Налет в аквариуме на растениях: Почему растения в аквариуме покрываются черным налетом: фото, видео

Диатомовые водоросли в аквариуме — как бороться?

Оглавление

Введение

В определенный
момент аквариумисты могут столкнуться с коричневой слизкой пленкой, появившейся
на стеклах, оборудовании и декорациях, от которой не спасает даже еженедельная
уборка: налет все возвращается и возвращается. Это не что иное, как колонии
низших растений – диатомовых водорослей. Их можно встретить, как в
«свежезапущенном» аквариуме, так и в уже устоявшемся. Игнорировать появление
этих микроскопических организмов не стоит, ведь они в считаные дни могут
покрыть собой весь аквариум.

Чтобы избавиться
от диатомовых водорослей, прежде всего, необходимо выявить и устранить причины
их появления, а при необходимости использовать специальные препараты – альгициды.

О водоросли

Диатомовые водоросли, или диатомеи (Bacillariophyta) – обширный класс низших растений, которые широко представлены на нашей планете. Встречаются как морские, так и пресноводные виды. Играют важную биологическую роль в природе, поскольку являются важным компонентом фитопланктона и источником пищи для многих водных обитателей.

Диатомовые водоросли под микроскопом

Диатомеи –
исключительно одноклеточные организмы. Их размер составляет 0,75-1500 мкм.
Главная их особенность – это наличие внешней твердой оболочки, представляющей собой
пористый панцирь из кремнезема. Он состоит из двух половинок, которые входят
одна в другую. В процессе размножения каждой новой клетке достается только одна
половинка панциря, вторую она достраивает сама. Таким образом, с каждым новым
поколением размер растений уменьшается. Чаще всего в аквариуме можно встретить
представителей рода навикула, пиннилярия и цимбелла.

Несмотря на
огромное значение в природе, в аквариуме эти водоросли являются нежелательными.
Бурый налет, который они образуют, сильно портит эстетическое восприятие
аквариума. Диатомеи не опасны для рыб, на начальных этапах развития они также не
приносят серьезного вреда и растениям. Они легко стираются со стекол, декораций
и листьев растений. Характерной особенностью является то, что диатомовые
водоросли «пылят» – если провести по налету пальцами, в воде поднимется
небольшой мутное облако.

В случае бурного
развития водорослей налет приобретает черный цвет за счет постоянного
наращивания слоев друг на друга. При этом нижний слой налета снять становится
трудно. Создается впечатление, что листья присыпаны землей или черным песком.
На этой стадии диатомовые водоросли уже становятся опасными для живых растений,
ведь плотный налет на листьях снижает эффективность важнейшего для жизни
растений процесса – фотосинтеза, что, в конце концов, может привести к гибели
растения. Распространяются диатомовые водоросли настолько быстро, что новые
листья моментально поражаются ими. К тому же, диатомеи создают прекрасный
«плацдарм» для закрепления других трудно выводимых водорослей, таких как
«черная борода».

В аквариумах-травниках
диатомеи присутствуют очень редко, поскольку высшие растения поглощают из воды
все питательные вещества и водорослям просто нечем питаться. Поэтому их
основная вотчина – свежезапущенные аквариумы со слабым освещением (или без
такового) и искусственными декорациями, либо устоявшиеся аквариумы, оставшиеся
без должного ухода.

Почему появляются
диатомовые водоросли в аквариуме

Чтобы
максимально быстро избавиться от диатомовых водорослей, прежде всего,
необходимо тщательно проанализировать и устранить причины их появления. Занести
диатомовые водоросли можно вместе с новыми рыбками или растениями.

Недавно запущенный аквариум

Чаще всего
диатомовые водоросли появляются в новых аквариумах с неустоявшимся азотным
циклом. Это значит, что в воде обнаруживается высокая концентрация азотистых
соединений – аммиака, нитрита.

Малое количество живых растений

Дополнительным фактором является отсутствие живых растений – естественных антагонистов водорослей.

Диатомовые водоросли часто появляются в аквариумах без живых растений

Нарушение баланса

Если же диатомеи
появляются в устоявшемся аквариуме, запущенном более 3 месяцев назад, то причину
надо искать в нарушении баланса. В аквариуме не должно быть перенаселения,
рыбки должны получать умеренную дозу корма. Нельзя забывать о регулярных
подменах воды и чистке грунта. Важно контролировать с помощью тестов содержание
нитратов и фосфатов.

Параметры воды

Желательно,
чтобы кислотность воды (pH) не превышала
7,5 единиц. Температуры воды лучше поддерживать в районе 25°С. Диатомеи
предпочитают более прохладную воду (22°С). Высокое содержание силикатов в воде
является важным фактором для появления диатомовых водорослей, ведь именно из
него они строят свой панцирь.

Излишки удобрений

Удобрения для
аквариумных растений также могут спровоцировать «вспышку» диатомовых
водорослей, поэтому необходимо следить за их внесением и не допускать передозировки.
Особенно это актуально в свежих аквариумах.

Слабое освещение

Положительным
фактором для развития диатомей является слабое освещение или полное его
отсутствие. В таком случае необходимо увеличить освещение (например, поставить
дополнительную лампу). Длина светового дня не должна превышать 8 часов, а в
медленных травниках можно ограничиться 6-7 часами. Лучше всего приобретать для
освещения аквариумные лампы или светильники со специально подобранным спектром,
которые будут положительно влиять на рост высших растений и подавлять
водоросли. Если используются люминесцентные лампы, то периодически их
необходимо менять на новые. Также важно исключить попадание прямых солнечных
лучей в аквариум.

Лекарства для рыбок

Лечение рыбок
препаратами, содержащими медь или йод в больших количествах, может нанести
ущерб полезной микрофлоре в аквариуме и затормозить рост высших растений, что,
в свою очередь, иногда приводит к появлению диатомовых водорослей. Особенно
осторожно стоит добавлять в лекарственных целях поваренную соль. Повышенное
содержание ионов натрия плохо влияет на высшие растения, но очень нравится
водорослям.

Избыток силикатов

Высокая
концентрация в аквариумной воде диоксида кремния (SiO2),
который аквариумисты и называют «силикаты», может спровоцировать рост
диатомовых водорослей. Ведь именно он является строительным материалом для
раковин диатомей. Для точного определения концентрации используются специальные
(довольно дорогостоящие) капельные тесты.

Как избавиться от диатомовых водорослей

Борьба с
диатомовыми водорослями, особенно на ранних этапах, не представляет серьезных трудностей.

Подождать установления баланса

Если водоросли
поселились в свежем аквариуме и не размножаются очень активно, то необходимо
дождаться момента установления биологического равновесия (обычно на это уходит
3-4 недели). Когда баланс придет в норму, диатомеи отступят. Полезно
использовать для запуска аквариума специальные препараты-биостартеры (Tetra
SafeStart), они ускоряют установление биологического равновесия. На этом этапе
достаточно лишь механически убирать водоросли с помощью губки или скребка.

Соскрести водоросли

Важным способом
борьбы является механическое удаление диатомей: с помощью скребков, магнитов и
губок очистите стекла аквариума, а декорации (гроты, камни, искусственные
растения) необходимо извлечь из аквариума и потереть губкой под струей воды.

Завести водорослееда

Многие виды рыб и беспозвоночных с удовольствием поедают диатомовые водоросли. Наиболее успешными борцами с бурым налетом являются гиринохейлусы. Для быстрого избавления будет достаточного одной рыбки на 50 литров воды. Чуть менее эффективными будет популярные сомики анциструсы.

Гиринохейлус поможет в борьбе с диатомовыми водорослями

Усилить освещение

Одним из самых действенных способов, помогающих избавиться от диатомовых водорослей, является усиление освещения. Диатомеи не любят яркий свет, поэтому добавив дополнительные лампы и сократив световой день можно эффективно с ними бороться. Аквариумный свет должен составлять 0,3-0,5 Вт/литр, а длина светового дня не превышать 6 часов на время борьбы и далее не более 8 часов (при отсутствии живых растений). Он должен быть прямым, ведь диатомеи любят рассеянный и отраженный свет. Очень важно правильно подобрать цветовую температуру источников освещения. Стоит избегать «желтых» ламп, предпочтительнее использовать лампы нейтрального белого света (6000-6500 К). В случае применения такого метода необходимо строго следить за содержанием питательных элементов в аквариуме, ведь яркое освещение, помогая в борьбе с диатомеями, может спровоцировать рост других водорослей – зеленых. Очень важно, чтобы на аквариум не попадали прямые солнечные лучи.

Применить Tetra AlguMin Plus и Tetra AlgoStop depot

Вдобавок к
нормализации условий рекомендуется использовать специальные препараты для
борьбы с водорослями.

Отличным выбором
станет жидкость Tetra AlguMin. Действующим веществом в данном
альгициде является монолинурон, который эффективно борется с различными видами
водорослей, при этом не подавляет биофильтрацию и в рекомендуемых дозировках не
наносит вреда улиткам и креветкам. Tetra AlguMin начинает действовать мгновенно.

В сложных случаях через 7 дней добавляем таблетки Tetra AlgoStop depot – После помещения в аквариум таблетки не растворяются, а медленно в течение месяца выделяют действующее вещество, позволяя эффективно бороться с водорослями.

Tetra AlguMin и Tetra AlgoStop depot позволяет эффективно бороться со всеми типами водорослей

Отрегулируйте баланс в аквариуме (нитраты и фосфаты)

Чтобы наладить
баланс макроэлементов в аквариуме сначала необходимо узнать их уровень, для
чего делаются тесты воды на нитраты (NO3) и фосфаты (PO4).

Сделайте частые подмены

Если концентрация нитратов превышает 100 мг/л, это критический уровень, ее необходимо снизить до 50 мг/л, для чего 3 раза в неделю подменивается по 10% воды.

Снизьте нитраты и фосфаты

Далее необходимо добиться, чтобы концентрация нитратов снизилась до 20 мг/л, а фосфатов не превышала 0,5 мг/л. Завышенные значения этих параметров зачастую вызваны перенаселением в аквариуме или регулярным перекормом, таким образом, эти два фактора необходимо исключить в первую очередь.

Чтобы
безопасно снизить уровень нитратов и фосфатов в аквариуме воспользуйтесь
препаратами:

• Tetra NitrateMinus – 2,5 мл на 10 л воды еженедельно;
• Tetra PhosphateMinus – 10 мл на 40 л воды через день, пока не достигнете необходимого значения параметра.

Для соблюдения дозировки рекомендуем воспользоваться колпачком-дозатором. В аквариуме необходимо обеспечить аэрацию (подачу воздуха), чтобы не возникло помутнение.

Уберите перенеселение аквариума

Всегда следите за тем, чтобы количество рыб в аквариуме соответствовало объему. Минимальный рекомендуемый объем аквариума для каждого вида индивидуален, однако для быстрой оценки можно воспользоваться правилом: на каждый сантиметр рыбки для мелких видов должно приходится не менее одного литра воды, а для крупных видов – не менее двух-трех литров.

Не перекармливайте рыбок

Перекорм также является частой причиной нарушения баланса в аквариуме, ведь рыбки, которые много едят, производят больше отходов. Кормить питомцев необходимо 2-3 раза в день небольшими порциями, которые будут полностью съедены в течение нескольких минут. Если корма осталось очень много, то целесообразно собрать его с помощью сачка или грунтоочистителя – в процессе разложения он тоже может стать причиной роста нитратов и фосфатов.

Белый налет на стенках аквариума — что делать?

Nevada 1976Белый налет на стенках аквариума — что делать? 0 Comment

Белый  налёт на  стенках аквариума  довольно  частое явление. Сталкиваются с ним, как правило, аквариумисты-новички. Возникает оно из-за слишком высокого содержания органических веществ в воде. Развивается белый налет на стенках обычно в аквариумах без живых растений при избыточном кормлении рыб или при использовании сильно «пылящего» корма.
Состоит белый налёт из множества маленьких колоний сапрофитных бактерий, которые нашли для себя обильный пищевой ресурс. Эти колонии могут выглядеть как бесформенные комочки беловатой слизи или даже быть похожими на тоненьких беловатых очень мелких червячков. Однако под увеличительным стеклом видно, что это всего лишь тяжи бактериальной слизи пассивно колышащиеся на течении (если конечно оное течение в аквариуме есть). Белый комковатый налёт на стенках аквариума надо уметь отличать от скопления гидр на стёклах.

Что это такое?

Белый налет в аквариуме – явление довольно распространенное. Большой опасности подобное оно не представляет (разве только что портит внешний вид емкости) и является следствием неверных действий и ошибок аквариумиста.

При рассмотрении можно увидеть, что налет представляет собой белые комочки слизи и отдельные волоски со слизневыми тяжами (внешне напоминают белых червячков). Такая структура указывает на то, что налет имеет бактериальное происхождение: колонии бактерий – сапрофитов белого или белесого цвета, питающиеся органическими веществами в воде резервуара.

Белый налет в аквариуме на растениях, корягах, камнях, стеклах и поверхности грунта – результат активного роста количества бактерий, которые нашли себе обильный пищевой ресурс.

Причины появления налета в аквариуме

Накопление водного камня могут вызывать и другие факторы:Первым делом необходимо определить, почему появляется белый налет с известковым составом. Часто это происходит из-за чрезмерно жесткой воды, которая содержит высокий уровень магния и солей кальция.

• недостаток аквариумной флоры или ее полное отсутствие;
• частое кормление;
• использование не отстоянной жидкости;
• неправильный уход;
• отсутствие фильтра или его нерегулярное применение.

Ни в коем случае не стоит использовать воду, полностью лишенную минеральных веществ. Это может привести к нарушению экологического баланса аквариума, что в итоге вызовет гибель рыбок.

Виды налетов и как от них избавиться?

Любые образования на стенках аквариума являются неприятным зрелищем. Они могут иметь самый разный оттенок и оседать на корягах, оборудовании, на грунте, украшениях и даже на рыбках. Чтобы знать, как бороться с проблемой и каким образом лучше всего убрать их с поверхностей, нужно понять, что именно стало причиной.

Опытные люди определяют это по цвету:

1. Зеленый налет – говорит об активном размножении высокоорганизованных водорослей. В небольшом количестве они присутствуют в воде постоянно, но лишь при обильном освещении их популяция бурно увеличивается. Для того чтобы избавиться от подобной проблемы нужно при первых появившихся зеленых пятнах на стекле заменить четверть объема воды и чуть убавить света. Оптимальными показателями считаются 0,5 Вт/л при работе лампы 8 часов в день. Если же водоросли разрослись слишком сильно, можно и вовсе на время выключить свет и задрапировать резервуар черной бумагой на 5-7 дней. Важно не забыть при этом включить автоматическую аэрацию аквариума.
2. Коричневый – появляется в результате жизнедеятельности бурых водорослей. Они считаются более простыми организмами. Часто образуется при заселении свежей воды рыбками. По мере уравновешивания баланса налет исчезает. Но если проблема возникла в уже давно действующем подводном мире, тогда это указывает на явную нехватку естественного или искусственного освещения. Достаточно лишь сменить часть жидкости, помыть стенки и добавить света. К аналогичному результату приводит и чрезмерное подкармливание растений, когда они не справляются с избытком питательных веществ. Достаточно почистить грунт и воду от излишков пищи и уменьшить норму удобрений. На устранение проблемы может уйти до полутора месяцев.
3. Черный налет – относится к более серьезным ситуациям и требует вмешательства специалиста. Возможно, причина состоит в обильном кормлении питомцев, но если они периодически голодают, тогда проблема может заключаться в разрастании водорослей под названием «Черная борода». Специалисты рекомендуют для очистки излишков питания посадить в емкость с водой несколько улиток. Они съедают остатки еды от рыб и очищают поверхности естественным образом.
4. Белый налет в аквариуме – отмыть в домашних условиях намного сложнее, если только это не связано с отложениями извести. Они смываются проще всего. В ином случае такое покрытие стекол и других поверхностей указывает на обильное заражение воды бактериями. Это происходит при органических остатках на грунте (лишней пищи, отмерших листьев) или же в результате внесения в подводный мир посторонних предметов, найденных в естественных водоемах. Чаще всего проблема решается простым очищением аквариума и заменой части жидкости на свежую. Но если это бактериальное заражение, то лучше воспользоваться антибиотиками.

В зависимости от того, каких рыбок вы содержите, можно попробовать еще одно средство для нормализации состояния воды. Для этого применяют простую соль. Если некоторые разновидности не дают возможности изменить окисление жидкости, то достаточно добавить 1г соли на литр объема резервуара. Такое вещество замедлит обильный рост водорослей. Но прежде чем пользоваться данным способом проконсультируйтесь со специалистами, смогут ли жить ваши любимцы в таких условиях.

Как очистить стекло и декорации?

Белый налет в аквариуме исчезнет тогда, когда будет восстановлено биологическое равновесие.

Ускорить этот процесс помогут следующие шаги:

1. Очистить аквариум от гниющей органики (остатки растений и корма).
2. Чем отмыть? Промыть губки аквариумного фильтра можно без каких-либо препаратов обычной водой.
3. Вымыть грязь из фильтра проточной водой комнатной температуры.
4. Как вариант: поставить фильтр с большим объемом фильтрующего материала или фильтр, дающий возможность применять сорбенты (например, активированный уголь).
5. Подменить 15 – 20% воды в резервуаре на отстоянную воду аквариумной температуры.
6. Устранить перенаселение аквариума.
7. Как вариант: подселить в резервуар рыб-санитаров (например, анциструсов).
8. Отрегулировать схему кормления рыбок, рассмотреть вариант перехода на другой, более качественный корм.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ АММИАК В АКВАРИУМЕ И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ?

ГИДРА В АКВАРИУМЕ: ОПИСАНИЕ,ИЗБАВЛЕНИЕ,ФОТО,ВИДЕО

ВЬЕТНАМКА В АКВАРИУМЕ: ОПИСАНИЕ,ИЗБАВЛЕНИЕ,СИМПТОМЫ,ФОТО,ВИДЕО

КСЕНОКОКУС В АКВАРИУМЕ: ОПИСАНИЕ,СИМПТОМЫ,БОРЬБА.

Посмотрите наглядное видео об очистке стекла аквариума от белого налета:

Полное руководство по водорослям | Green Aqua

В вашей жизни неизбежно наступит время, когда вы увидите, как в вашем аквариуме появляются какие-либо формы водорослей. Некоторые из вас могут даже начать думать о том, чтобы отказаться от этого прекрасного хобби из-за цветения водорослей, говоря, что на борьбу с водорослями и содержание аквариума в чистоте уходит слишком много времени, или вы можете очень разочароваться в уродливом образе своего аквариума. аквариум полный водорослей. Никто не хочет смотреть на это изо дня в день… Этого просто не должно быть!

Внешний вид водорослей (цветение водорослей) свидетельствует о некоем «отказе биологической системы». Он громко и ясно говорит нам, что мы допустили ошибку (или серию ошибок) на этапе планирования, или говорит нам, что у нас есть проблема с настройкой хорошо подходящего оборудования или что какой-то фактор окружающей среды просто не подходит. Дело в том, что мы не должны бороться с водорослями! Мы должны найти ПРИЧИНУ и устранить ее!

У нас есть хорошие новости: если вы приобретете определенный опыт или потратите немного больше денег на аквариумное оборудование для поддержания баланса, вы наверняка сможете поддерживать красивый акваскейп без водорослей. Никогда не стоит лечить только симптомы, недостаточно удалить водоросли (если их вообще можно удалить), и это абсолютно худшая идея — использовать химические вещества для удаления водорослей (биоциды). Вместо этого найдите недостатки в своей системе. Это может звучать высокопарно, но наш лучший совет — слушать природу и не повторять все то, что, как вы знаете, вы сделали правильно — мы все склонны делать это: «У меня хорошая фильтрация, хороший CO2, моего света достаточно, и я еще есть водоросли». Это не решит вашу проблему, но только защитит ваше эго. Всегда вините себя и знайте, что Природа всегда права — и всегда сильнее вашей воли и вашего эго. Мы узнали это на собственном горьком опыте. Мы остаемся скромными.

Итак, что вызывает появление водорослей?

Вкратце: наличие света и аммиака. Чем больше у нас света (а в современных высокотехнологичных аквариумах много света), тем меньше аммиака требуется для запуска цветения водорослей. Вот почему начинающие акваскейперы видят больше водорослей после установки своих аквариумов, чем традиционные любители с низким уровнем технологий.

Проблема в том, что аммиак нельзя просто «устранить» — если только вы не будете делать более ежедневные подмены воды в аквариуме — но это также будет лечением симптомов. Наша цель — выяснить, что вызывает резкий скачок уровня аммиака в нашей воде — и здесь все становится сложнее. Аммиак появляется в результате разложения органических элементов в вашей воде. Это может быть несколько источников: грязный или неэффективный фильтр, рыба, которая умерла и осталась не обнаруженной, разлагающиеся листья растений, скопившаяся мульча и т. д.

Раньше считалось, что цветение водорослей вызвано избытком нитратов и фосфатов. Современная наука доказала, что это совсем не так, за исключением экстремальных уровней нитратов (более 50 частей на миллион) и фосфатов (более 5-10 частей на миллион), которые ограничивают рост растений и, таким образом, вызывают разложение листьев. Вы даже не сможете своими глазами увидеть этот процесс разложения, даже микроскопическое гниение может привести к тому, что в аквариуме окажется столько аммиака, что появятся водоросли.

Другие будут думать, что водоросли вызваны питательными веществами. Если вы раньше не применяли профессиональные удобрения для растений (например, удобрения Green Aqua) и начали регулярно вносить их, вы можете начать наблюдать цветение водорослей, и у вас может сложиться неправильное представление о том, что весь беспорядок вызван питательными веществами. Это просто неправда. Водоросли похожи на растения, но на более низком уровне эволюции: им нравятся питательные вещества. Если у вас был аквариум, полный неинвазивных водорослей, и вы начали правильно удобрять его, водоросли также начнут процветать — вместе с вашими растениями. Ранее незначительная проблема с водорослями, которая неизменно была вызвана другой проблемой, начнет проявляться.

Решение проблемы не в том, чтобы прекращать дозировку и не начинать сокращать количество удобрений. Решение — устранение причины. Например, если причиной был простой недостаток питательных веществ (при предыдущем способе подкормки), то следует продолжать дозирование и удаление водорослей до тех пор, пока они просто не исчезнут (растения «зарастут» водорослями). Если первоначальная проблема заключалась не только в недостатке надлежащих питательных веществ, то регулярного дозирования и удаления водорослей будет недостаточно, так как часть исходной проблемы все еще сохраняется. В этом случае вам придется искать дополнительные причины.

Это руководство поможет вам найти различные причины появления водорослей и устранить эти причины. К счастью, разные типы водорослей указывают на немного разные причины, поэтому у вас будет подсказка, с чего начать поиск источника проблем.

Средства для удаления водорослей

Посмотреть все продукты

Типы водорослей

Бурые водоросли — Диатомовые (Diatomaceae)

Причины:  низкий уровень освещения в старых аквариумах без CO2 или высокий уровень аммиака в новых аквариумах. Ему нравится присутствие аммиака и силикатов – последние могут образовываться из песка, некачественного гравия, камней, непригодных для использования в аквариуме, фильтрующего материала на основе цеолита, а также из водопроводной воды. Он бывает двух распространенных типов: первый создает слизистую коричневую поверхность, а другой представляет собой тонкие коричневые нити. Это не «опасный» вид водорослей, его можно легко удалить (просто протерев стекло аквариума) и он легко исчезает. Пожиратели водорослей, такие как Otocinclus Affinis, съедят их и быстро удалят. В низкотехнологичных (не CO2) аквариумах вам нужно будет увеличить интенсивность освещения (теперь количество часов освещения), но имейте в виду, что увеличение освещенности приведет к повышению CO2- и потребности в удобрениях. В новых высокотехнологичных аквариумах он со временем исчезнет сам собой. Попробуйте удалить его физически и помочь распространению нитрифицирующих бактерий. Внешний вид в старых, правильно освещенных аквариумах покажет плохое качество воды и наличие силикатов.

Зеленые пятнистые водоросли – GSA (Choleochaete)

Маленькие круглые пятна на твердых поверхностях – наиболее заметны на стекле аквариума. Он также появляется на медленнорастущих растениях, как правило, на анубиасах. Это водоросли здоровых аквариумов, вы, вероятно, увидите некоторые из них во всех аквариумах.

Любит сильное освещение и цветет при низком уровне фосфатов и/или CO2. Он сильно прилипает к разным поверхностям, поэтому любители водорослей его не удалят. Улитка-зебра-нерит и ее семейство удалят часть ее, но не очень эффективно. Используйте Скребок для водорослей , чтобы удалить его со стекла и пересадить медленно растущие растения, которые переносят слабое освещение, в тенистых местах. В аквариумах со средним освещением следует обратить внимание на регулярные подмены воды и эффективную фильтрацию, при сильном освещении проверить эффективность режима подкормки и подачи СО2. Поскольку это в основном вызвано дефицитом фосфатов (PO4), пожалуйста, начните добавлять больше фосфатов, чтобы устранить основную причину.

Зеленые пылевые водоросли — GDA

Это водоросли, которые в основном присутствуют в высокотехнологичных аквариумах с растениями. Очень маленькие зеленые пятна образуют пылевидный слой на аквариумном стекле и грунте. Этот тип водорослей обычно не растет на растениях. Точное происхождение этого вида водорослей толком не известно, это вид зооспор, состоящий из отдельных клеток, способных к движению. Это в основном вызвано низким уровнем CO2 и низким содержанием питательных веществ . Чаще встречается в новых аквариумах.

Скребки для водорослей не являются решением, так как клетки, удаленные со стекла и плавающие в воде, через некоторое время снова прилипнут к твердым поверхностям. Устранение симптомов : Вам нужно дать этим водорослям спокойно расти в течение 10-20 дней! Он образует толстый зеленый слой, который можно удалить (высосать) большими кусками, и если устранить первопричину, он не вернется позже.

Зеленые мохнатые водоросли (эдогониум)

Все нитевидные водоросли указывают на низкий или колеблющийся уровень CO2! Колебания углекислого газа могут быть вызваны неравномерным уровнем CO2 (например, из-за компьютера pH) или неправильно настроенным таймером (уровень CO2 должен достичь желаемого уровня в то время, когда свет — даже естественный свет в вашем комната — появляется). Fuzz Algae — это нитевидные водоросли, которые отращивают тонкие нити всего в пару миллиметров на листьях растений. Это указывает на то, что растения страдают (местное гниение листьев) в основном из-за дефицита питательных веществ (например, локальный недостаток СО2, который неравномерно распределяется потоком по всему аквариуму). Он может появиться на старых и поврежденных листьях. Его съедят любители водорослей и креветка Амано.

Чтобы устранить причину, вам необходимо обеспечить надлежащий уровень CO2 и время подачи CO2 в соответствии с периодом освещения (начинайте за 2-3 часа до- и выключайте его вместе с освещением). Пожалуйста, примите во внимание и естественное освещение. Потребность растений в CO2 может возрасти, например, из-за яркого света по утрам, даже если ваша лампа включится в полдень.

Водоросли «Зеленая борода» — GBA

Все нитевидные водоросли указывают на низкий или колеблющийся уровень CO2! Колебания углекислого газа могут быть вызваны неравномерным уровнем CO2 (например, из-за компьютера pH) или неправильно настроенным таймером (уровень CO2 должен достичь желаемого уровня в то время, когда свет — даже естественный свет в вашем комната — появляется). Водоросли «Зеленая борода», по-видимому, являются более опасной формой водорослей «Зеленый пушок». Тонкие более длинные нити будут прикреплены к растениям и ландшафту. Он может вырасти на пару сантиметров и образовать на их поверхности плотный зеленый налет. Иногда это может быть очень декоративно. Любителям водорослей это очень понравится.

Его трудно удалить механически, так как он сильно прилипает к поверхностям. нити слизистые и слабые. Это типичная водоросль аквариумов без растений, но это не обязательно указывает на плохое качество воды. В аквариумах с растениями это указывает на то, что период освещения слишком длинный (уменьшите его до 8 часов), или уровень СО2 слишком низкий, или в воде недостаточно нитратов.

Черные щетинистые водоросли – BBA (Audouinella sp.)

Часто называемые водорослями «черная борода» – от этого вида очень трудно избавиться! Маленькие черные, темно-серые или красноватые комочки шерсти будут расти пучками или пятнами тонких черных пучков длиной полсантиметра. Он любит места с сильным течением, прилипает к жесткому ландшафту и погруженному в воду оборудованию (входные и выпускные фильтры, внутренние фильтры и т. д.). Если у вас жесткая вода, кальций впитается в нити, и любителям водорослей это не понравится. Поедатель сиамских водорослей и креветка Амано съедят его, но они неэффективны. В сильно освещенном аквариуме это может быть вызвано недостатком или неравномерным распределением CO2, окончательное решение будет заключаться в устранении этой проблемы. При слабом освещении поможет дать воде отдохнуть перед подменами воды. Водопроводная вода (и пресная вода обратного осмоса) богата СО2 — это будет благоприятствовать этим водорослям, но медленнорастущие низкотехнологичные растения не получат от этого выгоды.

Это одна из самых трудных для удаления водорослей. Он появляется без видимой причины даже в старых, очень стабильных аквариумах с буйной растительностью. В большинстве случаев единственным решением является удаление пятен — одно за другим с помощью героической чистки, и это вовсе не гарантирует, что они не вернутся. Удалению очень помогает этот инструмент: сборщик ADA Pro. Использование жидкой угольной добавки (выключите фильтр, нанесите локально с помощью шприца) поможет убить эти водоросли. Он станет красным и беловатым, прежде чем исчезнет.

Приглушенный сорняк (кладофора)

Некоторые обвинят моховой ком в распространении инфекции кладофоры. Правда в том, что моховой ком действительно является разновидностью Cladophora, но он отличается от того, который вызывает нашествие сорняков. Моховой шар растет медленно, поэтому на него легко могут напасть водоросли, которые будут процветать на поверхности шара.

Полосатая водоросль — это грубая ветвистая водоросль, похожая на мох. Он вряд ли прилипнет к точке и распространится оттуда, поэтому его можно изолировать и удалить из середины ваших растений. Если он загрязнит ваш мох, вам нужно будет сильно его обрезать. Любители водорослей избегают этого. Улучшение потока и СО2 поможет, более слабое освещение отодвинет его относительно растений. Эти водоросли не распространяются по воздуху, поэтому вы можете полностью избежать их, если будете использовать в аквариуме только выращенные в лаборатории растения.

Пожиратели водорослей

Посмотреть все продукты

Зеленая вода

Зеленая вода возникает из-за плавающих водорослей. Он может состоять из нескольких типов организмов, от настоящих зеленых водорослей, таких как хлорелла, до жгутиконосцев. Он появляется очень быстро и избавиться от него сложно. Это вызвано выбросом аммиака, проблемами с уровнем питательных веществ или низким уровнем CO2. Как правило, это вызвано какой-либо проблемой качества воды — например, выбросом аммиака в воду после того, как вы потревожили субстрат. Улучшение качества воды (например, путем подмены воды) не решит проблему. Как только водоросли зацветут, они выживут даже в условиях с низким содержанием питательных веществ. Вы можете сделать 4-дневное затемнение, чтобы решить проблему, но имейте в виду, что убитые водоросли могут вызвать всплески аммиака. Всегда обеспечивайте хорошую аэрацию с затемнением. Использование УФ-фильтров также очень эффективно против зеленой воды. Третий вариант — использование диатомового фильтра, который очистит воду от этих водорослей за несколько часов и не будет выделять аммиак, который может вызвать дополнительные проблемы. Сделать диатомовый фильтр легко, просто возьмите немного диатомовой земли (диатомита) и временно используйте ее в своем фильтре. Существуют и другие химические растворы, которые могут показаться простыми в применении, но они далеки от идеальных, потому что они могут убить водоросли, но могут оказать неблагоприятное воздействие на чувствительных рыб или растения.

Мутная, но не зеленая вода вызвана плавающими инфузориями (также известными среди аквариумистов как инфузории). Некоторые из этих крошечных существ будут обладать хлорофиллом, чтобы они могли использовать свет и процветать в условиях с низким содержанием питательных веществ. Вам нужно будет выполнить затемнение в сочетании с обработкой УФ-фильтром и диатомовым фильтром. Green Water имеет свои преимущества в аквариумистике: ее можно использовать в качестве корма для выведения артемий и кладоцер (дафний).

Водяной шелк (Spirogyra)

Образует длинные и прочные нити с гладким прикосновением. Под микроскопом очень декоративна, нить представляет собой зеленую спираль, вытянутую на всю длину. Его внешний вид указывает на предыдущий всплеск аммиака, который был вызван тушой рыбы или нарушением гравия или субстрата. Если он присутствует, его трудно устранить, потому что потребности этих водорослей очень похожи на потребности растений. Обычно помогает затемнение и лечение жидким углем. Любителям водорослей это особенно не нравится, но они съедят его, если в аквариуме нет других водорослей.

Зеленые нитевидные водоросли

У них длинные нити размером с пядь. Их можно собрать, намотав на зубную щетку, но избавиться от мхов практически невозможно. Некоторые говорят, что они появляются в результате избытка железа в воде, что может быть вызвано несбалансированным питанием растений или ингредиентами корневых закладок, которые каким-то образом растворились в воде в больших количествах. Часто появляется вместе с волосяными водорослями. Измените большое количество воды и пересмотрите режим дозирования. Его съедят сиамские водоросли и креветки Амано.

Волосяные водоросли (ризоклониум)

Тонкие, похожие на вату зеленовато-сероватые нити, тянущиеся на пару сантиметров. Они не будут прилипать к поверхностям. Часто появляется при низком уровне питательных веществ. Это также связано с низким уровнем CO2 и низким потоком. Любителям водорослей это понравится, это хороший дополнительный корм для всех травоядных рыб. Желательно очистить гравий, как только он появился. Сильный поток будет ограничивать его рост.

Олений рог (Compsopogon sp.)

Образует нити из серых или голубоватых роговидных ветвей. Обычно он появляется на краях листьев в виде ворсинок. Любит участки ближе к поверхности. Он сильно прилипает, а поверхность очень жирная, поэтому его практически невозможно удалить. Высокий уровень аммиака, низкий поток и проблемы с балансом питательных веществ будут способствовать появлению этих водорослей. Очистите гравий и фильтр, если он забит и поток слабее. Срежьте зараженные листья. Применяйте жидкие угольные добавки при остановленном фильтре на пару минут — водоросли покраснеют и погибнут.

Бактерии

Сине-зеленые водоросли — BGA (цианобактерии)

Вызывается низким уровнем нитратов, выбросами аммиака и грязным субстратом или фильтром. Сине-зеленые водоросли на самом деле являются фотосинтезирующими бактериями. Есть много видов, которые могут появиться в аквариуме. Некоторые из них будут процветать в субстратах с высоким содержанием азота и разлагающейся органикой, другие появятся в среде, полностью лишенной азота. Наиболее распространены сине-зеленые, серые или черные виды, которые образуют налет на поверхности субстрата и растениях. Этот налет можно легко отсосать шлангом во время подмены воды, но обычно он снова появляется, если вы не устраните причину.

Также часто появляется между стеклом и субстратом или растениями — на дне аквариума — вдоль переднего стекла и по бокам. Как только он появился, он начнет быстро распространяться и может стать опасным для вашей экосистемы. Нашествие также характеризуется неприятным запахом вокруг вашего аквариума. Синие водоросли могут вырабатывать токсины, убивающие рыбу и растения, поэтому их распространение нужно быстро остановить.

Отключение поможет в качестве симптоматического лечения, но если оно бесполезно, в крайнем случае нужно использовать антибиотики. Поскольку здесь мы имеем дело с бактериями, антибиотики эритромицина эффективны, но они также убивают нитрифицирующие бактерии в субстрате и в нашем фильтре! Это крайняя мера. Если вы решите пойти по этому пути, вы должны внимательно следить за балансом нитратов и пытаться помочь повторно заселить фильтр и субстрат добавками фильтрующих бактерий. Если BGA кажется не очень инвазивным, вы можете попытаться удалить его, регулярно меняя воду и используя быстрорастущие стеблевые растения. Если уровень нитратов в вашем аквариуме был низким, вы можете увеличить его до 10-30 частей на миллион.

Поверхностная пена

Поверхностная пена на самом деле не водоросли, а бактерии! Растения в воде будут выделять белок при стрессе (вызванном CO2, питательными веществами или даже проблемами с температурой). Полностью прозрачный белок легче воды, поэтому он скапливается на поверхности, образуя тонкий слой, который служит идеальной средой для различных видов бактерий. Как лабораторная чашка Петри… В конце вы действительно увидите бактерии, а не белковый слой.

Этот белковый слой также обеспечивает жизнедеятельность некоторых водорослей, изменяя их цвет на зеленый. Версия без водорослей будет выглядеть непрозрачной. Помимо непривлекательности поверхностная пена имеет еще одно неблагоприятное биологическое действие: она ограничивает газообмен на поверхности. Это может привести к дисбалансу CO2 и кислорода и привести к дальнейшим проблемам с водорослями, поскольку фильтрующим бактериям также требуется много кислорода для процветания.

Очень важно регулярно удалять накипь с поверхности. Помимо заботы об общем балансе вашей экосистемы и ограничения выработки белка растениями, вы можете предпринять несколько мер для удаления этого слоя. Вы можете использовать поверхностный скиммер для постоянного или временного удаления поверхностной пены, или вы можете поднять трубы-лилии на ночь, чтобы разбить поверхность воды. Сильная аэрация также удалит его. Также помогут частые подмены воды, хорошая механическая фильтрация, регулярное (но не постоянное) использование активированного угля. В качестве быстрого метода удаления поместите кухонное полотенце на поверхность воды и быстро удалите его, повторив этот метод с новыми полотенцами. Это полностью удалит поверхностную пену.

Мутная вода

Белая (непрозрачная) вода или мутная, молочная вода в большинстве случаев вызвана избыточным, разросшимся количеством полезных бактерий (неопасных для человека). В новых аквариумах это может быть вызвано избыточным использованием средств для обработки воды (бактериальные колонии), в старых аквариумах является признаком бактериального дисбаланса. Мы можем испытать это после очистки фильтра — тогда баланс более хрупок.

В большинстве случаев мутная вода исчезнет сама собой через пару дней, если у нас хорошая фильтрация и хороший биологический баланс. Подмены воды также помогут восстановить баланс, но не устранят первопричину.

Если мутная вода не исчезает, используйте УФ-фильтр для лечения симптомов. Ультрафиолетовый свет обладает стерилизующим эффектом, поэтому он убивает все бактерии в воде. (УФ-фильтр можно подключить к отдельному водяному насосу, так что вам не придется разрывать шланг фильтра для его установки, как видно из зеленых труб на картинке.)

Постоянный гость в новых аквариумах с древесиной красного мавра. Он всегда (!) проявляется на древесине в виде белой слизистой поверхности — образуя пятна или сплошную плесень. Он абсолютно безвреден и исчезнет сам по себе через 1-2 недели. Появление грибка вызывается органическим материалом и спорами, присутствующими в этом типе древесины. Его появление неизбежно, и нам остается только ждать, пока он исчезнет, ​​так как он не будет выделять вредные вещества в воду. Некоторые любители водорослей даже съедят его. Если вам не нравится его внешний вид и вы не хотите ждать, пока он исчезнет, ​​вы можете смахнуть его зубной щеткой.

В старых аквариумах грибок можно найти в двух местах: на тушах рыб и гниющих кормах. Физическое удаление (высасывание или удаление с помощью пинсета) решит проблему.

Прочие вопросы

Коричневая или желтая вода

Вода может быть окрашена по ряду причин. Hardscape — причина номер один коричневой воды. Коряги могут выделять дубильные вещества, которые придают воде некоторый оттенок. Древесина черного железа и корни мангровых зарослей являются основными источниками цвета даже в течение более длительного периода времени (годы). Мы часто можем видеть темно-коричневые воды в природе, они даже служат естественной средой обитания для определенных видов рыб, которые лучше себя чувствуют в таких водах — помните воды Амазонки? Green Aqua предлагает определенные продукты — например, ADA Black Water, — которые явно предназначены для создания этих состояний.

Если вам не нравится этот цвет, вы можете улучшить его, регулярно и чаще подменяя воду, но вам потребуется много терпения, пока большая часть танинов не будет высвобождена из вашей древесины в воду. Использование большего количества Seachem Purigen в вашем фильтре значительно улучшит прозрачность аквариумной воды — вы получите кристально чистое изображение в течение нескольких часов. Абсорбирующая способность Purigen ограничена, поэтому через некоторое время вам, возможно, придется переработать или заменить его.

Вы были бы удивлены, узнав, что аквариумное стекло более низкого качества (не опти-белое стекло) также может придать воде слегка коричневатый оттенок. Если возможно, постарайтесь иметь аквариум из очень прозрачного, прозрачного опти-белого стекла.

Плохой запах

В отличие от старых «обычных» аквариумов, в современном природном аквариуме вообще не должно быть запаха. Кристально чистая вода и гармония живых существ внутри должны создать экосистему, не выделяющую газов. Если в вашем природном аквариуме пахнет, это означает, что в системе есть какие-то проблемы, и газы выбрасываются в воздух через поверхность воды.

Традиционный «аквариумный запах» (запах болота) в основном исходит от газообразного аммиака, образующегося в результате органического разложения. Аммиак в более высоких концентрациях пахнет мочой. Эти запахи будут свидетельствовать об общих проблемах с гигиеной: грязный гравий (неправильный тип субстрата), грязный фильтр, некачественная конструкция системы (у вас слабая фильтрация), растения разлагаются из-за недостатка СО2 и/или или питательные вещества, вы не меняете воду и не чистите аквариум регулярно и т. д.

Если ваш аквариум пахнет, вам необходимо тщательно его очистить, очистить фильтр, сделать большую подмену воды и создать условия, при которых нитрифицирующие бактерии смогут выполнять свою работу, превращая аммиак в нитрат. Если в субстрате происходит необратимое гниение, возможно, вам даже придется разобрать аквариум и начать заново с новой экосистемой, заменив субстрат.

Мутная вода — бактериальное цветение

Если мутность воды вызвана бактериями, добавление большего количества фильтрующих бактерий не решит проблему. Кроме того, более сильная фильтрация или частые подмены воды, скорее всего, окажутся бесполезными. Вы можете попробовать использовать Seachem Clairy. Если проблема вернется, вы можете добавить немного активированного угля в фильтрующий материал. Если это не решит проблему, вам придется установить УФ-фильтр.

Пенистая водная поверхность

Пенистая водная поверхность относится к типу поверхностной пены (обсуждалось выше). Слой белка в верхней части вашей воды заполнен бактериями, и это образует «шапку» на вашем аквариуме, не позволяя газам выходить, поэтому они будут скапливаться под этим слоем и образовывать пузырьки, образуя пену в конце. Дополнительные сведения см. в описании Surface Scum.

Чума улиток — Aquascaping Wiki

Для одних они чума, а для других — долгожданное обогащение аквариума. Улитки всегда были горячей темой в аквариумистике. Здесь мы объясняем преимущества и недостатки содержания улиток в аквариумах.

Преимущества

Если рассматривать аквариум как самостоятельную экологическую систему, улитки (а также другие беспозвоночные, например, креветки) выполняют полезную, почти незаменимую функцию. Они питаются не только биопленками и наростами — и поэтому являются важными водорослями, — но они также поедают всю грязь, которая накапливается в вашем аквариуме. В частности, ил, рыбий помет, мертвые части растений, трупы и остатки пищи. Все эти вещества содержат органические вещества, которые, если их не использовать, увеличивают нагрузку на воду, а также количество бактерий в воде. Улитки едят органический мусор. Так называемый потребители , они перерабатывают остатки пищи и передают их по пищевой цепочке. Наконец, бактерии и другие микроорганизмы — редуценты — разлагают остатки на их минеральные составляющие.

Таким образом, аквариум с улитками является экологически более стабильной системой, и общее впечатление обычно намного чище. Типичными видами, которые чаще встречаются в аквариумах, являются улитки-пузыри (см. фото), улитки-бараны и малазийские улитки-трубачи. Их часто вводят при покупке новых водных растений.

Недостатки

Многие любители аквариумов, однако, воспринимают улиток как внешне неприятных, особенно когда речь идет о массовом увеличении их популяции — улиточной чуме. Нужно иметь в виду, что взрывной рост всегда связан с рамочными условиями. Если улитки найдут много пищи, это отразится на плотности их популяции. Очень часто нашествие улиток возникает во время цикла цикла в аквариуме. Во время запуска всегда достигаются пики роста различных видов водорослей, которые являются отличной пищей для улиток, что опять же непосредственно заметно при размножении улиток. Как правило, это потом выровняется: из-за снижения продовольственной базы и продовольственных конкурентов население приходит в норму.

В аквариумах с плотным поголовьем рыб и соответственно интенсивным кормлением популяция улиток может быть высокой из-за высокого потребления корма. Если беспозвоночные выходят из-под контроля, владельцу аквариума обязательно следует пересмотреть свое пищевое поведение.

В зависимости от вида улиток, присутствующих в аквариуме, может случиться так, что некоторые растения могут быть погрызены. Некоторые виды яблочных улиток (например, Marisa cornuarietis , изображенный выше) являются типичным примером. До определенной степени этих улиток можно удержать от поедания ваших водных растений, если кормить их овощами (очищенными, бланшированными или сушеными) или специальной пищей с высоким содержанием овощей. Но никогда нельзя полностью исключать, что улитки будут питаться не только особо нежными и вкусными растениями.

Предотвращение интродукции улиток

Поскольку аквариумные улитки особенно часто интродуцируются в водные растения в качестве безбилетных пассажиров, эту проблему можно изящно решить, купив продукты in vitro. Здесь растения выращивают в стерильных чашках, поэтому они свободны от улиток, других паразитов, чужеродных растений, водорослей и патогенов.

Еще один вариант профилактики — классический карантин. Недавно купленные или продаваемые в частном порядке водные растения сначала попадают в отдельный карантинный аквариум. Только если исключено заражение улитками или их яйцами, их можно подсаживать в шоу-аквариум. Как правило, яйца улиток вылупляются примерно через 7-14 дней, поэтому карантин нужно проводить не менее трех-четырех недель. Только что вылупившиеся улитки очень маленькие, поэтому нужно дать им немного времени, чтобы они подросли, чтобы их было лучше видно.

Некоторые аквариумисты обрабатывают недавно купленные аквариумные растения коротким купанием в минеральной воде или растворе квасцов. Прилипших улиток оглушают или убивают. При работе с химическими веществами важно соблюдать соответствующие правила техники безопасности. Также обработанные растения следует тщательно промыть перед помещением в аквариум. Яйца улиток не повреждаются этими короткими ваннами, поэтому рекомендуется установить двухнедельный карантин после такой обработки, а затем снова обработать их, убив всех только что вылупившихся улиток при втором проходе.

Контрмеры

В случае нежелательного увеличения популяции улиток в аквариуме, аквариумист должен прежде всего критически оценить свои пищевые привычки. Болезни улиток не появляются на пустом месте, причиной чумы улиток является переизбыток пищи. Помимо таких мер, как кормление меньшим или более качественным кормом и удаление отмерших растений, существует масса вариантов уменьшения количества улиток в аквариуме. Однако имейте в виду, что заражение улитками всегда имеет причину. Если эту причину (слишком много корма) не устранить, либо улитки вернутся, либо вы привнесете в свой аквариум другие проблемы, такие как чрезмерный рост водорослей.

Отдельных улиток можно легко собрать вручную. Будет немного эффективнее, если вы сначала поместите приманку (например, вкладку с едой) в определенное место. Через некоторое время приманка собирает большее количество животных, которых можно легко собрать, не разыскивая их по всему аквариуму. Ловушка для улиток работает по аналогичному принципу и тоже снабжена приманкой. Через несколько часов ловушка и пойманные улитки удаляются из аквариума за один раз.

Кроме того, можно заселить аквариум хищниками. Однако этот шаг следует тщательно обдумать, так как у этих животных также есть определенные требования к помещению, которые необходимо соблюдать. Часто рекомендуют иглобрюхов, так как они питаются улитками. Однако следует помнить, что эти животные являются специалистами по питанию. Они могут стать довольно большими, и, конечно, рыбу фугу нужно продолжать кормить улитками после того, как заражение слизнями будет локализовано. Если это не так, рыба-фугу может стать довольно агрессивной по отношению к другим обитателям аквариума и нападать на креветок, вырывая глаза у более мелких рыб, или умереть от голода из-за отсутствия износа зубов.
Еще один хищник: Clea helena охотится на другие виды улиток и их детенышей. Но также в их рацион входят падаль, черви или другая белковосодержащая пища. Следует помнить, что часто один вредитель просто заменяется другим: как и в случае с улитками, Clea helena исключительно хорошо размножается при наличии большого количества пищи. На самом деле было бы лучше и устойчивее докопаться до причины и устранить ее, а не использовать пожирателей улиток.

Особо полезные улитки для растительного аквариума

Если вы хотите избежать неконтролируемого увеличения массы, но при этом сохранить в аквариуме полезных улиток, существует немало подходящих видов, которые не могут размножаться в пресноводном аквариуме. Среди них Clithons sp., Neritina и Vittina .

Clithon diadema

Для успешного размножения этим видам необходима солоноватая вода. Время от времени можно увидеть белые яичные коконы, прикрепленные к стеклу или декору. Хотя из них вылупляются личинки, они не развиваются в улиток из-за условий воды в обычном аквариуме. Clithons и Neritina превосходны против водорослей. бурые водоросли, пятнистые водоросли и другие покровы зеленых водорослей на камнях, корягах и стеклах аквариумов поедаются этими животными очень эффективно.