Эсхинантус - уход в домашних условиях. Комнатные растения эпифиты фото и названия

Кактус эпифиллум – уход в домашних условиях, фото эпифиллума, виды и размножение эпифиллума

Эпифиллум (лат. Epiphyllum) относится к роду эпифитных растений семейства Кактусовые, насчитывающему около 20 видов. Название растения указывает на наличие у него листьев: επι по-гречески означает «на», «сверху», а φυλλον – лист. Иногда эпифиллум называют филлокактусом или филлоцереусом. Родиной цветка считают Мексику, а также тропики и субтропики Америки. Впервые растение эпифиллум было описано в 1812 году Эдриэном Хавортом. Кактус эпифиллум является популярным комнатным растением.

Прослушать статью

Кактус эпифиллум – описание

Эпифиллум, или филлокактус, или лесной кактус, представляет собой суккулентное растение с длинными ветвистыми стеблями, поникающими или стелющимися, иногда с волнистыми краями. Стебли могут быть плоскими или трехгранными, они оснащены воздушными корнями. Именно эти стебли ошибочно называют листьями эпифиллума. Крупные, белые, цветки филлокактуса воронковидной формы могут достигать в длину 40 см и открываться как днем, так и ночью. Они настолько прекрасны, что растение называют орхидейным эпифиллумом. Плоды эпифиллума крупные, часто колючие, красноватого цвета, съедобные, с бананово-ананасно-земляничным вкусом. Чаще всего эпифиллум выращивают как ампельное растение.

Уход за эпифиллумом в домашних условиях

Как ухаживать за эпифиллумом.

Уход за филлокактусом в домашних условия не содержит никаких сложностей. Если вы хотите увидеть его великолепное цветение, держите цветок эпифиллум на подоконнике окна, выходящего на запад или восток: освещение должно быть ярким, но рассеянным. Летом эпифиллум прекрасно себя чувствует на свежем воздухе, однако попадание на растение прямых солнечных лучей в полуденное время нежелательно.

В теплое время года самая комфортная температура для филлокактуса 20-25 ºC, а с ноября по февраль, когда растение отдыхает, температура должна быть не выше 10-15 ºC. К влажности воздуха эпифиллум довольно равнодушен, но в самую жару ему пойдет на пользу ежедневное опрыскивание отстоянной водой комнатной температуры.

Уход за филлокактусом предполагает регулярный его полив, который также осуществляют отстоянной водой комнатной температуры, как только просохнет верхний слой почвы в горшке. Летом поливать придется чаще, зимой реже. Если эпифиллум зимует в прохладном помещении, полив можно вообще прекратить. С началом весны увлажнение грунта в горшке с эпифиллумом возобновляют и постепенно учащают.

Эпифиллум в домашних условиях нуждается в подкормках: в весенне-летний период дважды в месяц в почву вносят раствор удобрения для кактусов, приготовленный в соответствии с инструкцией. В фазу формирования у эпифиллума бутонов проводят подкормку растения коровяком – 1 часть удобрения разводят в 4 частях воды. После цветения филлокактус подкармливают каждые две недели, чередуя органические подкормки с внесением минеральных азотных удобрений для комнатных растений. Во время периода покоя филлокактус в подкормках не нуждается.

Цветение эпифиллума.

Как только на эпифиллуме начнут формироваться бутоны, ни в коем случае не переставляйте и даже не поворачивайте горшок с растением, потому что оно может сбросить и бутоны, и цветки. Цветки филлокактуса распускаются поочередно, и каждый из них цветет около недели. Некоторые виды и сорта растения цветут два раза в год – весной и осенью. Следите за тем, чтобы растению во время цветения хватало влаги и питания. Поставьте его на поддон, чтобы лишняя вода вытекала из горшка без помех, а не застаивалась в корнях растения.

Обрезка эпифиллума.

Выращивание филлокактуса предусматривает его периодическую обрезку по мере отрастания стеблей. Как обрезать эпифиллум? И как часто нужно это делать? Обрезка эпифиллума заключается в удалении граненых или круглых в сечении стеблей, которые никогда не дают цветов, и в укорачивании плоских стеблей. Выполняя обрезку плоских стеблей, помните, что цветки растения формируются на стеблях, выросших за прошлый год, поэтому более взрослые стебли, которые уже цвели, снова цветков не образуют, но обрезать их можно будет только через 2-3 года, потому что они необходимы для обеспечения жизнедеятельности растения. Стебли, на которых появляются пробковые образования, обрезают обязательно.

Вырезают у эпифиллума искривленные или растущие внутрь куста стебли, а также отцветшие бутоны. Срезы стеблей обрабатывают толченым углем.

Почему эпифиллум не цветет.

Бывают случаи, что, несмотря на ваши ожидания, филлокактус в положенное время не зацветает. Почему не цветет эпифиллум? Какие могут быть этому причины? Недостаточное освещение, слишком обильный полив в зимнее время, когда эпифиллум отдыхает в прохладном помещении, зимовка в теплых условиях и избыток азота в почве.

Как заставить цвести эпифиллум.

Цветение эпифиллума происходит в том случае, когда растение находится в комфортных для него условиях. Если ваш филлокактус отказывается цвести, значит, вы в чем-то нарушили правила ухода за растением. Проверьте, достаточно ли ему света, влаги и питания. Прекратите на время внесение удобрений с азотной составляющей. Предоставьте ему возможность отдохнуть с ноября по февраль в прохладном помещении при температуре не выше 12 ºC, и, скорее всего, в следующем сезоне растение зацветет.

Пересадка эпифиллума.

Молодые эпифиллумы, которые растут быстро, пересаживают ежегодно по весне, но старайтесь не использовать для пересадки слишком большой горшок. Пересадка эпифиллума зрелого возраста осуществляется после цветения и только в случае необходимости, когда из сливного отверстия покажутся корни филлокактуса. Эпифиллуму нужен не высокий, а широкий горшок из керамики или пластика, на дно которого нужно обязательно уложить слой керамзита, ломаного пенопласта или гальки для дренажа. Почву для растения можно приобрести в магазине или приготовить самостоятельно: смешать по четыре части дерновой и листовой земли, добавив к ним по одной части древесного угля, волокнистого торфа и крупнозернистого песка. Не включайте в состав субстрата ингредиенты, содержащие известь – оптимальный водородный показатель субстрата для эпифиллума pH 5-6.

Вредители и болезни эпифиллума.

Из вредителей эпифиллум поражают тля, щитовки, паутинные клещи, мучнистые червецы.

Мучнистые червецы, или мохнатые вши – сосущие насекомые, питающиеся соком растения и оставляющие на нем восковой ватообразный налет. В результате их появления эпифиллум начинает сильно отставать в развитии. Но хуже всего, что червецы являются переносчиками неизлечимых вирусных заболеваний. Чтобы избавиться от вредителей, протрите мягкой щеткой или ватным тампоном, пропитанным спиртом или мыльным раствором, наземные части растения, удаляя червецов и смывая следы их жизнедеятельности, а в случае сильного поражения проведите тройную обработку растения Актарой, Конфидором, Моспиланом или Фитовермом с интервалом между сеансами в семь дней.

Тля – тоже сосущее насекомое, которое появляется, казалось бы, ниоткуда и не только питается клеточным соком эпифиллума, от чего растение прекращает рост, развитие и начинает хиреть, но и переносит вирусы. Против тлей эффективны такие препараты, как Антитлин и Биотлин.

Паутинные клещи поражают растение в условиях хронической нехватки влаги. Они так же, как червецы и тля, высасывают из эпифиллума соки, нарушая нормальный ход его развития. В борьбе с клещами применяются инсектоакарициды – Актара, Актеллик и им подобные.

Щитовки представляют собой мелких жучков с твердой спинкой. Эти вредители тоже лишают филлокактус соков и сил. Удаляют щитовок механически, после чего проводят обработку растения системным инсектицидом. При необходимости обработку повторяют через две недели.

Иногда эпифиллум поражают такие болезни, как черная гниль, фузариоз, ржавчина или антракноз.

Черная гниль покрывает стебли растения черными блестящими пятнами. Пораженные участки вырезают, срезы обрабатывают толченым углем, а растение – раствором Фундазола.

Ржавчина выглядит, как рыжие пятна на поверхности стеблей. Провоцируют болезнь чрезмерный полив при низкой температуре воздуха, солнечные ожоги или попадание воды на стебли при поливе. При обнаружении симптомов заболевания растение следует обработать раствором препарата Топаз.

Антракноз можно узнать по светло-коричневым пятнам на стеблях филлокактуса. Пораженные участки следует вырезать и присыпать углем, а растение обработать каким-нибудь фунгицидом.

Фузариоз вызывает изменение цвета стеблей филлокактуса с зеленого на красноватый или бурый – это вызвано гниением корневой системы растения. Как спасти эпифиллум, если загнили корни? Пересадите растение в новый субстрат, вырезав сгнившие корни и обработав срезы золой. После пересадки пересмотрите режим поливов – скорее всего, вы допустили хроническое переувлажнение корневой системы, и это создало благодатную среду для развития грибковой инфекции.

Проблемы со здоровьем у филлокактуса случаются и тогда, когда нарушаются условия его содержания:

• – у него могут сохнуть и сморщиваться листья от слишком яркого света и недостаточного полива;
• – если переставить горшок на неподходящее место, может прекратиться рост эпифиллума, уже сформировавшиеся бутоны и цветки разом опадут, а листья изменят окраску;
• – от повреждения корней при пересадке начинают сохнуть и отмирать стебли растения, а от избытка удобрений побеги растрескиваются.

Но все-таки хуже всего, когда у эпифиллума гниют корни. Случается не только от фузариоза, но и от избытка влаги в корнях, от полива растения холодной водой, или от перегрева горшка с эпифиллумом на солнце. Мы уже рассказали вам, как спасти эпифиллум в случае загнивания корней: единственный выход – пересадка эпифиллума в свежий субстрат с предварительным удалением больных корешков и обработкой срезов толченым углем. Ну и, конечно, необходимо исправить все ошибки в уходе за растением.

Размножение эпифиллума

Размножение эпифиллума семенами.

Размножается эпифиллум семенами и вегетативно – стеблевыми черенками и делением куста. Семенное размножение эпифиллума не содержит сложностей: семена сеют во влажный субстрат для кактусов, помещенный в плошки, накрывают пленкой и содержат при температуре 20-23 ºC, ежедневно приподнимая покрытие на полчаса или час для проветривания, а когда появляются колючие граненые всходы, похожие на кактусы, полиэтилен убирают совсем. Со временем стебельки становятся плоскими, теряют колючки и при правильном уходе на 4-5 год жизни зацветают.

Размножение эпифиллума делением куста.

Крупный экземпляр эпифиллума можно разделить на части во время пересадки. Делают это после цветения. Извлеченный из горшка эпифиллум делят на части, в каждой из которых должны быть молодые, здоровые стебли и крепкие корни. Подгнившие или мертвые корешки у отделенных частей обрезают, срезы обрабатывают толченым древесным углем, после чего деленки рассаживают по отдельным плошкам с дренажем и субстратом для филлокактуса, состав которого мы описали в разделе о пересадке эпифиллума. Первое время рассаженные растения защищают от света и поливают понемногу.

Размножение эпифиллума черенками.

Этот способ размножения филлокактуса применяют с начала апреля по конец мая. С материнского растения срезают стебли длиной 10-13 см, делая на их нижней части клиновидный срез, и на пару дней ставят их в сухую емкость, чтобы через срезы вытек сок, после чего прикапывают на глубину 1 см в субстрат, состоящий из трех частей почвы и одной части перлита, а после посадки черенков поверхность субстрата присыпают слоем песка толщиной в 2 см. Горшок для черенкования выбирают плоский, высотой не более 7 см. Черенки содержат в тени и поливать начинают только через двое суток после посадки.

Виды и сорта эпифиллума

Среди выращиваемых в культуре эпифиллумов много как природных видов растения, так и гибридных. Чаще всего в культуре можно встретить:

Эпифиллум оксипеталум (Epiphyllum oxypetalum),

или кислолепестный – крупное растение, достигающее в высоту трех метров, с прутьевидными, деревенеющими в нижней части, плоскими, волнообразными по краю стеблями шириной до 10 см и белыми цветками длиной до 20 и диаметром до 18 см. Гибридные формы этого вида различаются размерами и окраской цветков;

Эпифиллум ангулигер (Epiphyllum anguliger),

или угловатый – сильноветвящееся кустовидное растение с темно-зелеными, в нижней части одревесневающими, округлыми, а иногда трехгранными, а в верхней части плоскими или треугольными стеблями длиной до 1 м и шириной от 4 до 8 см. Крупные, ароматные ярко-красные цветки могут достигать в диаметре 8-10 см;

Эпифиллум Хукера (Epiphyllum hookeri),

или эпифиллум остролепестный, в естественных условиях можно встретить на Кубе, в Венесуэле и Мексике. Там растения этого вида достигают огромных размеров. Это эпифиллум белый – его длинные стебли, украшенные крупными белыми цветками с невыразительным ароматом, под тяжестью собственного веса выгибаются вниз дугой и свисают к земле;

Эпифиллум зазубренный (Epiphyllum crenatum)

представляет собой полуэпифитный кактус – куст с голубовато-зелеными стеблями длиной до 70 см и шириной до 10 см с глубокими и частыми вырезами по краям и с ароматными цветками диаметром до 15 см. У этого вида тоже много гибридных форм, отличающихся друг от друга окраской цветков;

Эпифиллум филлантус (Epiphyllum phyllanthus)

– южноамериканский филлокактус с побегами длиной до 1 м, вторичные листовые стебли которого достигают в длину от 25 до 50 см, а розовые цветки в поперечнике от 15 до 18 см;

Эпифиллум гватемальский (Epiphyllum guatemalense)

имеет особую форму стеблей: они выглядят как цепочка соединенных между собой дубовых листьев размером в 5 см каждый. У этого вида есть форма monstrosa, у растений которой стебли меняют форму и извиваются произвольно. Цветки у эпифиллума гватемальского разных оттенков розового цвета;

Эпифиллум Томаса (Epiphyllum thomasianum)

– в природе длина стеблей этого вида достигает 4 м, но в домашних условиях – не более 70 см. Цветки крупные, белые, с желтой серединой, диаметром около 25 см;

Эпифиллум Аккермана (Epiphyllum ackermanii)

– куст с повисшими стеблями, представляющими собой на высоте от 4-7 см от основания плоские многозубчатые отростки. Это эпифиллум красный – его огненные цветки формируются на тоненьких побегах и выглядят очень трогательно;

Эпифиллум Лау (Epiphyllum laui)

– быстрорастущий эпифитный и литофитный филлокактус, основные стебли которого имеют диаметр до 2 см, а боковые – до 7 см. Побеги оснащены желтовато-коричневыми волосовидными иголками длиной до 4 мм. Бело-кремовые цветки этого вида открываются по вечерам и не увядают около 2 суток.

Из гибридных эпифиллумов наиболее популярными считаются такие:

• – безымянный гибрид, выведенный Франком Нунном. Белая окраска середины цветка этого растения постепенно переходит в светло-розовый оттенок, а края лепестков окрашены в ярко-фиолетовый цвет;
• – Король Мидас – гибрид с темно-зелеными стеблями длиной до полутора метров и с крупными цветками диаметром 16,5 см желто-оранжевого, почти золотистого оттенка;
• – Джаст Пру – у этого гибрида цветки диаметром 12-16 см светло-розового оттенка в середине и темно-розового по краям лепестков;
• – эпифиллум Джонсона – гибрид, зацветающий темно-алыми цветками;
• – Вэнди Мэй – ярко-малиновые цветки этого эпифиллума необычной формы: лепестки, расположенные по краям, острые и длинные, а те, что в середине – короткие, с закругленными концами;
• – Дженнифер Энн – филлокактус с крупными цветками лимонного цвета;
• – Мартина – гибридный сорт с ниспадающими стеблями, как будто разделенными на небольшие овальные сегменты. Цветки вытянутой формы, красные со светло-желтой серединой, отличаются резким запахом.

floristics.info

пересадка, размножение и фотографии основных видов

Эпифиллум(Epiphyllum) относится к семейству Кактусовые. Это красивый, листовидный кактус распространённый от Мексики до тропиков Америки, которые и считаются его родиной. По сути он является эпифитным безлистым кустарником. Первые упоминания об эпифиллуме относятся к 1812 году, когда Адриан Хаворт дал ему названия от греческих слов ерi — «сверху» и phyllum — «лист».

Эпифиллум имеет листообразные мясистые стебли с колючками на краях. Настоящие листы спрятаны под ареолами в выемках побегов. Цветы у этого растения крупные, воронковидные и очень ароматные. Встречаются экземпляры с ярко-красными цветами, а также белыми, желтыми и розовыми оттенками. Именно за такие красивые цветы эпифиллум прозвали «кактус орхидея».

В естественных условиях эпифиллум плодоносит, но даже в домашних условиях можно получить урожай величиной со сливу. Плоды это растения сверху колючие, внутри мясистые, имеют ананасово-земляничный вкус, и являются съедобными.

Разновидности эпифиллумов с описание и фотографиями

В природе насчитывается около 20 видов этого растения. Однако благодаря работе селекционеров в магазинах можно приобрести уже до 200 различных гибридных форм. Эпифиллум можно выращивать не только в горшке на подоконнике, но и как ампельное растение. Следует учитывать, что этот эпифиллум имеет немаленькие размеры, поэтому не очень подойдет для небольших помещений. В качестве комнатных растений чаще всего выращивают Эпифиллум Угловатый, Эпифиллум Филлантус, Эпифиллум Хукера , Эпифиллум Зазубренный, Эпифиллум Акермана, Эпифиллум Лау, Эпифиллум Джаст Пру.

Эпифиллум Угловатый

Эпифиллум Угловатый (англ. Epiphyllum Anguliger) – это кустовидное растение. Стебли его сильно ветвятся, одревесневшие и округлые(реже трехгранные) в нижней части поперечного сечения. Боковые стебли ланцетовидные, края резные. Длина его стеблей может доходить до 1 м, ширина примерно 5-8 см. Цветки большие, до 12 см в диаметре, белого цвета, появляются в середине лета. Ареолы украшает одна или две светлые щетинки.

Эпифиллум Филлантус

На фото вид эпифиллум филлантус

Эпифиллум Филлантус (англ. Epiphyllum Phyllanthus) в естественных условиях произрастает в Южной Америке. Это достаточно высокое растение, высота его может достигать 1м, а боковые побеги быть длиной до 50 см. Часто встречаются эпифиллумы с опушенными ареолами. Цветки крупные, до 18 см в диаметре, розового оттенка.

Эпифиллум Хукера

Эпифиллум Хукера (англ. Epiphyllum Hookeri) – это кактус с длинными, жесткими, дуговидными стеблями. Имеют в диаметре до 10 см и иногда опускаются под собственным весом к земле. Расстояние между ареолами около 5 см. Цветки крупные, с длинной цветочной трубкой, белого цвета. Представители этого вида встречаются на территории Мексики, Гватемалы, Венесуэлы и Коста-Рики и Кубы.

Эпифиллум Акермана

Эпифиллум Акермана (англ. Epiphyllum Ackermanii) – это декоративный кактус. Стебли его трехгранные, иногда расширяющиеся до 5 см с зазубринамии щетинками на ребрах. Высота растения до 60 см, а цветков до 15. Цветы могут быть белые, красные или желтые.

Эпифиллум Зазубренный

На фото вид эпифиллум зазубренный

Эпифиллум Зазубренный (англ. Epiphyllum Hookeri) – это полуэпифитный кактус, также известный как цереус зазубренный, вырастающий до 1м. Боковые его стебли толстые, имеют форму листа, голубовато-зеленого оттенка. Длина стеблей может достигать 70 см, а ширина варьироваться от 5 до 10 см. Не покрыт колючками. Цветки желтые (хотя в гибридных версиях встречаются и другие оттенки). Главной особенностью является то, что цветки Эпифиллума Зазубренного раскрываются ночью. Представители этого вида в естественной природе встречаются на территории Мексики, Гватемалы и Гондураса.

Эпифиллум Лау

Эпифиллум Лау (англ. Epiphyllum Laui) – это быстро растущий эпифитный и литофитный кактус. Диаметр его стеблей всего 1-2 см ,а ширина боковых побегов до 7 см. Имеет до 5 волосовидных иголок, желто-коричневого цвета, длиной не более 5 мм. Цветки белые, открываются вечером и цветут около 2 суток. Произрастает на территории Мексики.

Эпифиллум Джаст Пру

Эпифиллум Джаст Пру (англ. Epiphyllum Just Pru) это гибрид, выведенный много лет назад в кактусоводческом питомнике Холлигейт . Имеет розовые цветки, которые распускаются весной. Диаметр цветков от 12 до 16 см. Размножается черенкованием.

Уход за кактусом эпифиллум в домашних условиях

Размещайте кактус эпифиллум в том месте где нет солнечных лучей

Эпифиллум не требовательное в содержании растение. С его выращиванием справятся даже начинающие цветоводы. Некоторые виды можно выращивать в качестве ампельных растений в кашпо. Гораздо сложнее добиться от эппифилума цветения и плодоношения в домашнийх условиях.

Место размещения, оптимальная температура и освещение для кактуса эпифиллум

Эпифиллумы относятся к теплолюбивым растениям. Но прямые солнечные лучи переносят плохо. Поэтому, если окна вашей квартиры или дома располагаются на южной стороне, то лучше держать эпифиллум на расстоянии нескольких метров от окна, или стараться убирать в солнечные часы растение с подоконника. Также можно загораживать окно полупрозрачной тканью на время полуденного зноя. Идеальным вариантом к размещению эпифиллума будут западные и восточные окна. На северных ему будет немного не хватать света.

После цветения эпифиллуму требуется период стагнации, для этого его необходимо на 15-20 дней убрать с окна вглубь комнаты. Нельзя во время образования бутонов поворачивать растение к солнечному свету, иначе он сбросит их так, и не распустив.

Растение отлично чувствует себя на открытом воздухе в теплый период года, если на него не попадают прямые солнечные лучи. В весенне-летний период оптимальной температурой для эпифиллума будет 20-25 градусов, а зимой не ниже 10-15 градусов.

Влажность воздуха и полив

Полезным будет опрыскивание кактус эпифиллум, особенно в летнее время года

Домашние эпифиллумы хоть и являются кактусами, но гораздо более чувствительными к влаге, чем их родственники, произрастающие в пустыне. Почва всегда должна быть умеренно влажной. Поливают его по мере высыхания верхнего слоя субстрата в весенне-летний период и после подсыхания всего слоя почвы в зимний. Во время периода спокойствия и стагнации полив необходимо сократить до минимума, а при сильном понижении температуры полив лучше прекратить совсем. Примерный график полива: 1 раз в неделю зимой и 2 раза в неделю летом. Вода для полива подойдет мягкая, лучше отстоянная, комнатной температуры.

Стебли и листья необходимо изредка протирать влажной тканью. Эпифиллум очень любит опрыскивание, особенно в летний период, поэтому делать это нужно регулярно мягкой водой комнатной температуры.

Требования к почве и удобрениям

Грунт для эпифиллумов требуется специальный – для суккулентов или кактусов, приобрести его можно в магазине. При самостоятельной подготовке грунта используется листовая земля, дерново-волокнистая земля, песок и толченый древесный уголь в пропорциях 4:1:1:1. Добавление извести в субстрат для эпифиллумов противопоказана.

В вегетативный период эпифиллумы необходимо регулярно подкармливать. Делать это нужно раз в 2 недели специальными удобрениями для кактусов. В период цветения можно перейти на обычные удобрения и подкармливать растения чаще. Зимой и осенью необходимо сократить удобрение до 1 раза в месяц, или вообще не удобрять.

В качестве подкормки можно использовать 1 часть коровняка разведенного в 4 частях воды, или любое другое азотное удобрение подходящее для комнатных растений.

Пересадка, размножение и цветение эпифиллумов

Пересаживают эпифиллумов после цветения, молодые же кактусы пересаживают в весенний периуд

Пересадку взрослых растений необходимо производить по мере необходимости сразу после цветения, не стоит этого делать ежегодно, так как тесный горшок отлично стимулирует цветение эпифиллума. Молодые эпифиллумы можно пересаживать весной. При выборе горшка нужно остановить свое внимание на широких и неглубоких, так как корневая система растения поверхностна. На дно обязательно укладывается дренаж из керамзита. За два дня до пересадки эпифиллум прекращают поливать. Делается это для того, чтобы корни было проще освободить от земли. После пересадки растение необходимо затенить и поливать в умеренном количестве.

Размножается эпифиллум семенами, черенками или делением куста. Размножение делением куста производят при пересадке старого растения.

Размножение кактуса эпифиллума семенами

Для того, чтобы размножить эпифиллум семенами, необходимо засеять их в емкости. После этого их обильно поливают, накрывают полиэтиленом для создания эффекта теплицы, и поддерживают постоянную температуру около 22-25 градусов. Каждый день необходимо делать проветривание на 30-60 минут снимая пленку с побегов. Всходы похожи на обычные колючие кактусы,позже колючки опадают. При правильном уходе, выросшие из семян эпифиллумы, начинают цвести через 4-5 лет.

Размножение черенками

Размножать черенками эпифиллум лучше всего в весенней время года

Лучшее время для такого способа размножения весна. Для такого способа необходимо отрезать черенок длиной около 10 см, заостряют срез и оставляют его на время, чтобы край среза подсох. После нужно разместить черенок вертикально на несколько дней, чтобы весь сок вытек. Черенок высаживают на глубину 1 см в смесь из рыхлой дерновой и листовой земли и песка, досыпая сверху слой чистого песка. После пересадки нужно оставить эпифиллум в темном месте без полива на 1 день.

Цветение эпифиллума

Цветение обычно начинается после периода покоя весной. В конце февраля эпифиллум начинает расти, и на ареолах закладываются бутоны. Местоположение растения при этом менять категорически не рекомендуют, так как это может привести к сбрасыванию бутонов. Во время цветение растение необходимо часто поливать и подкармливать. При должном уходе эпифиллум может порадовать цветением второй раз, происходит это обычно осенью. Каждая ареола способна образовать побег только один раз, поэтому старые стебли можно удалять – цветы на них не вырастут. Каждый цветок держится примерно 5 дней.

Болезни, вредители и возможные проблемы при выращивании кактуса эпифиллума в домашних условиях

На фото эпифиллум поражен грибной гнилью

Эпифиллумы не очень подвержены поражению вредителями. Редко их может атаковать тля, щитовки, паутинные клещи или мучнистые червецы. Растение необходимо регулярно тщательно осматривать, так как обнаружить вредителей можно слишком поздно. Как избавиться от них:

• паутинные клещи — избавиться от них можно с помощь ультрафиолетовой лампы, так как они не переносят ультрафиолетовый свет;
• тля – лечиться средством от тли, которую можно приобрести в любом цветочном магазине;
• мучнистые червецы – очистить растение от них при помощи кисточки, затем протереть жидким инсектицидом или спиртом;
• щитовки – следует удалять физически, после чего протереть растение инсектицидом. Обрабатывать необходимо до полного уничтожения, 1 раз в две недели.

При содержании на свежем воздухе возможно поражение слизнями.

Возможные болезни и проблемы

Кроме неправильного ухода, причиной заболевания эпифиллумов могут стать болезни и вирусы. Возможные проблемы при выращивании и пути их решения:

• увядание эпифиллума. Может наступить при загнивании корней из-за чрезмерного увлажнения почвы;
• засыхание кончиков побегов, отвалившиеся бутоны, появление опробковевших кольцевидных пятен. Скорее всего, это связано с грибной или вирусной инфекцией, например, вирусной мозаикой или фузариозом. Вылечить растения от этих болезней практически невозможно, поэтому в большинстве случаев их уничтожают;
• опадание бутонов. Скорее всего, вы переместили растение или подставили под яркий свет во время формирования бутонов.

Лечебные свойства эпифиллума

Эпифиллум применяют в народной медицине для лечения псориаза

Лечащие свойства эпифиллумов были известны еще во времена ацтеков, а также широко применялись в китайской медицине во время правления династии Цин.

В лечебных целях чаще всего используют сок эпифиллума и его плоды.

К лечебным свойствам эпифиллума относят:

• блокировку вредного воздействия на организм электромагнитного излучения;
• эпифиллум используют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, неврологических заболеваниях, и при сердечно-сосудистых заболеваниях;
• сок эпифиллума применяют при простудных заболеваниях, а также при болях ревматоидного характера. Он также обладает мочегонным действием и помогает избавиться от отеков;

Лечение псориаза эпифиллумом

Псориаз – сложное заболевание, причины которого до сих пор не установлены. Рассматривается множество причин болезни, а эпифиллум как раз обладает рядом свойств, способных помочь в лечении.

• лечение псориаза начинается с чистки организма. Сок эпифиллума как раз способен восстановить работу желудка, что приведет к очищению его от вредных веществ;
• для лечения псориаза необходим повышенный иммунитет. Систематическое использование эпифиллума приводит к общему укреплению организма и повышению иммунитета;
• причиной возникновения псориаза может быть нарушение обмена веществ. Сок эпифиллума налаживает обменные процессы в организме.
• Причиной псориаза могут быть заболевания печени и почек. После употребления эпифиллума происходит восстановление их работы;

Как мы видим, эпифиллум — это не только красивый комнатный цветок, но и помощник при многих болезнях и недомоганиях.

cveti-rasteniya.ru

Вриезия – тропический эпифит в вашем доме

Вриезия — тропический житель с необычными яркими соцветиями и рисунком на плотной розетке листьев. В природе она обитает на других растениях, стволах деревьев и камнях, что достаточно красноречиво свидетельствует о её неприхотливости. Однако чтобы вырастить действительно привлекательную вриезию и дождаться её цветения в условиях городской квартиры, нужно знать некоторые хитрости домашнего ухода за этим цветком.

Вриезия, фризея, тигровая бромелия, огненный меч...

У этого цветка два официальных и несколько народных названий. Вриезия — родственница ананаса, эпифитное растение из семейства бромелиевых. Название оно получило в честь голландского ботаника Виллема Хенрика де Фриза. От неправильного прочтения его фамилии и пошло наименование «вриезия».

Тигровой бромелией называют один из видов — фризею блестящую — с полосками на листьях. А поэтическим названием «огненный» или даже «пламенеющий меч» этот же вид обязан своему высокому цветоносу и узкому прицветнику ярко-красного цвета, напоминающему по форме лезвие меча.

Природный ареал обитания вриезии — тропики и субтропики Южной и Центральной Америки. Фризеи могут расти на высоте до 2500 м над уровнем моря.

Вриезии встречаются даже высоко в горах

Эпифиты — представители растительного мира, способные жить на других растениях или камнях, прикрепляясь к ним. При этом они не являются паразитами, а используют своих «товарищей» только как опору.

У вриезии небольшое количество длинных жёстких листьев (их длина от 20 до 100 см, ширина 6–10 см), образующих розетку с воронкой в центре. В дикой природе там скапливается дождевая вода. Представители некоторых видов вриезии имеют на листьях рисунок в виде пятен, полос, разводов.

Цветонос фризеи длинный. Цветы бывают жёлтого, белого, красного, зеленоватого цвета. Однако декоративными считаются не они, а прицветники — видоизменённые листья, в пазухе которых они находятся. Цветы быстро отцветают, а прицветники остаются яркими несколько месяцев, радуя глаз.

Своеобразное цветение фризеи не останется незаметным

Корневая система слаба, поэтому практически не участвует в развитии растения. По этой причине подкормки проводят опрыскиванием по листу или наливая раствор в розетку.

Вриезия не капризна, хотя и требует к себе внимания. Выполняя правила ухода, можно дождаться цветения необыкновенного растения.

Сорта вриезии, подходящие для домашнего разведения

В природе около 250 разновидностей фризеи, но в декоративном цветоводстве распространены лишь некоторые из них — наиболее компактные. Высота комнатных сортов — около 40–60 см. В то же время в оранжереях и зимних садах с подходящим микроклиматом можно встретить и большие вриезии, например, королевскую или гигантскую, длина листа которых составляет около метра, а высота цветоноса может быть до двух.

Вриезия микс — это не название сорта, а наименование композиции или ассортимента из фризей разных сортов

Таблица: вриезия блестящая и другие сорта, которые чаще всего выращивают в помещениях

Фотогалерея: фризея Эра, Астрид и другие популярные сорта

Так как правильное название растение — фризея — похоже на «фрезия», эти два названия, а вслед за ними и растения часто путают, несмотря на то что фрезии относятся к семейству ирисовых и выглядят совсем иначе.

Фрезию не нужно путать с вриезией

Таблица: оптимальные условия для бромелии

Как посадить или пересадить фризею

Вриезия негативно относится к пересадке, поэтому нужно делать это раз в 3 или даже более лет. Процедура целесообразна, если вы только что купили или планируете размножать растение.

Цветущую вриезию нельзя пересаживать.

Фризее подойдёт готовый грунт для бромелиевых. Другой вариант — дерновая, листовая, торфяная земля и песок в соотношении 2:4:2:1. Некоторые цветоводы также добавляют мох сфагнум и рубленую сосновую кору.

Впитывающая способность у корней этого эпифита практически утеряна, влагу и минеральные вещества он получает через розетку листьев. Поэтому грунт не так важен, как для других цветов, он выполняет функцию закрепления бромелии в горшке и поддержания корней во влажном состоянии, но при этом должен быть максимально воздухопроницаемым.

Многие выращивают вриезии на корягах или кокосовых «столбиках» вовсе без грунта, обматывая вокруг корней мох-сфагнум и в дальнейшем опрыскивая его.

Процесс по шагам:

1. В широкий горшок не выше 15 см, диаметром 15–20 см насыпать дренаж (керамзит и древесный уголь) — примерно 1/3 объёма посуды. Этот слой предохранит растение от застоя воды.

   Дренаж в горшке предохранит растение от застоя воды

2. Потом насыпать землю — также 1/3 горшка.

   Можно купить специальный грунт для бромелиевых

3. Поместить растение и добавить оставшиеся 1/3 грунта. Проследить, чтобы корневая шейка не была засыпана землёй.

   Корневая шейка фризеи должна остаться над землёй

4. Поставить горшок в тёплое и светлое место. Налить немного воды в розетку.Для того, чтобы воздух был влажным, горшок ставят на поддон с сырым дренажем.

Бромелиевое дерево

Необычный способ содержать вриезию дома — создать бромелиевое дерево. За основу берут промытый пень, корягу или пласт коры хвойных деревьев. Корни вриезии (понадобится несколько молодых кустов, уже сформировавших розетку) обкладывают сырым мхом и крепят на основу с помощью лески, капроновой нити или проволоки. Для подставки коряги можно использовать горшок с камнями, гипсом или даже цементом.

Наиболее подходящая опора для бромелиевого дерева — коряга, которая лежала в воде. Если она сухая, то её нужно вымачить в течение недели, чтобы древесина наполнилась влагой.

Фотогалерея: бромелиевые на коряге

Уход за вриезией

Расположение

Тропической жительнице понравятся подоконники окон, выходящих на запад или восток. Вриезии нужно много света, но он должен быть не прямым, а рассеянным. На ярком свету блёкнут листья и цветы, могут быть солнечные ожоги. Поэтому южные окна не подойдут — разве что зимой. Сквозняки противопоказаны.

Вриезии подойдут западные или восточные окна

Полив и опрыскивание

В летний сезон поливать вриезию нужно утром, мягкой отстоянной водой (отстаивать 6 и более часов) трижды в неделю. Лить воду нужно в розетку. Влагу в розетке меняйте каждые 2–3 дня, промокнув салфеткой и налив новую.

Землю и листья дважды в день необходимо увлажнять из пульверизатора. Зимой полив следует ограничить до 1 раза в 7–10 дней, опрыскивание — до 1 раза в день. Если температура ниже 18–20°С, вода в розетке оставаться не должна. То же самое — когда растёт цветонос: нужно только опрыскивать почву и листья. Если растение цветёт, следите, чтобы прицветники оставались сухими.

Идеальная температура воды для полива фризеи — 22°С.

Подкормки

Подпитывать растение необходимо с начала весны до начала осени, 1–2 раза в месяц. Можно использовать удобрения для орхидей или бромелиевых, комплексы для цветущих комнатных растений. Прикорневые подкормки исключены из-за слабости корней, растворами опрыскивают листья или наливают их в розетку.

Удобрения нужно разводить в 25–50% концентрации от рекомендуемой для корневых подкормок дозы.

Уход во время цветения

Цветение наступает на 3–4 год жизни в конце весны или начале июня. Во время роста цветоноса прекращаются подкормки и полив цветка в розетку.

Цветки быстро отсыхают, а вот прицветники остаются яркими несколько месяцев — они и играют декоративную роль. Если не планируется получение семян, после цветения цветонос аккуратно срезают как можно ниже, не повредив окружающие листья.

Цветонос вриезии остаётся ярким несколько месяцев

С этого момента начинается формирование деток — дочерних розеток. Материнское растение, как правило, отмирает, однако в некоторых случаях продолжает жить и даже цвести.

Как заставить фризею цвести

Что делать, если вриезия не цветёт? Главная причина этого — низкая температура. В этом случае нужно переставить растение в более тёплое место. Ещё один способ ускорить появление цветоноса — положить рядом с горшком спелый банан или яблоки, накрыть фрукты вместе с растением полиэтиленом. Плоды при созревании выделяют этилен — газ, который способствует цветению вриезии. По мере перезревания фрукты нужно заменять.

Период покоя

Примерно в октябре для вриезии наступает период покоя. В это время нужно обеспечить цветку умеренную температуру — около 18–20°С. Удобрять в период покоя не нужно, а полив необходимо сократить до 1 раза в неделю. Если земля пересыхает быстро, можно поливать и чаще — но лить воду именно на грунт, а не в розетку вриезии. «Отдых» растения длится до середины или конца февраля.

Почему появляются проблемы и как их решать

Все проблемы с бромелиями начинаются с неправильного ухода.

Таблица: ошибки ухода и их решение

Проблемы в выращивании вриезии также могут быть связаны с заболеваниями или появлением непрошеных гостей — насекомых-вредителей. Сама по себе бромелия ядовита и поэтому редко болеет, но ослабленный неправильным уходом цветок теряет иммунитет. Самой большой проблемой может стать заражение щитовкой.

Таблица: как справиться с болезнями и вредителями

Фотогалерея: вредители бромелиевых

Размножение

После цветения у растения появляются «детки» — одна или несколько. С их помощью и размножают вриезию. Не нужно торопиться с отделением деток, они должны вырасти в половину материнского роста и сформировать собственные корни. Процесс этот не быстрый, продолжается 1–2 года. Только тогда, лучше всего весной, можно начать процесс рассаживания.

Как рассадить фризею

1. Извлечь материнское растение из горшка.

   «Детки» вриезии появляются после цветения

2. Аккуратно промыть корни водой.
3. Ножом отделить деток от основного растения.

   При пересадке деток вриезии аккуратно отделяют или отрезают ножом от основного растения

4. Обработать срезы толчёным углем, чтобы предохранить от загнивания.

   Толчёный активированный уголь предохранит срезы корней от загнивания

5. Сутки дать корням подсохнуть.
6. Материнское растение, если оно не отмирает, пересадить.
7. Отростки рассадить по небольшим горшочкам. Корневая шейка должна оставаться над поверхностью грунта. Обеспечить им парничок (накрыть плёнкой или банкой) в течение месяца. Температура — около 26°С. Ежедневно проветривать.
8. Через месяц можно полностью открыть молодые растения.

   Отростки вриезии первый месяц после посадки держат в парниковых условиях

Стоит ли проращивать семена

Есть и ещё один способ размножения вриезий — семенами.

Так выглядят семена вриезии

Этот метод трудоёмок. Получить качественные семена в домашних условиях очень сложно. Растение, выращенное из семян, зацветёт только через 5 и более лет, к тому же, скорее всего, оно не сохранит сортовые признаки. Поэтому вриезию почти всегда размножают «детками».

Отзывы цветоводов

Делала все строго по инструкции. Выбрала самое влажное место в комнате, не забывала про полив и старательно опрыскивала. И... перестаралась. Цветок вроде бы себя никак не вёл, не вял, не желтел, но когда я стала его поправлять, просто вытянулся из горшочка со всеми листьями. Оказалось, что корешок попросту отгнил. Я оставила корень в горшке, надеясь на новый побег, но и тут безрезультатно. Из плюсов — это, несомненно, прекрасный внешний вид цветочка. Он украсит своим цветением любой подоконник. Но огромный минус — это сложность в уходе и поддержании его хорошего самочувствия.

Bachura

http://otzovik.com/review_1867253.html

Вриезия на самом деле красивое растение. Листочки оригинальные, но ещё более оригинальный цветок. Только вот растение цветёт только один-единственный раз. Редко, когда он ещё цветёт в обычных условиях, для того, чтобы он заново зацвёл, нужны особенные тепличные условия.

anisimn

http://indasad.ru/forum/27-uchod-za-komnatnimi-rasteniyami/1439-vrieziya

По поводу того, что жизнь вриезии коротка и что она умирает после цветения. Моя вриезия жива-здорова вот уже около 6 лет! И цвела за это время уже трижды! Я купила её в 2004 или 2005 году, в состоянии цветения. Через несколько месяцев она отцвела (цветонос поблёк, побурел, я его срезала как можно ниже). Затем начали потихоньку отрастать новые листья! Не «детка», а именно новые листья, из середины розетки. Отмерли за несколько лет 2–3 самых нижних листа, и всё. В начале 2009 г. из середины всё той же первоначальной розетки пошёл цветонос! Без всякого спецухода и стимулирования, да ещё на северном окне. Между 1 и 2 цветениями прошло около 4 лет. Розетка к этому моменту была более раскидистой, а цветонос — раза в полтора выше, чем в первый раз!

Юлия Вдовиченко

https://otvet.mail.ru/question/40958151

Единственное, что он не любит, когда его пересаживают, очень долго приходит в себя — это связано с очень слабой корневой системой, поэтому без надобности советую цветок не трогать, если хотите освежить землю, то лучше подкормите удобрениями (я подкармливаю обычными удобрениями универсальными для всех видов цветов). Поливать Вриезию нужно не под корень, а в плошку и следить, чтобы там была постоянно вода, так как цветок очень любит «попить». Ещё один немаловажный момент. Вриезию необходимо очень часто опрыскивать из пульверизатора, так как она является очень сильным поглотителем пыли, соответственно, её нужно часто мыть.

iriivovolova

http://citykey.net/review/ochen-effektnyiy-tsvetochek

Грунт цветку нужен такой же, как для орхидеи. Свет любит рассеянный, от прямых лучей случаются ожоги. Моя тоже чуток пострадала, не убрала её весной вовремя с окна и солнышко чуть припекло ей. А вот с поливом всё куда интереснее: летом я её поливаю в розетку, причём неважно, простой водичкой или с удобрением. Но только периодически оставшуюся воду я сливаю и заливаю потом новую. В жаркую погоду вода в розетке должна быть всегда.

KEDRovichok

http://irecommend.ru/content/vrieziya-foto-detok

Видео: советы по уходу за вриезией

Как выяснилось, вриезия неприхотлива, и при соблюдении простых правил может хорошо чувствовать себя и в квартире. Многие, помимо цветов, ценят также необычные, часто с рисунком, листья этого экзотического растения. Они также могут стать достойным украшением дома. Цветущая вриезия нередко покупается для подарка.

orchardo.ru

Эпифиты – растения, которым не нужна связь с почвой

Согласно определению, эпифиты — растения, которые проводят всю свою жизнь или какую-то ее часть на других растениях без связи с почвой, но при этом получают необходимые им минеральные вещества не из растения, на котором поселяются, а из окружающей среды. По оценкам ученых, эпифитный образ жизни ведет 10% видов растений. Когда говорят о них, чаще всего вспоминают экзотические растения из тропиков: орхидеи, бромелиевые, папоротники, многие из которых стали обычными на наших подоконниках. Но это лишь малая их часть. Эпифиты есть практически во всех классах растений и распространены по всему земному шару.

Если для животных главное условие существования — пища, то для растений — свет. Борьба за него определяет практически все: и внешний вид, и внутреннее строение, и условия обитания. Один из примеров удивительной изобретательности живых организмов в решении проблемы дефицита света — растения-эпифиты.

Больше всего их действительно в тропических лесах, где под пологом пышной многоярусной растительности царит тьма. Неудивительно, что травянистые растения, а среди эпифитов большинство — травы, то есть растения, стебель которых не одревесневает и потому не может служить прочной опорой, способной высоко вверх вознести зеленые листья, — вынуждены искать иные пути к свету. Поэтому их особая стратегия — переселяться в верхние ярусы тропического леса — вполне объяснима. С такой же проблемой сталкиваются растения и в других климатических зонах: в тенистых расщелинах гор и темнохвойных северных лесах. Но где бы ни росли эпифиты, цель у них одна: приспособиться к жизни на стволах и ветвях других растений.

1. Как и большинство представителей семейства бромелиевых, Aechmea fasciata накапливает необходимую ей влагу и растительные остатки внутри воронки из мясистых листьев
2. Гибрид неоргелии «алая Шарлотта» из семейства бромелиевых использует для опоры камни или другие растения. Его листья плотно прилегают друг к другу, образуя розетку для сбора влаги
3. Растение Vaccinium poasanum ведет эпифитный образ жизни на верхних ярусах джунглей. Колибри пьют нектар из ее цветков и одновременно переносят пыльцу

Беспочвенники

Растениям-верхолазам пришлось расстаться с почвой. Но где же они при таких условиях добывают минеральные вещества? Ведь их дефицит — серьезное ограничение в распространении любых растений. Лишившись источника питания снизу, эпифиты научились извлекать минеральные вещества из сыплющегося сверху листового и веточного опада, а также из птичьего помета, улавливая их с помощью корней и листьев, свернутых в «розетки» и «гнезда». Нередко в дело идет и кора дерева-хозяина.

Еще одно необычное решение проблемы минерального питания найдено некоторыми представителями семейства мареновых, в том числе — мирмекодией и гиднофитумом. Эти растения, обитающие в самых высоких ярусах тропического леса, заживо превратились в муравейники. В нижней части их стеблей расположены большие клубни, пронизанные внутри густой сетью лабиринтов и полостей, как будто специально для муравьев. Благоустраивая это жилище, насекомые приносят внутрь клубня растительные остатки, а растения извлекают из них для себя минеральные вещества. Ловко придумано: питание стекается к неподвижному растению с такой обширной территории, о которой другим и мечтать не приходится. Бывают иные, более оригинальные способы. Орхидеи, одно из чудес растительного царства, при всей своей красоте обладают серьезным «природным» изъяном: тех органических веществ, которые они способны синтезировать, им не хватает.

Многие орхидеи и вовсе утратили способность к фотосинтезу и стали сапрофитами — растениями, которые полностью зависимы от внешних источников готовой органики. Всем своим существованием эти чудо-цветы обязаны соседству с грибами, которые питаются за счет гниющих растительных остатков и кормят орхидеи. Гифы грибов проникают в живые клетки корневища цветка. После этого орхидея переваривает часть гифов и усваивает находящиеся в них углеводы. Эти цветы нуждаются в грибах даже тогда, когда на ранних стадиях своего развития они неспособны к фотосинтезу (то есть сразу после прорастания семечка).

1. Крошечная орхидея из рода Lepanthes с Коста-Рики образует симбиоз с грибами. Она переваривает гифы грибов, проникающие в ее корневище, и усваивает из них углеводы
2. Воздушные корни орхидеи Epidendrum elongatum не только снабжают растение водой, но и способны к фотосинтезу. Клетки корней содержат хлорофилл, вот почему они зеленые
3. Орхидея Stanhopea wardii из Южной Америки. Из-за необходимости крепиться к ветвям деревьев ее цветоносы направлены не вверх, как у наземных растений, а вниз — так они доступны для опыления

Помпы разных сортов

А как же эпифиты достают воду? Для тех из них, кто проводит жизнь между небом и землей, единственный источник влаги — дожди и туманы. Правда, зачастую и этот источник ненадежен, вот почему эпифиты создают запасы. Для этого у растений есть разные приспособления: «кувшины» из листьев, гигроскопические губчатые ткани, полости в стеблях. Бывает, что все растение целиком сложено из гигроскопической ткани, она разбухает после дождя, а в период засухи сморщивается настолько, что растения кажутся погибшими. На самом же деле они будто впадают в «спячку» и ждут следующего оживляющего дождя. Такая особенность присуща, например, некоторым эпифитным папоротникам, в том числе американскому папоротнику, широко распространенному в субтропической и тропической зонах Нового Света. В семействе бромелиевых, к которому относится ананас, есть растение, не похожее ни на одно из родственников. Оно называется тилландсия уснеевидная, что отражает внешнее сходство этого представителя с лишайником-бородачом — уснеей. В местах обитания все деревья увешаны длинными клочьями тилландсии. В угоду эпифитному образу жизни она лишилась листьев и корней и впитывает влагу с помощью волосков, которые покрывают всю поверхность ее побегов.

Подземные корни, которые нужны обычным растениям для закрепления в почве и всасывания воды и минеральных растворов, эпифитам, в общем-то, ни к чему. Зато у них образуются многочисленные воздушные корни — другие и по предназначению, и по строению. Они нередко зеленые, так как в них есть хлорофилл — зеленый пигмент, ответственный за фотосинтез. Это первое отличие от обычных корней, способных к всасыванию и транспортировке полезных веществ, но только не к синтезу. Второе отличие — направление роста. Если подземные корни растут всегда вниз, то воздушные корни этому правилу не подчиняются. Они могут направляться вбок, вверх — в зависимости от цели. А цель бывает разная. В одних случаях нужно тянуться вверх, чтобы поднять растение и, соответственно, цветы — органы размножения — еще выше к свету. В других — для лучшего закрепления, вбок, иногда корням приходится многократно изменять направление роста, чтобы обмотать ствол хозяина. Важная функция воздушных корней — добыча влаги, они нащупывают влажные места и снабжают растение водой. Отличаются они и строением: наружная часть коры воздушных корней состоит из мертвых пустых клеток, которые могут впитывать воду, подобно промокательной бумаге, и таким образом запасать, чтобы растение использовало ее по мере надобности.

Мясистые, покрытые ворсинками листья тилландсии «голова медузы» впитывают влагу из капель дождя, росы или тумана. Корни у них почти не развиты

Непрошеные поселенцы

Выросшие в спартанских условиях эпифиты бывают тем не менее привередливы. По крайней мере, в выборе растения-опоры. Многие орхидеи поселяются только на растениях одного вида. Ну а как чувствуют себя те растения, на долю которых выпало служить опорой? К эпифитам принято относить только тех «постояльцев», которые не наносят ущерба хозяевам. Которые наносят — это паразиты. В большинстве случаев это действительно так. Но в природе все сложнее, чем в учебниках. Одно эпифитное растение вместе с корневым «гнездом», наполненным влажной трухой, может весить несколько десятков килограммов, а ведь на стволе их может быть несколько. У эпифитного папоротника «олений рог» из рода платицериум верхние листья по форме напоминают ветвистые рога, а крупные нижние овальные листья создают нишу, где скапливаются перегной и остатки старых листьев. С возрастом ниша увеличивается, и у самых крупных экземпляров она иногда достигает массы 100 килограммов. Неудивительно, что растения с эпифитами обламываются чаще тех, которые не обременены лишним весом. В самую тихую погоду тропический лес полон треска постоянно обламывающихся веток и грохота от их падения наземь. Пусть не злонамеренно, но эпифиты все же сокращают своим хозяевам срок жизни.

Из тысячи известных видов фикусов около ста начинают свою жизнь как душители. Хотя «злого умысла» нет и у них. Иногда фикусовое семечко прорастает не на почве, а где-нибудь в выстланной перегноем развилке живого дерева. По мере роста фикус спускает вниз воздушные корни, чтобы дотянуться до почвы, укорениться и проститься с эпифитным детством, ведь взрослые фикусы ведут традиционный почвенный образ жизни. Но воздушные корни, с самого начала оплетавшие растение-опору, растут, становятся все толще, сдавливают его и тем самым убивают. И в результате от него остается лишь полый каркас из плотно переплетенных корней фикуса. Поскольку жизнь в образе эпифита — лишь временная стадия в жизни фикусов, их называют полуэпифитами.

Эпифиты, которые питаются за счет коры растения хозяина, — это еще одно отклонение от «нормы». Конечно, кора — это только поверхностный слой ствола, предназначенный для защиты более важных его частей — луба и древесины, и кора все время отрастает новая, то есть здоровью хозяина такой эпифит не вредит. Но и бескорыстными такие отношения тоже не назовешь.

Давно подмечено, что на древесине деревьев, обросших лишайниками, есть пятна другого цвета, нежели остальная древесина. Перемена окраски — признак изменения химического состава. Теперь точно известно, что лишайники выделяют в ткани дерева-субстрата ферменты, расщепляющие полисахариды — крахмал, целлюлозу и сахарозу — до простых сахаров — глюкозы и фруктозы. По сути, это наружное переваривание. Так что не такие уж они и безвредные.

В водных сообществах тоже встречаются эпифиты. Вода, даже незагрязненная, уже в небольшом слое поглощает большую часть светового спектра, и даже в самых чистых озерах на глубине 20—30 м царит сумрак. В замутненных же реках солнечным лучам недоступны даже двух–трехметровые глубины. Неудивительно, что у водных растений фотосинтезирующие части всегда расположены возле поверхности. Микроскопические водоросли, которым тоже не прожить без света, используют их в своих интересах и во множестве вырастают на верхних частях крупных растений. Это так называемые «обрастания». В роли опор в пресных водах выступают рдесты и другие водные цветковые, в морях — морская трава зостера и бурые водоросли ламинарии, фукусы или цистозира.

Непрошеные поселенцы причиняют неудобства и им. Слой живых и разрушенных водорослевых клеток, как бы они ни были малы, плохо пропускает свет к зеленым частям растения-хозяина, затрудняет фотосинтез, приводит к преждевременному их старению, привлекает мелких беспозвоночных животных-соскабливателей, которые довершают разрушение нежных тканей. Несмотря на хорошую изученность, эпифиты остаются до конца неразгаданными. Из-за своей способности обходиться без почвенного питания они стали притягательными объектами для научной фантастики. «Он лежал навзничь у подножия странной орхидеи. Похожие на щупальца воздушные корешки теперь не висели свободно в воздухе, сблизившись, они образовывали как бы клубок серой веревки, концы которой охватили его подбородок, шею и руки» (Герберт Уэллс, «Странная орхидея»). Но будем разумны: эпифиты, нападающие на человека, всего лишь вымысел писателя.

Дата публикации:  11 августа 2010г.

Комментарии:

Полезные статьи

www.vashsad.ua

Комнатные эпифиты

27.01.2012 | Автор: Елена

Катлея

Эпифитами называют растения, не нуждающиеся в прямой связи с почвой, так как они растут на других растениях. Многие из них относятся к семейству водорослей, а иные растут буквально в воздухе, используя другой растительный организм как опору.

Эпифиты не являются паразитами, они ничего не берут от растения — опоры. Питание они получают напрямую из воздуха, используя корни лишь в качестве креплений. Они могут расти на ракушках или камнях, на коре или любой другой органической основе.

Некоторые из них — мхи или лишайники, но лишь немногие подходят для комнатного цветоводства.

Рипсалидопсис Гартнера

Это, к примеру, эпифитные орхидеи: аэридес аскоцентрум, катлея, необычная орхидея ванда, дендробиум, лелия, одонтоглоссум, плейоне, россиоглоссум. А также эпифитные кактусы — рипсалис и рипсалидопсис, папоротниковидные —асплениум, лигодиум,декоративный папоротник адиантум, даваллия,ажурный нефролепис, дринария, платицериум.

Самым интересным и зрелищным решением является выращивание эпифитов в виде композиций или дерева. Для этого растения — эпифиты высаживают на основу — корягу, замысловатую конструкцию, керамику и прочее.

Композиции из эпифитных растений

Пожалуй, ни одни комнатные растения не дают таких возможностей для создания композиций, как эпифиты. Это и понятно – в природе эпифитные растения, как правило, растут большими сообществами и многие из них хорошо приспособлены к совместному существованию с другими, часто даже неродственными видами.

Все растения, выбранные для композиции, должны органично дополнять друг друга, и надо стараться подчеркнуть декоративные достоинства каждого экземпляра.

Число возможных сочетаний эпифитных растений в композициях поистине безгранично, поэтому мы не будем детально останавливаться на декоративных особенностях того или иного варианта компоновки.

Для того чтобы создать хорошую композицию из эпифитов, мало со вкусом подобрать растения и высокохудожественно скомпоновать их. Надо еще суметь сделать так, чтобы растения успешно росли и развивались.

Пространство композиции организуют так, чтобы растения были размещены наиболее естественно и имели достаточно места для новых приростов. Для композиций выбирают растения, которые хорошо уживаются друг с другом. В первую очередь обращают внимание на их требования к условиям культуры: попытки содержать вместе холодо- и теплолюбивые виды заранее обречены на неудачу. То же самое можно сказать и о потребностях в режиме увлажнения: растения, нуждающиеся в продолжительном сухом сезоне, не удастся вырастить совместно с видами, для которых необходимо равномерное увлажнение в течение всего года.

Композиция из живых эпифитов не букет, который можно по нескольку раз в день видоизменять, подправлять и дополнять. Она создается на много лет и достигает максимальной выразительности лишь через 1–2 года после посадки, так как экземпляры, включенные в нее, должны укорениться и разрастись.

Растения образуют новые побеги и корни, переплетаются друг с другом, свешиваются вниз. Чем дольше они растут вместе, тем красивее должно быть их сочетание. Ошибки здесь устранить трудно: ведь в большинстве своем эпифиты реагируют на пересадку болезненно, и, если через 2–3 года становится понятно, что в композиции что-то было сделано не так, все приходится начинать сначала. На первых порах лучше включать в композиции только те растения, которые вам хорошо известны. В этом случае вы достаточно уверенно сможете представить, как ваша композиция будет выглядеть через несколько лет, и не допустите серьезных ошибок.

Обычно при компоновке растений выбирают один или несколько композиционных центров, в которые сажают наиболее интересные или ценные экземпляры. Остальные растения размещают так, чтобы максимально подчеркнуть их красоту. Правильно смонтированные композиции должны быть лаконичны по своему изобразительному решению, не следует стараться заполнить растениями все свободные места или собрать в одном месте как можно больше самых разных видов – дело совсем не в количестве. Изобилие разнородных экземпляров расчленяет создаваемое вами произведение, затрудняет его целостное восприятие, лишает законченности и утонченности.

Особенно красиво сочетание эпифитных композиций с аквариумами.

При всем многообразии изобразительных решений эпифитные композиции по конструкциям можно разделить на два основных типа. Это композиции на крупных блоках и "эпифитные деревья".

Композиция на блоке – наиболее простой способ создания эпифитных композиций. Чаще всего используют крупные закрытые блоки из коры сосны или дуба. На таких блоках хорошо растут многие орхидеи, бромелии, папоротники и ароидные. Уход за композицией, смонтированной на закрытом блоке, сравнительно несложен, и растения обычно не страдают от излишней сухости.

Иногда в качестве основы для создания эпифитной композиции используют причудливые корни или развилки ветвей. Перед посадкой на них растения обкладывают субстратом (крупными кусками торфа или корнями папоротника), который снаружи обкладывают мхом, и плотно закрепляют проволокой (некоторые цветоводы применяют для этого пластиковую сетку). Растения сажают так же, как на обычный открытый блок.

По сравнению с предыдущей конструкцией этот вариант компоновки растений, несмотря на всю его внешнюю привлекательность, более сложен. В комнате ничем не защищенный субстрат быстро пересыхает и нуждается в частом поливе. Впрочем, если в хозяйстве цветовода есть комнатная тепличка, уход за композицией значительно упрощается.

"Эпифитные деревья" по сравнению с описанными ранее композициями представляют более сложные и крупные сооружения, их чаще всего используют для озеленения просторных помещений или больших демонстрационных тепличек-витрин.

В качестве основы для "эпифитного дерева" обычно подбирают крупную, красиво разветвленную корягу, толстую ветвь дерева. Порода дерева в данном случае особого значения не имеет: главное, чтобы выбранная основа вполне отвечала вашему вкусу. Случается, что корягу, точно соответствующую задуманной композиции, отыскать не удается. Желаемого эффекта можно достигнуть, аккуратно соединив проволокой несколько разных по размерам коряг. Места соединений в дальнейшем можно без особого труда замаскировать растениями.

Скрепляя несколько коряг, обязательно следите за тем, чтобы они сочетались друг с другом и, по возможности, принадлежали дереву одного вида. Не увлекайтесь корягами сложных форм, так как они привлекают к себе слишком много внимания и ухудшают впечатление от растений, красоту которых должны лишь подчеркивать. То же самое можно сказать и относительно использования в качестве основы для "эпифитного дерева" лесных скульптур. Впрочем, мы ничего не имеем против лесной скульптуры, просто все должно быть гармонично.

Отличную основу для "эпифитного дерева" можно изготовить из толстой проволоки, задекорированной крупными кусками коры, снятой с погибших деревьев. Многие цветоводы даже предпочитают такие искусственные основы естественным корягам, объясняя это простотой ремонта и перестройки всей конструкции.

После того как основа изготовлена, ее тщательно закрепляют на предназначенном для нее месте. Растения вместе с пропитанным водой субстратом имеют немалую массу, так что крепить основу будущей композиции надо на совесть, иначе вся она может обломиться и рухнуть. При этом почти наверняка упадет именно та часть композиции, на которой растут самые любимые ваши растения (не знаем почему, но неинтересные или не очень любимые экземпляры не падают никогда). В результате падения растения получают травмы, теряют декоративность, а иногда и гибнут. Чтобы избежать подобных разочарований, лучше подстраховаться и сразу сделать все как следует.

Если дерево предполагается содержать в комнатной тепличке, то крепить можно непосредственно к ее конструкции, для чего проще всего использовать мягкую проволоку. Основание коряги иногда прибивают к толстой доске или опускают в большой цветочный горшок или кадку и заливают цементом – все зависит от конкретных условий.

Посадку растений на "эпифитные деревья", предназначенные для содержания в оранжереях или зимних садах, проводят так же, как это было описано в разделе, посвященном изготовлению небольших композиций из эпифитов. "Эпифитное дерево" отличается от них только размерами. Однако в оранжерее нет проблемы с поливом: достаточно окатить из шланга все сооружение – и дело с концом.

В комнатных условиях все обстоит несравненно сложнее. Сверху растения поливать нельзя – и субстрат толком не промочишь, и со стекающей водой хлопот не оберешься. В ведро с водой "эпифитное дерево" тоже не погрузишь. Что же делать? Выход один: дерево должно быть разборным, то есть разборным надо делать, конечно, не само дерево – основу, которую мы с таким трудом нашли и укрепили, а прикрепить растения так, чтобы их можно было в любой удобный момент снять для ухода. Чаще всего даже не приходится ничего изобретать: достаточно развесить на подготовленной основе уже имеющиеся блоки и корзинки с растениями, слегка задекорировать все лианами (например, самыми обычными сциндапсусами) – и композиция готова. Это самое простое и надежное решение. А захотелось нам что-нибудь подправить – достаточно заменить несколько экземпляров – и перед вами новая композиция. Просто и удобно.

Для крепления блоков и корзинок к основе в необходимых местах надо приделать проволочные крючки и петли. Менее заметна проволока без изоляции.

Крупные бромелии или орхидеи лучше поместить в развилки ветвей, а папоротники – на заднем плане, чтобы их ажурная листва служила фоном, подчеркивая изящество и лаконичность форм других растений. Стебли ампельных растений располагают так, чтобы они свисали наиболее естественным образом, не тесня и не мешая друг другу. Самые лучшие, с вашей точки зрения, растения следует разместить на переднем плане, ближе к центру композиции, менее интересные экземпляры можно повесить поглубже.

Обратите внимание на фон. Маловероятно, что ваше дерево выиграет, будучи установлено на фоне обоев, ковра или книжных полок. Как ни красива композиция, она никогда не будет смотреться естественно в окружении чуждых ей предметов. Правильно подобранный фон поможет исправить дело. Самым простым и доступным решением является использование в качестве фона темной бумаги или материи спокойного, нейтрального тона. Однако можно подобрать и более интересные материалы: циновки или решетки из бамбука, деревянные рейки, фотообои с видами джунглей.

* * *

Двое мальчишек, расплющив носы о стекло, внимательно рассматривали что-то в глубине тропической оранжереи Главного ботанического сада. От этого увлекательного занятия они отрывались только для того, чтобы обменяться многозначительными, но труднопонятными для окружающих фразами. Из долетавших до нас обрывков разговора мы узнавали, что у Эпидендрумов в этом году приросты запаздывают дней на десять, но зато Одонтоглоссум гранде хорош, и зря про него говорили, будто он весь поражен вирусом...

Мы смотрели на этих, забывших все на свете, мальчишек и нам было немного грустно. Много лет назад двое авторов этой книги точно так же все свое свободное (и, что греха таить, не очень свободное) время проводили в ботаническом саду. Мы мчались туда сразу после школы, торчали там все выходные и каникулы. Сила, влекущая нас к растениям, была неодолима.

Наверное, мы изрядно мешали сотрудникам ГБС, однако большинство из них довольно терпеливо сносило наше молчаливое присутствие. Впрочем, при этом их отношение к нам было достаточно суровым и строгим. Нас совсем не баловали вниманием и лишь иногда, в виде особого расположения, разрешали переступить порог коллекционного отделения и посмотреть на растения вблизи. Каждый раз это было событием, впечатлений от которого хватало надолго.

А какими праздниками были дни, когда нам удавалось кому-нибудь помочь? С каким восторгом мы таскали землю и горшки, волокли из леса тяжеленные коряги, выносили растительный мусор. Мы соглашались ни любую работу и были счастливы, когда нам ее давали. Так бывает, наверное, только в детстве.

Со временем детская любовь к растениям сменилась устойчивым интересом. Мы стали профессионалами, связавшими свою жизнь с изучением растений, навсегда сохранив при этом чувство глубокой благодарности к людям, открывшим нам этот удивительный и прекрасный путь.

Многие, мало знакомые с миром коллекционеров люди, полагают, что собирание и выращивание комнатных растений удел натур скучных и флегматичных. На самом деле это не так. Мир растениеводов-любителей полон эмоций и страстей. Ну где, скажите, вы еще увидите немолодого солидного мужчину, не скрывающего слез радости от того, что ему наконец удалось достать крохотный черенок редкого вида орхидеи?

В кругу настоящих любителей растений не придают значения званиям и должностям. Здесь свои ценности. Тут никто не удивится, увидев что мальчишка-восьмиклассник читает пространный доклад перед десятком почтительно внимающих ему седовласых старцев. Иначе и быть не может, так как авторитет здесь завоевывается не прожитыми годами, а знаниями и умением.

Растениеводы-любители неутомимы в поисках новой информации и готовы сутками сидеть над переводом нужной статьи. Языковые барьеры коллекционеров не смущают – в своем упорстве они не считаются с трудностями и способны, обложившись словарями, освоить любой, самый сложный и экзотический язык.

Конечно, среди любителей растений встречаются разные люди. Есть здесь свои рыцари-бессеребреники и любители наживы. Встречаются, что уж греха таить, и отдельные нечистые на руку люди, способные на все ради собственной сиюминутной выгоды. Впрочем, к счастью, не они делают погоду. Истинный любитель готов делиться своей радостью со всем миром. Ни один гость, пришедший в его дом, не уйдет ни одаренный новыми сведениями, растениями, черенками.

Мы очень любим наших собратьев и единомышленников и очень волнуемся, ожидая их оценки нашей работы. Уж кто кто, а они не пропустят в ней ни одной, самой незначительной неточности или ошибки. Так и должно быть – ведь все мы делаем одно общее дело.

Задумывая эту книгу, мы в первую очередь видели перед собой сегодняшних мальчишек и девчонок. Эта книга – для них, ищущих себя в этом мире. Нам никогда не забыть, с каким трудом мы сами, буквально по крупицам, собирали сведения об интересующих нас растениях. Мы хорошо помним тоску в глазах библиотекаря районной библиотеки, которая на вопрос: "Нет ли у вас чего-нибудь об орхидеях?" – грустно разводила руками и предлагала нам том Большой Советской Энциклопедии. Мы задыхались от нехватки доступной специальной литературы, а те немногие книги, которые нам удавалось достать, зачитывали буквально до дыр. Мы шли ощупью и, по незнанию, погубили немало растений, которые доставались нам очень и очень непросто. Хотите верьте, хотите нет, но уже тогда мы мечтали, что когда-нибудь напишем подобную книгу. Книгу для начинающих.

Авторы вполне отдают себе отчет в том, что одна небольшая книга не решит проблемы снабжения любителей столь необходимой им литературой. Более того, нам меньше всего хотелось бы, чтобы кто-то рассматривал данную книгу как учебник по комнатному цветоводству. Главной ее задачей мы считаем пробуждение интереса к малораспространенным в нашей стране комнатным растениям. По нашему мнению, это единственный путь сделать их менее редкими, а значит и более доступными для широкого круга любителей. Если хоть кто-то из наших читателей после прочтения книги станет любителем эпифитов, мы со спокойной совестью будем считать свою задачу выполненной.

Очень надеемся, что такие энтузиасты найдутся. Что можно пожелать тем, кто всерьез возьмется за выращивание эпифитных растений в комнатах? Во-первых – терпения; во-вторых опять терпения и, наконец, в третьих – тоже терпения.

Растения не любят торопливых и очень плохо реагируют на резкие изменения методов выращивания. Следует запомнить раз и навсегда, что самый современный метод культуры, не обязательно самый лучший. Никогда не забывайте об этом. Если, выбранная вами агротехника дает положительные результаты, не спешите от нее отказываться. Более того, даже тогда, когда используемые методы культуры идут вразрез с общепринятыми представлениями, это не значит, что они не верны. Здесь возможны самые неожиданные, если не сказать фантастические ситуации. Так, например, авторам приходилось видеть целую коллекцию эпифитных орхидей, которые многие годы выращивали в жирной парниковой земле! Самое удивительное в этом, что эти орхидеи не только не гибли, но своим внешним видом и цветением могли поспорить со многими, выращенными по "всем правилам" экземплярами. Если бы мы не видели этого собственными глазами то, честное слово, никогда бы не поверили. Мы попробовали перенять этот "опыт". Не хочется вспоминать, чем это кончилось... Эксперимент продемонстрировал свою полную невоспроизводимость и мы потерпели безусловное поражение. Более того, до сегодняшнего дня нам не удалось доискаться причины успеха автора столь экстравагантного метода выращивания орхидей. Весь наш многолетний опыт не позволяет ответить на вопрос: "Как же ему это удалось?". Скорее всего, его орхидеи просто не знали, что их выращивают неправильно.

Все сказанное выше в полной мере относится к рекомендациям и советам, которые вы нашли в этой книге. Если какие-то из них покажутся вам неверными, неподходящими, а то и просто ошибочными, смело поступайте по-своему. Пробуйте, ошибайтесь и пробуйте опять. На самом деле, это единственный путь, ведущий к совершенству. Слепое копирование чужого, пусть самого успешного опыта, обязательно заведет вас в тупик.

И еще одно, последнее, наставление. Никогда не суетитесь. Приняв решение что-то изменить в жизни своих растений, отложите исполнение решения на один – два дня. Вполне вероятно, что потом вам не захочется что-либо менять, А то бывает так – сегодня все растения растут на блоках, завтра пересажены в корзинки, а послезавтра..., впрочем, бывает, что послезавтра приходится выбирать себе новое хобби, так как предыдущее оказалось чересчур сложным и хлопотным. Спешка до добра не доводит. Это в полной мере относится и к тем горе-цветоводам, которые, едва освоив азы агротехники, спешат пополнить свои коллекции большим количеством редких видов растений. Подобная погоня за редкостями, как правило, оборачивается крупными разочарованиями. По нашему мнению, к выращиванию редких видов имеет смысл приступать только после формирования уверенных навыков обращения с обычными, широко распространенными растениями. И дело здесь даже не в возможных материальных потерях, хотя и это немаловажно – редкие растения, как правило, стоят немалых денег. Редкие растения товар необычный. Приобретая редкий вид, вы в какой-то степени взваливаете на себя немалый груз ответственности за его сохранность.

Не надо забывать, что многие виды тропических растений имеются в нашей стране лишь в единичных экземплярах. Некоторые из них отсутствуют даже в коллекциях ботанических садов. Можно привести множество примеров, когда уникальные виды растений, частным образом завезенные на территорию нашей страны, бесследно исчезали, не выдержав неумелого дилетантского содержания. Разве это не обидно? Ведь ботанические коллекции такое же достояние нашей родины, каким являются музейные собрания и другие культурные ценности. Мы об этом часто забываем, а зря. Хочется надеяться на то, что большинство наших читателей не воспримет последний раздел книги, как собрание нудных нравоучений. Мы далеки от того, чтобы навязывать кому-либо свое личное мнение относительно тех или иных вопросов любительского растениеводства. Здесь еще очень много нерешенных и трудных проблем. Давайте же решать их вместе!

Джунгли... Манящий тропический лес... Шорох дождевых капель, стекающих по кронам огромных деревьев, таинственные шорохи и звуки. Все это страшно далеко от нас и вместе с тем рядом.

Представьте себе. Морозным зимним вечером вы возвращаетесь домой. На улице метель, вы продрогли и окоченели. Привычно скрипит входная дверь, щелкает замок, вы переступаете порог своей квартиры и вас обступают джунгли. Вы упиваетесь ароматом цветущих орхидей, любуетесь расписными листьями бромелий, осторожно трогаете нежные, покрытые золотистым пушком, молодые листья папоротников. Вы окунаетесь в дивный, почти сказочный мир...

СУККУЛЕНТЫ

studfiles.net

Цветы ЭСХИНАНТУС - УХОД в домашних условиях.

Семейство - геснериевые .

Родина - Южная и Юго-Восточная Азия . 

Цветы ЭСХИНАНТУС - уход в домашних условиях.

   Эсхинантус (Aeschynanthus) — род семейства Геснериевые , включающий в себя от 80 и до 170 видов (по разным данным) цветковых растений . Растения распространены в южной части Азии — Индии , Индокитае , Китае . 

   Название роду дано за оригинальную и необычную форму цветка , с древнегреческого aischyneia — искаженный , и anthos — цветок .  В просторечии местные жители за яркую и сочную пурпурную окраску прицветников , из которых появляются опушенные цветки , называют эсхинантус «цветок-помада». 

   Цветки эсхинантуса опыляют тропические птички-нектарницы . 

   Эсхинантус -  это многолетнее , декоративно-лиственное , вечнозеленое , красивоцветущее растение , с длинными извивающимися стеблями . 

   В естественных условиях Юго-Восточной Азии эсхинантус произрастает на тропических деревьях в форме эпифита (эпифи́ты — растения , произрастающие или постоянно прикреплённые на других растениях — форофитах , при этом не получающие от форофитов никаких питательных веществ). 

   Взрослое растение эсхинантус достигает размеров от 30 до 90 см в высоту . Представители рода преимущественно  вечнозелёные  лазящие и полукустарники.   

   Растение эсхинантус имеет кожистые и мясистые листья , расположенные супротивно. Черешки у листьев короткие . 

Цветы ЭСХИНАНТУС - уход в домашних условиях.

   Цветки эсхинантуса трубчатые , неправильной формы образуются на концах побегов или в пазухах листьев . Лепестки цветков ярко-красные или оранжевые, а венчик у некоторых видов зелено-желтого или коричневого цвета. Цветки собраны на концах побегов по 5 -12 штук .

   Возможно , эсхинантус - это не самое простое в обращении растение , он может обильно цвести в одном сезоне , а в другом не зацвести совсем .  Это случается от того , что зимой его содержали при слишком высокой температуре. Для вступления в цветение каждый сезон эсхинантусам необходимо легкое охлаждение в период покоя , когда световой день укорочен. 

   Но ухаживать за эсхинантусом и добиться его цветения доставляет удовольствие и все труды "окупают" его ярко-малиновые трубчатые цветки , появляющиеся в конце весны - начале лета .  

   В домашних условиях чаще всего выращивают эсхинантус великолепный или прекрасный (Aeschynanthus speciosus) . Это ампельное растение , которое чаще всего высаживают в подвесных кашпо. 

   Срок жизни эсхинантуса в горшке при домашнем разведении - от 1 года до 3 лет. Больше 3 - 4 лет растение не выращивают , оно теряет декоративный вид, нужно укоренить черенки для обновления. 

Цветы ЭСХИНАНТУС - уход в домашних условиях.

   Эсхинантус мраморный (Aeschynanthus marmoratus). 

   Обладает длинными извивающимися стеблями с чудесными восковыми листьями длиной 10 см , темно-зелеными с контрастной желто-зеленой сеточкой и каштановой нижней стороной . Трубка (длиной 3 см) зеленых цветов покрыта шоколадно-коричневыми пятнышками . Ценится за нарядную листву.

Цветы ЭСХИНАНТУС - уход в домашних условиях.

   Эсхинантус Лобба (Aeschynanthus lobbianus). 

   Родина растения – остров Ява . Эпифит с гибкими стеблями и маленькими эллиптическими мясистыми темно-зелеными листьями . Двугубые опушенные цветки с красным венчиком , кремово-желтые в трубке . 

   Эсхинантус красивый (Aeschynanthus speciosus) .

   Вечнозеленое кустовидное травянистое растение с длинными поникающими побегами (30 - 60 см) . Листья мясистые , кожистые , супротивные или мутовчатые , продолговатые , длиной до 10 – 12 см , шириной 4 – 5 см , почти сидячие , неяснозубчатые , голые .

   Цветки по 10 – 12 шт. собраны на концах побегов .Чашечка мелкая, зеленая, глубоко рассеченная на 5 долей . Венчик двугубый с изогнутой длинной трубкой и небольшим 5-лопастным отгибом , ярко-желто-оранжевый с коричневато-красным полулунным пятном на каждой доле отгиба .

Цветы ЭСХИНАНТУС - уход в домашних условиях.

   Эсхинантус прекрасный (Aeschynanthus pulcher) .

   Имеет более мелкие , чем предыдущий вид , с красноватым краем листья и красноватые стебли . Чашечка зеленая , у основания красноватая , голая , узко-бокальчатая. Венчик ярко-красный , в зеве — палево-розовый , голый , длиной до 6 см , в 3 раза превышает по длине чашечку.

Цветы ЭСХИНАНТУС - уход в домашних условиях.

Цветы ЭСХИНАНТУС - уход в домашних условиях.

   При уходе за эсхинантусом  избегайте резких перепадов температуры и сквозняков . Это может погубить растение . Эсхинантус , как все тропические растения – теплолюбив.   

   Цветок эсхинантус с весны до осени рекомендуется содержать в помещении с температурой 23 - 26° . 

   С осени можно несколько снизить температуру содержания .   

   Секрет же достижения цветения эсхинантуса  заключается в его содержании зимой. Эсхинантусу необходима пониженная температура в этот период. При температуре 15 -18° , многократно увеличивается вероятность ранней закладки бутонов , которые могут появиться уже в конце зимы – начале весны (февраль-март). 

   Слишком низкая температура может привести к сбрасыванию листьев.

   Комнатный цветок эсхинантус – светолюбивое растение . Он предпочитает хорошо освещенное место вдали от прямых солнечных лучей . Оно необходимо эсхинантусу для полноценного цветения . Без достаточного освещения вероятность появления цветков у эсхинантуса  понижается . В очень жаркие летние дни эхинантусу , скорее всего , понадобится дополнительное затенение. 

   Подходит для выращивания на западных и восточных окнах . На южных окнах растению следует обспечить притенение от прямых солнечных лучей . На северных окнах эсхинантусу может не хватать света .

Цветы ЭСХИНАНТУС - уход в домашних условиях.

   Комнатное растение эсхинантус в период вегетации поливают обильно ,   по мере подсыхания верхнего слоя субстрата , поддерживая постоянную влажность компоста . 

   С осени до весны полив сокращают , поливают спустя день , после того как субстрат сверху подсохнет . До пересушки земляной ком не доводят , но и излишне переувлажнять не стоит . Пересушка , даже кратковременная , земляного кома неблагоприятно сказывается на развитии растения , оно может сбросить почки и цветки . 

   Воду для полива эсхинантуса берут отстоянную , мягкую и теплую . Вода не должна содержать много кальция . Если вода в ваших краях жесткая ее следует смягчить.  

   Во время цветения эсхинантусу необходима высокая влажность воздуха , для поддержания которой его следует регулярно опрыскивать из пульверизатора теплой мягкой водой . Соответственно , в помещении нужно обеспечить хорошую вентиляцию . 

   Зимой цветок эсхинантус не опрыскивают , если содержат его в прохладных условиях , но для увеличения влажности можно поместить горшок с растением на поддон с влажным керамзитом .

   Цветы эсхинантус с весны до осени при каждом втором поливе подкармливают калийным удобрением (сочетая подкормку с поливом). 

Цветы ЭСХИНАНТУС - уход в домашних условиях.

   Весной комнатный цветок эсхинантус нужно обрезать и пересадить в свежую земляную смесь . При пересадке горшок сильно не увеличивают , так как эсхинатутс лучше растет в тесном горшке . Желательно , чтобы новый был больше предыдущего на 1 - 2 см в диаметре . 

   Для эсхинатуса готовят рыхлый , легкий и воздухопроницаемый , питательный субстрат с  добавлением рыхлителей (мелкий керамзит , перлит, вермикулит и т.д.). Примерный состав почвы для эсхинантуса : 2 части листовой земли , 2 части торфяной земли , 1 часть мха сфагнума и 1 часть песка. 

   Обязательно нужно обеспечить хороший дренаж.

   Цветы эсхинантус  для придания им более привлекательного вида и декоративности регулярно обрезают . Обрезается эсхинантус  после окончания цветения . Промежуточные санитарные обрезки и прищипывания можно проводить и во время всего периода вегетации . 

   К  сожалению , сохранить декоративность этого комнатного растения можно лишь непродолжительный срок . По достижению (максимум) пятилетнего возраста,  эсхинантус теряет свою привлекательность из-за вытянутых побегов и существенного оголения нижней части .

   Поэтому  при достижении эсхинантусом этого возраста его желательно заменить на молодое растение.

Цветы ЭСХИНАНТУС - уход в домашних условиях.

   Комнатный цветок эсхинатус размножают семенами и черенками . 

   РАЗМНОЖЕНИЕ  ЭСХИНАНТУСА  СЕМЕНАМИ .

   Семенами эсхинантус размножают так же , как другие геснериевые . Пылеобразные семена высыпают из созревших коробочек на лист белой бумаги. Аккуратно постукивая по листу пальцами , равномерно высевают семена на выровненный и увлажненный субстрат и накрывают стеклом . Поливают через поддон. 

   После появления всходов стекло сдвигают на край . Подросшие растения сажают так же, как и черенки , по нескольку штук в горшок Цветение наступает уже на следующий год. 

   РАЗМНОЖЕНИЕ  ЭСХИНАНТУСА  СТЕБЛЕВЫМИ  И    

   ЛИСТОВЫМИ  ЧЕРЕНКАМИ .

    Размножают эсхинантусы стеблевыми черенками (6 - 8 см длиной) и листовыми (лист режут с одной почкой) . Нижние листочки на черенке удаляют и помещают его в воду до появления корешков .  Можно черенки высаживать в горшки. 

   Субстратом служит торф в смеси с древесным углем . Дно выстилают слоем мха, поверх него ставят черенки , затем насыпают приготовленную землю .   Более успешному укоренению будет способствовать , минитепличка и нижний подогрев, но можно и просто накрыть полиэтиленовым пакетом . Температура  должна быть 26 - 28°С. 

   Укореняются черенки эсхинантуса в течение двух-трех недель . 

   После укоренения черенки высаживают в горшки или в плошки . Субстрат для растения готовят из измельченной волокнистой торфяной земли , волокнистой дерновой , песка , взятых в равных долях . На дно укладывают слой черепков поверх слоя песка.

Цветы ЭСХИНАНТУС - уход в домашних условиях.

   Эсхинантус - опадают листья . 

   Если растение сбрасывает листья в осенне-зимний период , то вероятная причина - слишком низкая температура .

   Если у эсхинантуса опадают листья в летний период , и при этом субстрат сухой , то растение страдает от сильного пересушивания корневого кома . 

   Эсхинантус не цветет .

    Причина в неподходящей температуре в период закладывания цветочных почек (должно быть 16 - 18°С) . В период закладывания цветочных почек (декабрь — январь) , на 4 недели рекомендуют снижать температуру содержания до +15 - 18° С . 

   Цветы эсхинантуса буреют и опадают . 

   Во время цветения эсхинантуса , при опрыскивании необходимо избегать попадания крупных капель воды на цветы , так как они могут побуреть и преждевременно опасть. 

   На  листьях эсхинантуса светло-коричневые пятна .

   Возможная причина - слишком холодная вода , она для полива должна быть теплая (20°С). 

Цветы ЭСХИНАНТУС - уход в домашних условиях.

   Кончики листьев эсхинантуса сохнут и желтеют .

   Причина в слишком высокой температуре и низкой влажности . 

   На корнях эсхинантуса серая гниль .  

   Серая гниль появляется при избытке влаги . 

   Вредители . 

   Из вредителей эсхинантус может поражаться  трипсами , тлей и червецами. 

   Лучшая борьба с ними – правильный уход за эсхинантусом и профилактика.

   С тлей бороться можно , опрыскивая  эсхинантус  раствором горького перца: 500 - 700 г горького перца свежего или 200 г сухого измельчите и кипятите в небольшом количестве воды в течение часа . Сутки настаивайте , затем профильтруйте . Храните экстракт в закупоренных стеклянных бутылках , в темном месте .

   Перед опрыскиванием 8 - 10 г концентрата разбавьте в 1 л воды и добавьте   5 г обычного мыла . Обработку эсхинантуса повторяйте через 7 - 10 дней до полного уничтожения тли.

www.sadivinograd.com

Смотрите также

• 
  Ядовитые садовые растения фото и названия
• 
  Комнатные растения названия и фото каланхоэ
• 
  Каланхоэ комнатные растения названия и фото
• 
  Луковичные растения фото и названия садовые
• 
  Комнатные растения цикламен фото и названия
• 
  Комнатные растения фото и названия цикламен
• 
  Растения северной америки фото с названиями
• 
  Комнатные растения декабрист фото и названия
• 
  Декабрист комнатные растения фото и названия
• 
  Растения ленинградской области фото с названиями
• 
  Растения южной америки фото с названиями