Как ухаживать за цитрусовыми растениями в домашних условиях
Уход за Цитрусовыми в домашних условиях
Уход за Цитрусовыми в домашних условиях - страница №1/1
Уход за Цитрусовыми в домашних условияхВ комнатных условиях цитрусовые (лимоны, мандарины, кумкваты, цитрофортунеллы), как правило, отличаются низкорослостью и редко вырастают более чем на 2 метра.
Если соблюдать некоторые простые правила, то ваш Мандарин или Лимон будет цвести, приносить плоды и радовать Вас круглый год. Если что-то не очень понятно, мы будем рады ответить на Ваши вопросы.
Освещение Деревце надо поставить у самого светлого окна – они любят свет. Поздней осенью и зимой желательно укрепить над ними обычные люминесцентные лампы. Их включают рано утром на 12 часов (такой световой день у цитрусовых в естественных условиях).
Температура должна быть обычной комнатной, но не ниже 16-180С, но и не выше 25 -30 0С.
Влажность Рядом с растениями хорошо поставить широкую посуду с водой – они любят влажность. Летом, если есть возможность лучше выставить их на свежий воздух – на балкон или дачу. Но при этом оградить от сильного ветра и прямых солнечных лучей. В первые несколько дней лучше выносить лишь на несколько часов., а если на улице прохладно земляной ком увлажняют теплой (до 40 С) водой. Цитрусовые будут очень благодарны за частое опрыскивание кроны растений. Оно повышает влажность воздуха, насыщая его парами, и тем самым уменьшает испарение воды листьями. Если мандарин уже взрослый и листья достигли значительных размеров, почаще протирайте их влажной тряпочкой или мягкой губкой. Летом полезно растение обмывать под душем – это стимулирует рост цитруса.
Полив Поливать нужно практически ежедневно, чтобы земля в горшке была слегка сыровата. Проливать надо весь ком земли. Лучше поливать дождевой или талой снеговой. Если таковой возможности нет – то воду из под крана отстоять сутки на свету (например, окне), чтобы улетучился хлор.
Подкормка Поскольку деревья расходуют на рост и особенно плодоношение очень много питательных веществ, их необходимо регулярно подкармливать в период цветения и созревания плодов – лучше каждые 2 недели. Можно приобрести специальное удобрение для цитрусовых. Помимо минеральных подкормок неплохим удобрением для цитрусовых считается пиво, которым опытные садоводы не только подкармливают, но и опрыскивают растение: от этого листья становятся особенно яркими и блестящими. Остатки чая и кофе — тоже неплохая подкормка. Главное — не перекормить растение. Это гораздо опаснее, чем недокормить.
Цветы и плоды Плоды съедобны, НО!!! Первый урожай лучше не есть (употреблять их в пищу лучше со второго), так как правило, плоды опрыскиваются веществами, позволяющими растению лучше перенести перевозку. При цветении плоды завязываются без искусственного опыления, созревают через несколько месяцев, обычно к концу года. Их вкус зависит от правильного ухода за растениями. Обычно наблюдается две волны роста: первая – в конце марта – в апреле, вторая – летом, в середине августа. Более значителен весенний прирост. Урожай формируется на втором приросте предыдущего года, и лишь небольшая часть – на первом приросте текущего года
Пересадка Молодые деревца до 3-4 лет пересаживают ежегодно, в дальнейшем один раз в 3-4 года. Пересадку желательно производить весной, перед началом роста, сохраняя ком земли на корнях, потому что цитрусовые плохо переносят эту операцию. Старайтесь НЕ повредить корни. Если выращивать растения в горшках значительных размеров, можно ограничиться заменой поверхностного слоя земли. При пересадке цитрусовых нельзя заглублять корневую шейку – это может привести к повреждению коры и вызвать грибковую инфекцию.
Вредители Для профилактики почаще мыть растение под душем На цитрусовых деревцах при недостаточном уходе могут встречаться тля, щитовки, трипсы, при низкой влажности воздуха – паутинные клещи. Важно не допустить массового развития этих паразитов. Необходимо регулярно осматривать растение, обе стороны листьев. Если паутинный клещ или тля сильно не распространились, их можно удалить сильной струей воды. Уничтожить тлю и клеща поможет 3-4 кратное опрыскивание растения раствором пищевой соли (80 г на 1 л теплой воды). Если растение повреждено сильно, удалите поврежденные листья и обработайте растение актелликом. Щитовок, трипсов и их личинок можно снять с помощью тампона смоченным пивом, мыльной водой или настоем чеснока. При сильном заражении избавляются от паразитов обработкой соответствующими препаратами: актелликом или карбофосом (15 капель на 1 л воды).
Подросшие деревца нуждаются в обрезке. Главная ее цель – сформировать красивую крону и оздоровить растение, омолодить его. Обрезают деревца умеренно, но часто. При этом нужно учитывать, что существует тесная связь между обрезкой и удобрением. Хорошо удобренное растение обрезать нужно меньше.
Выращенные из косточки непривитые цитрусовые начинают плодоносить нескоро. Мандарины — на 6–8-й год, помело — на 7–10, лайм — через 3–4 года. Если же растение выращивать вегетативно и прививать, плоды можно получить значительно раньше. Все цитрусовые «взаимопрививаемые», так что, экспериментируя в домашних условиях, вполне можно получить свой собственный сорт.
Цветут растения по-разному: мандарины — только раз в год, но другие виды цитрусовых могут цвести в закрытых помещениях и по нескольку раз. Деревце, на котором одновременно есть цветы и плоды, особенно привлекательно.
Даже одно цитрусовое деревце навсегда поселит в доме лето, но несколько различных видов цитрусовых создадут настоящий праздник летних красок: пурпурный оттенок молодых побегов, белые или розовые благоухающие цветы, желтые, золотисто-розовые, оранжевые, изумрудные плоды среди темно-зеленых блестящих листьев.
shikardos.ru
Уход За Цитрусовыми | Цитрусомания
Мои друзья часто просят укоренить для них веточку лимона, а потом спрашивают «как правильно ухаживать за комнатным лимоном?» Для простоты и удобства, я решила изложить основные ключевые моменты на бумаге, распечатать и прилагать инструкцию по уходу за лимоном (аналогично за другим цитрусовым растением) при передаче питомца в новые руки. Итак, Место. Самое светлое, но без попадания прямых солнечных лучей. Поставить и не переставлять, не крутить, не вертеть. Для формирования ровного роста ветвей поворачивать максимум на 10 градусов раз в неделю. Температура. Круглый год, за исключением зимы, оптимальная температура содержания 18-23 градуса. Зимой...
Рубрика: Уход за цитрусовыми Цитрусомания 22 Июнь 2016 Просмотров: 676 Нет комментариевВо многих статьях, рассказывающих об уходе за цитрусовыми растениями, пишется о необходимости регулярного их опрыскивания. В то же время на тематических форумах идут споры, так ли это необходимо делать на самом деле, полезно это или вредно. На днях встретила в сети вот такое интересное видео на эту тему. Понятно, что наши цитрусовые родом из влажных тропиков, и поэтому мы пытаемся создать им условия, как можно более приближенные к родным. Однако, в условиях наших домов и квартир это сделать очень сложно. Я пришла к выводу, что 1-2 разовое опрыскивание цитрусовых растений водой в день в принципе ничего не даёт, поскольку через несколько минут, от капель...
Весна в самом разгаре, большинство цитрусовых тронулись в рост, мандарин Уншиу покрылся бусинами бутонов, лимон Лунарио тоже выпускает новые точки бутонов, одновременно подращивая, разные по возрасту и размеру, плоды лимончиков. На всем этом зеленом фоне особенно выделяются светло-желтыми оттенками молодой прирост каламондина, тронувшаяся в рост прививка грейпфрута и листва кумквата Нагами. Что это? Господин Хлороз пожаловал? Давайте будем разбираться вместе. Хлороз — это распространенное заболевание растений, проявляющееся в нарушении образования хлорофилла в листьях. При этом пластина листа желтеет, а прожилки остаются...
Весна в Кыргызстане в этом году выдалась ранняя (2016г), в последнюю неделю февраля температура воздуха днем доходила до 20 градусов тепла. Крупные экземпляры моих цитрусовых зимовали в глубине комнаты, при комнатной температуре и досветке лампами. По прогнозу на ближайшие две недели ожидалась теплая плюсовая температура и я решилась вынести большие взрослые деревья лимонов, мандарин и каламондин на свежий воздух. Хотелось воспользоваться тёплой погодой и порадовать свои растения окончанием зимовки. Часть растений поставила в тень под навесом во дворе, а часть вынесла в сад. Поскольку почки на деревьях в саду еще не успели распуститься, то...
Рубрика: Уход за цитрусовыми Цитрусомания 13 Январь 2016 Просмотров: 462 2 коммент.Ну вот, началось (((( Пока все цитрусовые находились на свежем воздухе, получали ежедневный душ, то и насекомых вредителей на них никаких не наблюдалось. А стоило занести растения в дом и, спустя какое-то время, начинаются проблемы. Смотрю и замечаю, что новый прирост и бутоны облеплены какими-то мелкими зелёными мошками, а листья как будто смазали чем-то липким. Вот от куда взялась эта тля? Ведь после улицы все горшки с растениями тщательно мыла. Выход один — срочная обработка инсектицидом, который поможет избавиться от вредных насекомых. В моей растительной аптечке обнаружила «Карате», им и опрыскала все пораженные растения, разведя препарат по...
Середина осени, октябрь близится к концу, уже какой день идут дожди, по ночам температура стала опускаться до пяти градусов тепла, значит пора возвращать цитрусовые растения с улицы домой. К сожалению, я не имею подходящих условий, чтобы обеспечить моим лимонам и другим цитрусовым деревьям прохладную зимовку, поэтому они зимуют дома при комнатной температуре. Чьи размеры и форма кроны позволяют разместиться на подоконнике, тех ставлю на восточные окна, поближе к стеклу, остальные размещаются на полу, в самых светлых местах дома. В этом году хочу попробовать организовать досветку крупным растениям, которые расположены не на окне, посмотрим на...
Поскольку уход за всеми видами цитрусовых растений в принципе одинаков, я опишу какие необходимые условия я создаю для своих растений на примере лимона. Для начинающих цитрусоводов я бы посоветовала начать выращивание с Павловского лимона, который за время своего существования зарекомендовал себя как менее прихотливый и более приспосабливаемый цитрус для комнатного выращивания. Возможно, кто-то со мной не согласится. У кого-то и Мейер колосится раскидистым кустом, кто-то предпочитает Пандерозу. Лично я влюблена в Новогрузинский лимон и мечтаю о лимоне Лунарио (четырехсезонный). Итак, успешный рост, цветение и плодоношение лимонного деревца...
Рубрика: Уход за цитрусовымиcitrusomaniya.ru
| Комнатные деревца растут и воспитываются в различных условиях (разная посуда и разные почвенные смеси, разные условия освещенности и т. д.), и уход за растениями каждый любитель-цитрусовод проводит по-разному. Поэтому при уходе за комнатными цитрусовыми растениями нужен индивидуальный подход к каждому растению. В зависимости от времени года и места выращивания, в уходе за растениями имеются свои особенности. Формирование корневой системы. В комнатной культуре корневая система цитрусовых крайне ограничена размерами посуды. Несмотря на это, она должна обеспечить деревцо водой и минеральными веществами, необходимыми для продуктивной жизни растения. Для этого корневая система комнатных цитрусовых должна быть хорошо сформирована применительно к размеру посуды. Лучшей посудой для комнатной культуры цитрусовых растений являются обожженные, неглазированные глиняные горшки с отверстием на дне. Они практичны, сравнительно недорого стоят и создают более здоровые условия в комнате, чем деревянная посуда. Летом их можно вкапывать в землю. Но горшки можно использовать только для небольших растений. Деревянные кадки и ящики лучше для растений, по они менее удобны. В помещениях они создают сырость, летом же их нельзя вкапывать в землю, так как они подвергаются гниению и требуют частой замены. Для больших деревьев все же приходится применять деревянные кадки и ящики, которые лучше изготавливать из хвойных пород и дуба. Обычно не рекомендуется горшки и деревянную посуду сверху красить масляной краской, краска якобы затрудняет воздухообмен через стенки посуды. Эта рекомендация хотя в основном и правильная, но сильно преувеличена. В комнатах любители очень часто и успешно выращивают цитрусовые и другие растения в разной металлической и эмалированной посуде (старые чугуны, ведра, кастрюли и т. п.). Посуда должна соответствовать размеру комнатного растения. Слишком малая посуда вмещает мало земли, и, следовательно, содержит мало пищи и влаги. В такой посуде корневая система сильнее страдает от резких колебаний температуры и влажности. В силу этого растения угнетаются, слабо растут и плохо плодоносят. Но нельзя использовать посуду и больших размеров, чем это нужно. Некоторые любители-цитрусоводы, особенно начинающие, считают, что чем больше земли, тем, мол, лучше для растения. Не всегда это так. Растение, посаженное в большую, чем нужно, посуду, не осваивает своей корневой системой всей земли, поэтому влага при поливе застаивается и земля закисает. В таких случаях корни начинают гнить, растение угнетается и может даже погибнуть. Поэтому посуда должна соответствовать величине растения. По мере разрастания корневой системы и заполнения ею всей посуды растение время от времени переваливают (пересаживают) в немного большую посуду. Так направленно формируется корневая система комнатных растений. Опыты и практика показали, что посуда для комнатных растений (горшки, кадки и ящики) должна быть внизу уже, вверху шире (примерно на 1/4 часть). Высота посуды должна быть только на 2—3 см больше верхнего диаметра. Под посуду большого размера нужно приспосабливать ножки, планки, подмостки для обеспечения циркуляции воздуха через нижние отверстия и для предупреждения гниения дна. В комнатных условиях под горшки с растениями часто ставят поддонники, блюдца, тарелки и т. п. Но в этом случае под горшки следует класть маленькие палочки, чтобы отверстия в дне не закрывались плотно. Диаметр верхней части посуды должен быть примерно следующий (в см): для однолетних сеянцев-окулянтов 10—12, для укоренившихся черенков 12—15, для однолетних саженцев 15—20, для двухлетних деревцов 20—30, для трех-четырехлетних 25—30, для пяти-шести-летних 30—35, для шести-семилетних деревцов 35—45. С возрастом деревьев размер посуды можно доводить до 50—60 см, особенно для сильнорослых. Размер посуды свыше 50—60 см увеличивать не следует. При выращивании растений в посуде размером в 50—60 см надо больше внимания уделять своевременной подкормке и поливу деревьев.Посуда указанных размеров используется на юге, где на лето растения выставляют во двор. В более северных областях, где растения в основном все время содержатся в помещениях, посуда применяется даже меньших размеров. До 3—4-летнего возраста молодые цитрусовые деревца ежегодно пересаживают (переваливают) вместе с комом земли. Для ускорения роста рекомендуется в первые годы переваливать растения даже 2—3 раза за лето, но не трогая кома земли. При перевалках старый ком земли не разрушают, а, помещая растение в новую, немного большую посуду, лишь добавляют вниз и с боков немного свежей земли. С 4—7-летнего возраста цитрусовые деревца можно пересаживать через год, а с 7—12-летнего возраста — через 2—3 года. Более старые растения пересаживают через 4—5 лет, а иногда и реже. При перевалке деревьев старшего возраста снимают верхний слой земли до разветвления корней, а также старую землю снизу и немножко с краев кома и между сплетениями корней, но при этом надо стараться как можно меньше нарушать ком и здоровую корневую систему. Если же обнаружатся больные или поврежденные корни, то их осторожно удаляют острым ножом, а образовавшиеся ранки посыпают мелким древесным углем.Комнатные цитрусовые деревца, особенно апельсины и лимоны, иногда сильно разрастаются, достигая 2,5— 3 м высоты и такой же ширины кроны. Перевалка таких растений бывает затруднительна. Тогда ее проводят следующим образом. Ствол дерева у корневой шейки, чтобы не повредить коры, обвязывают тряпкой, а сверху этой обвязки делают из веревки петлю. В эту петлю вставляют прочную палку, под палку ставят какую-нибудь подставку и, подняв все растение с посудой вверх, закрепляют палку. Затем старую посуду или разбирают, или легким постукиванием сверху снимают с кома земли и проводят необходимую работу с корневой системой. Потом вновь подготовленную посуду с насыпанными на ее дно дренажем и землей подводят под ком земли и медленно опускают в посуду растение, выравнивая его и подсыпая с боков и сверху землю на корневую систему. При добавке земли с боков ее уплотняют руками или деревянной палочкой. Сверху земли делают небольшую луночку, чтобы при поливе вода не отбтекала сразу старый ком. Готовое пересаженное дерево хорошо поливают, чтобы осела земля, а после этого, если нужно, добавляют немного земли. Для посадки, пересадки и перевалки готовится смесь земли, как указано выше, из равных частей речного песка, листовой и дерновой земли и хорошо перепревшего навоза. Если нет дерновой земли, то ее заменяют хорошей огородной. Но при этом нужно помнить, что огородная земля обычно имеет избыток удобрений, легко закисает, особенно в зимний период.Перед посадкой, пересадкой и перевалкой отверстие в дне посуды закрывают небольшим черепком, выпуклой стороной вверх. В кадках и ящиках так закрывают все отверстия. А для стока воды и циркуляции воздуха устраивают дренаж из слоя мелкобитого жженого кирпича, а сверху добавляют крупный промытый песок слоем 2—3 см. Только сверх всего этого уже насыпают смесь земли. В дне кадки следует просверлить несколько отверстий по краям, иначе излишняя вода будет стекать к пониженным краям дна и там застаиваться. Сажать и пересаживать растения нужно с таким расчетом, чтобы растение находилось неглубоко в земле и стояло в центре посуды. Для этого вначале на дно кладут дренаж (слой битого кирпича и слой песка), затем насыпают и разравнивают смесь земли слоем 3—6 см (в зависимости от возраста деревца). На землю ставят растение так, чтобы оно находилось в центре кадки и на определенном уровне по высоте, а потом корневую систему обсыпают кругом землей и землю уплотняют. Нельзя сажать растение глубоко и насыпать много земли вниз и сверху корней. Глубоко посаженное деревцо будет медленно расти и, разумеется, плохо или совсем не будет плодоносить. А при частых поливах в таких случаях не осваиваемая корнями земля закисает и деревца, особенно выращенные из черенков, заболевают опасной болезнью— камедетечением (гоммозом) и гибнут. Сажать растение нужно так, чтобы верхние корни были около поверхности почвы. После посадки или перевалки почву в горшке нужно хорошо полить и, если это делается на дворе, деревцо надо поставить в тень. При жаркой погоде систематически, в течение 7—10 дней, растение следует опрыскивать водой. Перевалку, то есть пересадку с нетронутым комом земли из меньшей посуды в большую с добавлением свежей земли, можно делать без особенного вреда в любое время года. Лучшим же сроком для пересадки считается период до начала вегетации, примерно в феврале— марте. В случае, если при посадке в почву не добавляли песка, такая почва с течением времени сильно уплотняется разрастающимися корнями, в результате чего растение сначала угнетается, а потом болеет и может погибнуть. В таких случаях, при перевалках, нужно очень осторожно острой деревянной палочкой проткнуть за-твердевший ком, стараясь не попадать в корни. Но при этом необходимо ком земли сохранять, особенно с краев, где находятся мелкие корни с микоризой. Если же ком земли слишком уплотнился и другого выхода нет, чтобы спасти хорошее деревцо, в таких случаях приходится делать промывку корней. Для этого деревцо с комом земли вынимают из посуды и ставят в приготовленную кадку или ванну с водой комнатной температуры, чтобы ком постепенно размок. Затем растение вынимают и осторожно смывают оставшуюся на корнях землю. Иногда приходится размачивание повторять. После этого растение вновь сажают, наполняя посуду нужного размера хорошей свежей смесью земли. При посадке (с промывкой) нужно помнить, что с корней цитрусовых смываются грибки (микориза) и растения смогут нормально питаться только после того, как будет восстановлена микориза. На восстановление микоризы, в зависимости от почвы, иногда требуются годы. Поэтому пересаженное таким образом растение нужно держать в тени, не удобрять, часто опрыскивать, густую крону прореживать. Хорошо сформированная и поддерживаемая корневая система вполне обеспечивает хороший рост и плодоношение комнатных цитрусовых растений. Формирование кроны Крона комнатного цитрусового растения должна быть небольшой, красивой и иметь нужное количество основных скелетных веток и обрастающих побегов, с большим количеством плодовой древесины. Для комнатной культуры цитрусовые растения можно формировать с небольшим штамбом (10—15 см) и даже без штамба (в виде куста). Формировать крону нужно в основном своевременной прищипкой (пинциров кой) побегов. И только в крайнем случае нужно прибегать к обрезке. Лучшей считается шаровидная форма кроны. При формировании кроны необходимо учитывать биологические особенности цитрусовых. Формировать крону нужно так. Выросший и вызревший первый побег нулевого порядка сначала прищипывают (пинцируют) при достижении им высоты 20—25 см, а затем этот окрепший побег срезают на высоте примерно 15—20 см, оставляя четыре хорошо развитые почки, из которых потом образуется 3—4 основных (скелетных) побега, направленных равномерно в разные стороны. Побеги первого порядка при достижении ими длины 20—30 см тоже пинцируют, а по вызревании их обрезают примерно на 5 см ниже места пинцировки. Побеги следующих порядков ветвления также сначала пинцируют, а потом обрезают. Последующие побеги должны быть на 5 см короче, чем предыдущие. Примерно на побегах четвертого порядка ветвления заканчивается формирование скелета кроны. А потом уже, чем старше деревцо, чем выше порядок ветвления, тем длина новых побегов короче, тем больше появляется обрастающих веточек внутри кроны. При желании иметь меньший штамбик побег нулевого порядка обрезают ниже, примерно на высоте 10— 15 см. Растения, выращенные из черенков, склонны ветвиться почти от земли, и поэтому при желании их можно формировать почти без штамба. Для формирования штамбика у этих растений нужно самые нижние побеги первого порядка коротко пинцировать, давая возможность нулевому побегу расти до 20—25 см высоты, а потом его прищипывать, затем обрезать, как сказано выше. После того как скелет кроны сформирован, иногда проводится небольшая пинцировка и время от времени необходимая обрезка и прореживание.В кроне плодоносящего деревца имеется несколько типов веток, одни из которых могут плодоносить в первом же году, другие растут и готовятся к плодоношению в дальнейшем. Могут появляться новые побеги с одной верхушечной плодовой почкой. Бывают и так называемые жировые, вертикально растущие и неплодоносящие побеги. Больше всего полезной завязи образуется на двух- и трехростовых плодовых веточках, расположенных, как правило, горизонтально или даже свисающих. Двух- и трехростовые веточки получаются потому, что цитрусовые за лето могут давать два-три и даже четыре прироста, причем второй прирост бывает обычно больше остальных. У взрослого дерева, чтобы не загущать крону, не нужные и уже устаревшие ветки, а также переплетающиеся и растущие внутрь кроны побеги регулярно укорачивают или вырезают на кольцо. При своевременном же уходе за кроной вырезать приходится только старые ветки, а ненужные ветки своевременно прищипывать. Жировые побеги принято или удалять целиком, или укорачивать до 20—25 см, то есть переводить их на плодоношение. Некоторые любители-цитрусоводы считают, что жировые побеги нужно пинцировать, чтобы получить скорее второй и третий приросты, несущие уже плодовые почки. При этом жировым побегам, растущим вертикально, следует подвязкой к другим веткам или подпоркам придать нужное направление. Между подпоркой и побегом нужно делать мягкие подкладки. Обрезку в благоприятных условиях лучше делать весной, примерно в марте, до начала первого роста, затем в период бутонизации и цветения, совмещая при этом обрезку с нормированием урожая на дереве. Прореживать крону можно и зимой, после снятия плодов. Осенне-зимняя обрезка при неблагоприятных условиях содержания предохраняет растение от излишнего истощения. Но при осенне-зимней обрезке раны не заживают, остаются открытыми и могут превращаться в дупла. А при весенней обрезке раны скоро затягиваются особой защитной пленкой, а потом постепенно и зарастают. Сильная обрезка может вызвать образование новых сильных побегов, а слабая обрезка стимулирует образование плодовых почек. Но та и другая обрезка должна применяться осторожно, так как всякая обрезка, а тем более сильная угнетает и ослабляет деревцо. Поэтому при уходе за кроной необходимо всемерно использовать своевременную пинцировку, чтобы не допустить рост ненужных побегов. Многие любители-цитрусоводы прищипывают верхушки растущих побегов при образовании у них 5—7 листочков. Иногда у комнатных цитрусовых растений, особенно молодых, сильно выросшая верхушка побега при недостатке питательных веществ начинает темнеть, а потом засыхает и отпадает. Это своего рода естественная пинцировка. Для получения ежегодных и устойчивых урожаев вместе с обрезкой, как уже упоминалось, проводят и нормировку урожая. Излишнее цветение истощает растение, при этом уменьшается количество полезной завязи, а без должного ухода за растениями плодовые почки не закладываются и в следующем году урожая может не быть. Дело заключается в том, что перегруженное сильным урожаем деревцо не может одновременно обеспечить питанием плоды и заложить плодовые почки. Поэтому для увеличения количества полезной завязи удаляют излишние, слабые бутоны, цветки и даже цветущие веточки. Нормирование нужно проводить особенно осторожно, иначе можно вызвать у деревца закладку боль-шого количества новых цветочных почек, а это будет только истощать растение. У старых цитрусовых деревьев примерно после 30 — 40 лет жизни прирост сильно сокращается, листья становятся более мелкими и менее долговечными, мельчают также и плоды. Для того чтобы продлить период плодоношения хорошего деревца, омолаживаются старые растения. Для этого не нужно прибегать к замене сразу всей кроны, а надо при помощи частичной короткой обрезки ослабевших веток вызвать появление из спящих почек новых побегов, способных потом заменить старые ветки. Такой постепенной омолаживающей обрезкой и правильной подкормкой можно продлить плодоношение дерева еще на многие годы. Остальные приемы обрезки и формирования кроны цитрусовых такие же, как и плодовых деревьев. Например, у цитрусовых побег обрезают так же, как и у плодовых, обязательно над почкой, расположенной с той стороны, куда нам желательно направить рост нового побега; ветки надо резать обязательно перпендикулярно их оси, с тем чтобы рана была наименьшая и этим ускорить ее затягивание; раны при обрезке следует замазывать садовым варом или масляной краской и, в крайнем случае, глиной. В комнатной культуре раны лучше закрашивать краской, но обязательно разведенной на натуральной олифе.
|
Уход за цитрусовыми растениями – полив и подкормка, освещение и воздух
Автор: Вероника Викторова 29 января 2013Категория: Комнатные растения
Итак, продолжаем разговор. Кто не читал первую часть это статьи – рекомендуем. Особенности ухода за цитрусовыми включают простые, казалось бы, правила. Но не все их придерживаются. Поэтому для максимального эффекта и лучшего роста растения, нужно поддерживать определенные условия для полноценного развития цитрусовых растений.
Давайте разберем их пункт за пунктом. Итак.
Правила ухода за цитрусовыми
Свежий воздух
Цитрусовые растения плохо развиваются в помещениях, где воздух пересушен отоплением, где никогда не проветривается, и нет солнца.
Смотрите видео о Цитрусовых. Наглядная информация всегда полезна. Смотреть...Лучше всего поставить вазон с цитрусовым цветком возле окна, но не на сквозняке. Для того, чтобы лимончик или мандаринчик себя хорошо чувствовал, проветривайте комнату. В хорошую погоду цветок можно выносить на балкон или веранду.
Если в доме сухо, лучше сразу продумать, как вы будете увлажнять воздух. Иначе цветы будут опадать ещё в бутонах, плодов вы не дождётесь, а листочки будут желтеть и облетать.
Свет
Большинство цитрусовых предпочитают солнечную сторону. Конечно, прямые лучи для растения губительны (оно может получить ожоги на листьях), но рассеянный солнечный свет – именно то, к чему привыкли цитрусовые.
Если у вас в квартире нет окон, выходящих на восток или на юг, тоже не отчаивайтесь. Просто, выбирая, какой вид цитрусового выращивать, остановитесь на лимоне или цитроне. Они наиболее теневыносливы и будут чудесно расти даже возле окна, выходящего на север. Я бы даже сказала, что лимон и цитрон вообще лучше не размещать с южной стороны.
Полив цитрусовых
Предлагаем прочитать третью часть статьи – пересадка, размножение и обрезка цитрусовых. Откроется в новом окне. Читать...Все виды цитрусовых растений любят обильный полив. Но это не значит, что растение нужно заливать. Просто земельный субстрат не должен пересыхать.
Вода должна быть максимально мягкой: отстоянной, а возможно и процеженной (если у вас в водопроводе вода с примесями). Отстаивать воду нужно не меньше суток. От хлорированной и жесткой воды у растений могут желтеть и опадать листья.
Также цитрусовым требуется частое опрыскивание. Для этого тоже используйте отстоянную мягкую тёплую воду.
Подкормка цитрусовых
Поскольку цитрусовые – жители тропиков, они быстро истощают землю, делая запасы минералов и микроэлементов. Когда начинается активная вегетация (с конца зимы – начала весны) нужно обязательно начинать подкормку растения. Можно использовать как органические, так и жидкие минеральные удобрения. Подкармливать нужно до самой осени.
Из необычных органических удобрений цветоводы часто используют для подкормки цитрусовых пиво. Им даже опрыскивают или слегка протираю листочки. Говорят, они от этого блестят. Мне кажется, что если это «удобрение» брать на вооружение, то пиво лучше выбирать безалкогольное.
Также подкармливают использованной заваркой. Но тут главное не перестараться, чтобы в почве не завелись насекомые.
Грунт
Выше я уже упоминала, что для цитрусовых растений нужно составлять смесь из садовой земли и речного песка. Также подойдёт субстрат из перегнойной (1часть), дерновой земли (3 части) и песка(1 часть). Но если у вас нет этих компонентов, просто используйте лёгкий питательный грунт, хорошо пропускающий воздух и воду. В магазинах продаётся почва для цитрусовых. Ещё раз повторюсь – обязательно используйте хороший дренаж.
Обрезка, пересадка и размножение цитрусовых растений, плоды цитрусовыхЦитрусовые растения из семян. Виды цитрусовых
floristics.info
