепличные культуры, и плотно закрывают пленкой или стеклом. Дно стеллажа должно быть со щелями или отверстиями для стока лишней воды: черенки хвойных не выносят переувлажнения. В условиях искусственного тумана укореняемость намного лучше.

Если черенков немного, можно попробовать укоренить их в мини–тепличках, под стеклянными банками, полиэтиленовой пленкой или пластиковыми емкостями.

Поскольку черенкам в парнике или в горшке находиться не менее года, все это время необходимо поддерживать идеальную чистоту. Свет должен быть хотя и рассеянным, но достаточно интенсивным. Дело в том, что в хвое именно на свету вырабатывается фитогормон, так необходимый для корнеобразования.

Через некоторое время после посадки в нижней части черенка начинает образовываться каллюс (от лат. callus — мозоль). Это тканевое новообразование ускоряет заживление ран на растении. После того как появится белесый наплыв каллюса, уже не долго остается ждать появления и корней. Хотя иногда даже черенки с мощным каллюсом не развивают корней и погибают. Обычно активное укоренение начинается через 3 — 4 месяца после посадки. Но у разных пород разные и сроки. К тому же летом корнеобразование может на какое–то время совсем прекратиться, а в сентябре опять возобновиться.

После укоренения и образования приростов молодые растения надо понемногу закалять. Уже в следующем году их можно будет высадить в горшочки или на постоянное место. Зимовать они могут и без укрытия. Но в первый год все же лучше оставить их под рамами парника, накрыв мешковиной или сухими листьями.

Справка «СБ»

У можжевельников корни образуются раньше побегов, у ели и лиственницы — сначала побеги, а затем только корни, у сосны — одновременно и побеги, и корни.

Совет «СБ»

Заготовленные черенки лучше сразу ставить на укоренение. Но если не получается, то опустите их в воду,

заверните во влажную ткань или же воткните

в торф.

Факт

Без обработки хорошо укореняются зимние черенки кипарисовика горохоплодного и лавсона глаука, туи западной глобоза компакта и эрикоидес, ягодного тиса.

Советская Белоруссия №64 (24447). Суббота, 5 апреля 2014 года.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Понравился материал? Поставьте ему оценку.

www.sb.by

Технология размножения хвойных черенкованием

Современную усадьбу невозможно представить без хвойных растений. Если раньше далеко не на каждой даче можно было увидеть одинокую "новогоднюю елочку", то сегодня, благодаря широчайшему ассортименту, предлагаемому садовыми центрами, хвойные стали обязательным компонентом садового миксбордера и неизменным украшением любого участка. Правда, многие столкнулись с тем, что цена посадочного материала хвойных, по сравнению с листопадными кустарниками и деревьями, немного выше и не всегда доступна рядовым дачникам. Освоив несложные приемы размножения хвойных растений, каждый может пополнить свою коллекцию новыми сортами и украсить ими свой участок.

Таким способом можно получить большое количество растений для создания живых изгородей, хвойных массивов или укрепления склонов.

Кроме семенного (генеративного) размножения, которое, как известно, для сортовых растений не применяется, поскольку не сохраняет в полном объеме родительские свойства, хвойные размножают с помощью черенков и прививки (размножение прививкой практикуют, если черенкование затруднено и для получения штамбовых форм). Самый простой способ, дающий быстрый результат - черенкование полуодревесневшими и одревесневшими черенками.

Какие виды хвойных поддаются размножению черенками?

Полезно знать, что разные виды и даже сорта одного вида могут черенковаться с большим или меньшим успехом. Легче всего черенкуются представители семейств Кипарисовых (Cupressaceae) - туя, микробиота, кипарисовик, можжевельник, туевик и Тисовых (Тахасеае). Очень трудно черенкуются представители сосновых (Pináceae): ели, тсуги, псевдотсуги. Практически невозможно размножить черенками сосны, пихты и лиственницы, для них как раз применяют семенное размножение и прививку.

Как выбрать маточник?

Для хорошего результата также необходимо учесть ряд факторов, поскольку нарушение только одного из них может свести на нет всю предшествующую работу.

Для начала нужно правильно выбрать маточник - взрослое растение, с которого вы собираетесь нарезать черенки. Лучше всего укореняются побеги, взятые от молодых, активнорастущих экземпляров 4-8 лет. У растений старше 10 лет способность к укоренению снижается.

Полезно знать, что имеет значение место расположения на кроне маточного растения побегов, предназначенных для срезки на черенки. У стелющихся и кустовых хвойных место взятия черенка роли не играет, можно выбирать наиболее развитую часть, хорошо освещаемую солнцем (особенно у пестро окрашенных сортов). У колонновидных и пирамидальных растений для черенкования берут побеги первого-третьего порядка в центре кроны. Саженцы из таких черенков будут гарантировано сохранять форму кроны родительского сорта. С другой стороны, зная это свойство, можно получить раскидистые либо почти стелющиеся экземпляры ели или тиса, используя для черенкования боковые, растущие горизонтально ветки.

Время черенкования

Важно также правильно выбрать время для нарезки черенков. Начало весны считается наиболее удачным. После зимнего охлаждения и относительного покоя в самом начале сокодвижения, лучше в пасмурную погоду и рано утром, когда еще не жарко и нет иссушающих ветров. Заготовленные ранней весной черенки укоренятся в этом году. При летнем черенковании в начале одревеснения и затвердения молодых в первый год образуется только каллюс, а корни - в следующем году. Также можно проводить черенкование после окончания активного роста и начала одревеснения побегов в августе или одревесневшими побегами в сентябре-ноябре, тогда укоренение их произойдет только на следующий год.

Технология нарезки черенков

Не всякие черенки годятся для укоренения. Поскольку образование каллюса и корней хвойных продолжается от нескольких месяцев до года и более, слишком тонкие и слабые черенки истощатся и погибнут задолго до укоренения. В зависимости от вида растения, для черенков берут однолетние боковые побеги около 5-15 см в длину. У сильнорослых форм туй и кипарисовиков черенки могут быть 20-30 см, а у можжевельников и немного больше. Хорошо укореняются побеги с «пяточкой» (частью древесины предыдущего года), которые не срезают с материнской вкетки, а отрывают резким движением вниз, захватывая часть прошлогодней древесины (слишком длинный «хвостик» коры можно потом отрезать ножом).

Чаще черенки нарезают ножом или острым секатором, делая срез на 0.5-1 см ниже начала места одревеснения, которое видно по переходу зеленого цвета в коричневый. С нижней части черенка (2,5-4 см от основания или приблизительно на 2/3) удаляют все хвоинки и боковые мелкие веточки. Образующиеся на побеге при их обрывании ранки также стимулируют корнеобразование. Постарайтесь не повредить верхушечную точку роста у черенка, иначе в дальнейшем саженец будет сильно куститься, особенно у золотистых форм.

У распростертых и стелющихся можжевельников для размножения можно использовать 2-3 летние побеги, прикапывая их в песке или рыхлой воздухопроницаемой почве на 2/3 длины. Они достаточно быстро укореняются (1,5-2 месяца) и уже к концу сезона можно получить небольшой кустик.

Предпосадочная подготовка

Нарезанные черенки хвойных нужно высадить в грунт как можно быстрее. В воду их обычно не ставят, чтобы не произошла закупорка сосудов выделяющейся смолой. Если нужно хранить черенки некоторое время, лучше их сбрызнуть водой, обернуть влажной тканью и поместить в пакете в прохладное место.

Заготовленные черенки можно опустить на несколько часов в раствор стимулятора корнеобразования, еще лучше порошком стимулятора припудрить срез перед посадкой в грунт. В качестве стимуляторов корнеобразования используют различные препараты, содержащие соли бета-индолилуксусной кислоты (ИУК), гетероауксин, Корневин (соли бета-индолил-масляной кислоты), соли янтарной кислоты (ЯК), Укоренит , Рибав + микрасса и т.д. Есть сведения, что длительное выдерживание хвойных в водных растворах провоцирует отслоение коры, поэтому рекомендуют применение порошков для припудривания.

Также есть один интересный прием: на конце черенка делают острым концом ножа продольные надрезы или раскол основания на глубину до1 см, чтобы обнажилась большая поверхность камбия , клетки которого легче образуют корни.

Где и как происходит укоренение?

Укоренение черенков может происходить от нескольких месяцев до года, поэтому важно выбрать и тщательно подготовить место для высадки заготовленных черенков. Лучших результатов можно достичь, высадив черенки в ящики с рыхлой, воздухоемкой почвой, например в смесь песка, хвойной почвы и верхового раскисленного торфа в пропорции 1:1:1, которые помещают в теплицу или парник. Лучшими условиями считаются температура воздуха и субстрата 21-24°С и относительная влажность воздуха 95-100 %. Температура почвы для средне- и трудноукореняемых пород (туя, кипарисовик, тис, ели, тсуги, псевдотсуги) должна быть на 3-5 °С выше, чем температура воздуха. Низкая температура и высокая влажность может привести к загниванию черенков. В теплых стеллажных парниках с электроподогревом и туманообразующими установками укореняемость и качество посадматериала на 15-25% выше, чем в холодных парниках.

В теплице или парнике поддерживают идеальную чистоту, не допуская образования мха, проветривают, убирают растительные остатки и погибшие черенки. Периодически посадки обрабатывают раствором фунгицида для предотвращения загнивания.

Если черенков немного, в домашних условиях можно воспользоваться мини-тепличкой или накрыть контейнеры стеклянными банками, пленкой или пластиковыми бутылками, перерезанными пополам. Также черенки высаживают в подготовленные грядки в защищенном, полутенистом месте.

Для успешного укоренения черенкам необходим рассеянный свет, достаточно интенсивный для фотосинтеза и образования в хвое особого фитогормона, необходимого для корнеобразования.

Высадка черенков хвойных

Сначала нужно сделать лунку деревянным колышком, а затем вставить черенок вертикально или под углом 45-50° в зависимости от вида материнского растения, морфологически верхней стороной побега кверху, плотно обжимая грунт вокруг черенка. Глубина посадки зависит от размера черенка и породы. Чаще сажают на глубину от 1-1,5 см до 2,5-5 см. Расстояние между черенками в рядах 4-7 см, между рядами 5-10 см. После посадки грядку аккуратно поливают через мелкое сито, стараясь промочить все слои грунта, накрывают рамой и притеняют.

Уход за черенками

За высаженными черенками до укоренения необходим постоянный уход. Посадки регулярно поливают, не допуская однако перелива и застоя влаги. Почва должна быть умеренно влажной и воздухоемкой. Теплицу или парник нужно проветривать, а в теплую погоду посадки опрыскивают водой, не допуская перегрева выше 30°С. Периодически грядку поливают растворами фунгицида и эпина.

Через некоторое время после посадки в нижней части черенка начинает появляться каллюс (от лат. callus — мозоль) - тканевое новообразование на раневых поверхностях (трещинах, надрезах, в основании черенков и пр.), способствующее заживлению ран, состоящиее из паренхимных клеток, имеющее форму наплыва (иногда в виде тонкого слоя или «творожка»). Затем появляются корни. Однако, даже с мощным каллюсом черенки могут не развить корней и в конце концов погибнуть. Укоренение начинается через 3-4 месяца, но сроки у разных пород разные. После укоренения черенков и образования приростов, парники начинают понемногу приоткрывать для закалки молодых растений. Летом образование корней может затормозиться, а в сентябре снова продолжиться.

У можжевельников корни образуются раньше побегов, у сосны- одновременно и побеги, и корни, а у ели и лиственницы сначала побеги, а затем только корни. Каллюс у елей и сосен появляется в первый год, а корни только на второй.

Высадка на постоянное место

Понятно, что условия укоренения отличаются от требований взрослых растений. Поэтому укореняют черенки и доращивают молодые растения в специальном защищенном месте, затем по желанию их можно пересадить в контейнеры и только на следующий год высадить на постоянное место согласно требованиям и габитусу вида и сорта. Также молодые растения можно оставить на доращивание еще на 2-3 года, поскольку именно после пересадок зачастую происходит наибольшее количество выпадов.

Надеемся наши советы пригодятся всем начинающим садоводам и помогут сделать ваши усадьбы еще красивее и уютнее.

Виктория Рой ландшафтный дизайнер специально для интернет-портала садового центра «Ваш Сад»

Дата публикации: 28 апреля 2015г.

Вы можете добавить свой комментарий.

www.vashsad.ua

Размножение вечнозеленых хвойных сосновых деревьев темнохвойных лесов

В дикой природе семенами размножаются: виды Пихты, Ель Европейская или обыкновенная, Кедровая Сосна Сибирская. В культуре семенами размножают Пихту, Ель Европейскую или обыкновенную, Кедровую Сосну Сибирскую.

Семенное размножение вечнозеленых хвойных деревьев темнохвойных лесов - Ели, Сосны, Пихты

Вегетативно, отводками размножают Пихту и Ель Европейскую/обыкновенную; прививками (верхушечного побега и черенками) – Ель Европейскую или обыкновенную и Кедровую Сосну Сибирскую для выведения ценных и более продуктивных форм этих деревьев.

Семенное размножение вечнозеленых хвойных деревьев темнохвойных лесов

В основном эти растения размножаются семенами, как в дикой природе, так и в культуре. Подготовку их к посеву проводят следующим образом. До закладки семян на стратификацию и снегование – это стратификация в снегу при температуре около нуля градусов – их намачивают в растворе микроэлементов, содержащих бор, марганец, медь, цинк.

Это способствует усилению роста и развитию сеянцев при размножение хвойных, их устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды. В растворах ауксинов, цитокининов, гиббереллинов – что стимулирует и усиливает их рост. А также проводят протравливание пестицидами – для предупреждения грибковыми заболеваниями и обработку репеллентами для отпугивания птиц и грызунов.

Для стратификации семена, собранные в прошлые годы, имеющие плотную, трудно проницаемую для воды и воздуха наружную оболочку, намачивают в воде или при комнатной температуре, или в горячей (70-90 градусов Цельсия). Помещают их в ящики или траншеи с измельченным влажным торфом или песком и выдерживают при постоянной температуре от нуля до 5-10 градусов. Например, семена Пихты выдерживают до набухания 10-30 суток.

После стратификации, семена высеивают весной (в начале апреля – конце мая) при наступлении благоприятных почвенно-климатических условий в питомнике. Осенний посев свежесобранных семян проводят незадолго до наступления заморозков или под снежный покров.

Семенное размножение Пихты

Семена Пихты заготавливают за 5-7 суток до их рассыпания, то есть, до полного созревания шишек в сентябре-октябре. Семена можно хранить в стеклянной посуде при влажности 11-13% не более 2-4 лет. При более длительном хранении теряется их всхожесть.

Выращивают сеянцы Пихты в питомниках, используя легкую, суглинистую или супесчаную почву. Ее тщательно обрабатывают по системе черного пара, вносят гербициды и различные удобрения, в том числе, содержащие известь. Осенью Пихта размножение – высеивают свежесобранные семена, весной – семена после стратификации. Оптимальный посев – широкострочный, ленточный, на 1 м/п строки высеивают 25 г семян. Всходы (при весеннем посеве) рекомендуется затенять, мульчировать.

Во время вегетации необходим тщательный уход – рыхление почвы, внесение удобрений, уничтожение сорняков. У молодых растений второго-третьего года выращивания весной рекомендуется подрезать корни на глубину 20-25 см. Это создает хорошее формирование корневой мочковатой системы растений.

Срок выращивания саженцев – 2-3 года, при этом толщина ствола у корневой шейки должна быть 2 мм. Например, саженцы Пихты выращивают в питомниках из двух/трехлетних сеянцев в течении 4-5 лет, когда высота их достигнет не менее 15 см, и диаметр стволика – 4 мм. Саженцы Пихты Европейской выращивают из однолетних сеянцев за 4 года.

Замечено, что размножение хвойных, вначале, до 10 лет, Пихта растет медленно; в это время требуется тщательный уход за растением. Затем постепенно рост усиливается и продолжается до самой старости. В основном, это растение живет 200 лет. Однако, некоторые виды – до 500-700 лет.

Семенное размножение Ели Европейской или Обыкновенной

Сеянцы Ели Европейской, Обыкновенной рекомендуется выращивать на дренированных, плодородных почвах. Для выращивания же на тяжелых почвах, необходимо предварительно, внести органические минеральные удобрения, а также содержащие известь материалы.

Для размножение Ели, посева ее семян, следует выбирать участки, которые меньше всего подвержены весенним заморозкам. Лучше всего сеянцы высаживать на повышенных грядах. Семена после подготовки к посеву и стратификации, следует высеивать только весной, с тем, чтобы всходы появились через 20-25 дней после окончания заморозков. Во время же заморозков, ранние посевы рекомендуется защищать дымом. Посев семян – ленточный, 5-6-и широкострочный. Норма посева семян – 1,8г на 1м/п строки.

Уход за посевами в течении лета заключается в удалении сорняков, рыхлении почвы, подкормке, а при необходимости, всходы нужно оттенять. Во второй половине лета прополку прекращают. Стандартные размеры сеянцы в районах Северной и Средней Тайги достигают в возрасте 3-4 лет; в Южных районах и хвойно-лиственных лесах и лесостепи – 2-3 лет. В питомниках саженцы выращивают из сеянцев в течении 2-5 лет. Сеянцы Ели Европейской или Обыкновенной можно выращивать и в теплицах с пленочным покрытием. Норма посева – 110-130 семян на 1 м/п рядка, или 1000-1200 семян на 1 м2.

Посевы размножение хвойных Ели необходимо систематически поливать, рыхлить почву, вносить удобрения. Во второй половине июля следует уменьшать количество поливов, а в августе, после снятия пленочного покрытия – прекратить. В теплицах стандартных размеров, сеянцы достигают через 1-2 года. Живет Ель Обыкновенная 250-300 лет, изредка – до 500 лет.

Семенное размножение Кедровой Сосны Сибирской

В дикой природе Кедровая Сосна Сибирская размножается семенами, которые распространяются ветром или животными (белкой, бурундуком) и птицами (кедровкой), питающимися кедровыми орешками. В культуре семена Кедровой Сосны Сибирской высеивают весной, после подготовке их к посеву и стратификации, или осенью, под снежный покров. Посев – ленточный, пятистрочный; на 1 м/п рядка рекомендуется высеивать до 40 семян.

При весеннем посеве, в течение лета уход за сеянцами заключается в прополке от сорняков, рыхлении почвы, внесении удобрений. Срок выращивания сеянцев составляет 3-4 года. С одного гектара размножение Сосны можно получить 800 тыс. стандартных сеянцев. При выращивании Сеянцев Кедровой Сосны Сибирской, в теплицах и под пленкой, можно получить с одного гектара – 1.2-2.6 млн. сеянцев, при этом срок их выращивания сокращается на 1 год.

Саженцы Кедровой Сосны Сибирской выращивают в питомниках в течении трех-четырех лет. Наблюдается, что первые 6-8 лет саженцы растут довольно медленно, поэтому сеянцы следует высаживать на плодородных, дренированных, суглинистых или супесчаных, хорошо увлажненных почвах.

В корнесобственных культурах Кедровая Сосна Сибирская плодоносить начинает с 20-25 лет; в привитых черенками, взятых из плодоносящих деревьев – значительно раньше. Наблюдается, что растение растет медленно, живет в основном 300-550 лет; некоторые виды – до 800 лет.

mastery-of-building.org