У каких растений нет ствола. Как по срезу или спилу стебля побега можно узнать его возраст. У всех ли растений это можно сделать и почему

Детский сад № 4 "Золотая рыбка"

город Карпинск Свердловской области

 

Утолщение ствола: болезнь или благо? У каких растений нет ствола


Викторина «В мире растений» - Викторина

Викторина «В мире растений»

  • В каком лесу нет листьев? (В хвойном.)

  • Чем отличается береза от других деревьев? (Цветом ствола.)

  • Почему листья с ветвей у верхушек деревьев опада­ют последними? (Они самые молодые. Дольше живут.)

  • У каких растений нет корней, стеблей, листьев, цве­тов? (У грибов.)

  • Для чего цветам запах и цвет? (Цветом и запахом привлекают насекомых, которые их опыляют.)

  • Почему шиповник имеет такое название? (Шипов­ником называют кустарник дикой розы, ветки которой густо усыпаны острыми шипами. Именно из-за них он и получил свое название.)

  • Какой цветок называют водяной красавицей? (Бе­лую кувшинку.)

  • Растет ли дерево зимой? (Нет, рост деревьев зимой замирает.)

  • Какое ядовитое растение носит название птичьего глаза? (Вороний глаз.)

  • Почему у сосны нижние ветки отмирают, а у ели нет? (Сосна — светолюбивое дерево. Нижним веткам темно.)

  • Какие ягоды созревают в лесу первыми? (Земля­ника.)

  • Как по пню срубленного дерева узнать, сколько ему лет? (На срубе четко видны годовые кольца. Сколько ко­лец, столько и лет.)

  • Листья какого растения нужно приложить к ране, если вы натерли ногу? (Листья подорожника.)

  • Почему погибнет лес, если вырубить все старые де­ревья? (В дуплах живут мыши, гнездятся птицы, поеда­ющие опасных для леса насекомых. Вырубили деревья — улетели птицы, появилось много насекомых: жуков, гу­сениц — погиб лес.)

ВИКТОРИНА «ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ПРИРОДУ?»

1. Кто раньше появляется весной: летучие мыши или ле­тающие насекомые?

(Летучие мыши появляются после вылета насекомых, которыми они питаются.)

2. Какие цветы первыми расцветают у нас весной?(Мать-и-мачеха, перелеска, ветреница, хохлатка, меду­ница.)

  1. Какие съедобные грибы появляются первыми? (Сморчки и строчки.)

  2. Листья каких деревьев осенью краснеют? (Рябины, осины, клена.)

5. Почему заготовленные зимой дрова ценятся больше за­готовленных летом?

(Зимой деревья не впитывают влагу из почвы. Дрова из деревьев, срубленных зимой, суше.)

6. Как по пню срубленного дерева узнать, сколько было это­-му дереву лет?

(Возраст спиленного дерева узнают по количеству ко­лец его древесины.)

7. Какие деревья, кустарники, многолетние, двухлетние, од­нолетние травянистые растения используются в озеленениивашей школы?

(Деревья: клен остролистный, рябина обыкновенная, липа мелколистная, береза бородавчатая, дуб северный (красный), черемуха Маака, сосна обыкновенная, ель голу­бая и др. Кустарники: акация желтая, барбарис, боярыш­ник, дерен, спирея, вейгела, форзиция, снежноягодник и др. Многолетние травянистые растения: злаки, пионы, розы, георгины, хризантемы, тюльпаны, нарциссы и др. Двухлет­ние: клевер красный, шведский, маргаритки, анютины глаз­ки и др. Однолетние: настурция, петуния, астра, бархат­цы, алиссиум.)

8. Дерево какао, или шоколадное дерево, необычно тем, что плоды его прикреплены прямо к стволу. Это явление, свойствен­ное деревьям тропиков. Такой способ развития цветков (а за­тем и плодов) непосредственно на стволе очень редкий и встре­чается преимущественно у тропических растений: у хлебного дерева, некоторых фикусов, хурмы, папайи и называется кау­лифлория (от греч. каулос — стебель, ствол и лат. флос, флорис — цветок). Подобное расположение цветков прямо на стволе — биологическое приспособление у жителей тропиков. Такие цветки опыляются преимущественно бабочками, которые, как известно, летают не очень высоко и не могут подниматься до верхушек деревьев. А у какого растения белорусских лесов плоды также растут на стволе?

(Волчье лыко. Растет оно и на участке редких и охраняе­мых растений РЭЦУ. Его красные плоды, расположены на стволе, покрытом серо-коричневой корой. Растение ядовито. 5—6 плодов достаточно, чтобы убить волка.)

9. Как богатейшие кладовые витаминов славятся лимоны,апельсины.

Однако у нас растут кустарники, плоды которых значитель­но превосходят по содержанию витаминов эти растения. На­зовите их.

(Черная смородина и шиповник. Их плоды содержат в 6—10 раз больше витаминов, чем цитрусовые.)

10. Какие древесные и кустарниковые растения цветут вес­ной до распускания листьев и как они опыляются?

(Ольха, лещина, тополь опыляются ветром. Ива козья, волчье лыко опыляются насекомыми.)

11. Из какого дерева?

В античной мифологии можно встретить немало подробнос­тей, связанных с природой. Вспомните, к примеру, из какого дерева были изготовлены:

  1. ... палица Геракла? (Из кедра.)

  2. ... скипетр Юпитера? (Из кипариса.)

  3. ... мачты корабля аргонавтов? (Из дуба.)

  4. ... Троянский конь? (Из ели.)

  5. ... стрелы Амура? (Из кедра.)

Викторина

  1. Почему нельзя трогать птиц в гнездах? (Птицы бросают гнездо.)

  2. Какой самый страшный враг леса? (Пожар.)

  3. Почему охрана животных обязательно связыва­ется с регулированием их численности? (Чрезмерное размножение животных может привести их к лише­нию пищи.)

  4. Какие растения называются подснежниками? (Растения, которые зацветают первыми, — ветре­ница, перелеска благородная, медуница и др.)

  5. Каких лесных насекомых надо охранять? (Пчел, шмелей, муравьев и др.)

  6. Какие животные, обитающие на территории Бе­ларуси, занесены в Международную Красную книгу? (Беловежский зубр.)

  7. Какие вы знаете формы охраняемых природ­ных территорий? (Национальные парки, заповедники, заказники, памятники природы.)

  8. Что называют легкими нашей планеты? Поче­му? (Леса. Учеными подсчитано, что только 1 га зе­леных насаждений в течение года очищает около 18 млн м куб воздуха; за один лишь час 1 га леса поглощает 8 т С02, т. е. столько, сколько выдыхают 200 человек.)

  9. Правильно ли делить всех животных и расте­ния на полезных и вредных? (В природе нет ничего лишнего, уничтожение одного вида влечет за собой ухудшение состояния других.)

  1. Следует ли оберегать стрекоз? Почему? (Да. Они уничтожают мошек, комаров, мух. Личинки стрекоз уничтожают личинок комаров.)

  2. Справедливо ли отрицательное отношение боль­шинства людей к земноводным и пресмыкающимся? Почему? (Нет. Они уничтожают вредителей леса, поля, сада, огорода.)

  3. Почему весной не отстреливают пушных зве­рей? (Звери линяют — плохой мех, у зверей появляют­ся детеныши.)

  1. Почему нельзя уничтожать мухоморы в лесу? (Животные едят их перед зимой, чтобы выгнать па­разитов и легче пережить голодную зиму.)

  2. Какой весенний цветок четырежды меняет цвет? (Цветок медуницы. Он распускается розовым, через несколько дней становится пурпурным, потом фио­летовым, а когда отцветает, лепестки у него си­ние?)

15. Кто купается в муравейнике? (Тетерева, сквор-цы, которые сами себя осыпают муравьями. Муравъи-ная кислота убивает паразитов птиц.)

16. Какие вы знаете деревья и кустарники, обладающие целебными свойствами? Назовите не менее пяти. (Дуб, крушина, ольха, береза, калина, боярыш­ник и др.)

  1. Зачем для хищными птиц ставят шесты-при-сады? (Хищники на них садятся, высматривают гры­зунов и вылавливают их.)

  2. С какими животными связаны легенды и суе­верия, страшные рассказы об оборотнях-вампирах и не­чистых тварях? (Летучие мыши.)

  3. Как должен поступить настоящий друг приро­ды, встретив на пути гадюку? (Обойти ее стороной.)

  4. Можно ли вырубать в лесу все дуплистые де­ревья? (Нет. В дуплах деревьев гнездятся насекомо­ядные птицы и летучие мыши, уничтожающие насе­комых, вредителей леса.)

  5. Что можно использовать в лесу для заварки чая? (Листья земляники, малины, черники, клюквы, кип­рея, брусники, вереска и др.)

  6. Почему в сосновом лесу мы видим много от­мерших сучьев, а у деревьев зеленеют только верхуш­ки? (Сосна — светолюбивое растение. Если ее сучья получают мало света, они отмирают. Верхушки зе­ленеют потому, что получают больше света.)

  7. Почему у елей в лесу зеленеют не только вер­хушки, но и нижние ветви до самой земли? (Ель тене­выносливое растение, ее хвоя может жить и при не­котором затенении.)

  8. Каких насекомых называют санитарами леса? (Муравьев.)

  9. Почему зимой на речках специально делают проруби? (Чтобы не допустить замора рыбы.)

  1. Какое растение знают даже слепые? (Крапиву.)

  2. Чем опасны для деревьев различного рода по­вреждения? (Любое ранение открывает путь труто­вым спорам, которые проникают в живую древесину дерева, прорастают и вызывают гниль дерева.)

  3. Какую ящерицу часто путают со змеей? Почему нельзя ее уничтожать? (Безногую ящерицу веретеницу. Она схожа с ядовитой медянкой. Питается слизня­ми, личинками насекомых и насекомыми.)

Подводятся итоги

refdb.ru

Как по срезу или спилу стебля побега можно узнать его возраст. У всех ли растений...

Если срубить ствол (одеревеневший вид стебля) дерева, то можно заметить годовые кольца, каждое из которых соответствует одному году жизни этого растения.

Как образуются годовые кольца

Кольца образуются в следствие изменений климата каждый год. Они состоят из двух типов тканей: проводящей (более толстый слой) и механической (тонкий слой). Проводящая ткань состоит из трубкообразных сосудов, она мягкая и пористая по своей структуре. Этот тип ткани образуется в стволе, когда наступает весна, снег тает и идут дожди. Новые сосуды помогают растению эффективно воспринимать и распределять по всему дереву воду, а также растворенные в нем минералы. 

Через несколько месяцев, когда дожди перестают идти и начинается более жаркий и засушливый сезон года, появляется следующий слой кольца - механический. Этот слой состоит из клеток с утолщенными стенками. В них содержится меньше жидкости, в результате чего они придают стволу крепкость и упругость и позволяют уберечь внутренние сосуды от замерзания.

Почти всегда два слоя одного кольца соответствуют одному году, хотя иногда (что бывает очень редко) в результате болезни дерева или климатических аномалий за один год может образовываться два кольца или, наоборот, один из слоев может отсутствовать.

У каких растений нет видимых колец

Как уже упоминалось, для образования годовых колец необходимо, чтобы произошла смена сезонов (холодного на теплый, сухого на влажный и т.д.). Однако в мире есть немало мест, где теплота и влажность сохраняются в течение всего года. Это происходит, например: 

  • во влажных экваториальных лесах;
  • в болотах теплых регионов;
  • на морском побережье.

У деревьев в этих регионах сосудистый слой образуется каждый год, тогда как механический появляется реже, и он такой тонкий, что не всегда виден невооружённым глазом. 

У недревесных растений на срезе стебля годовые кольца практически никогда не отображаются, поскольку ткани травянистых растений устроены по-другому и не могут отобразить чередование сосудистого и механического слоев.

vashurok.ru

Выращивание толстых стволов | Мастерская бонсай

К чему стремятся начинающие любители бонсай? Ну конечно же, как можно скорее пересадить свои молодые сокровища, которые, зачастую, - всего лишь черенки с парой корешков, в специальную посуду для бонсай. При этом совершенно упускают из вида, что из такого ростка в маленькой плошке никогда не вырастет настоящий бонсай, то есть тот величественный бонсай, фотографии которого, возможно, и послужили толчком к тому, чтобы заняться этим, садистским для непосвященных, а на самом деле таким синтетическим творчеством, каким является выращиванием миниатюрных деревьев .

На самом деле, даже миниатюрные бонсай высотой менее 20 см должны иметь достаточную толщину ствола - не меньше 1/6 высоты - с соответствующим постепенным утончением к верху (сбежистостью).

Поэтому, прежде всего, хотелось бы напомнить, что за исключением ямадори - старых деревьев найденных в природе, большинство бонсай в течение долгих лет предварительно выращивались в открытом грунте или больших контейнерах, прежде чем они были пересажены в бонсайные плошки. Ведь в таких плошках, дерево замедляет свой рост, и, соответственно, после перемещения в бонсайный контейнер идет работа уже только над деталями, такими как завершение создания необходимой разветвленности тонких веток (ramification), или уменьшение размеров листьев.

Отсюда желание поговорить о методах выращивания больших стволов для бонсай на основании собственного опыта и имеющихся материалов по этим вопросам. Хочу сразу предупредить, что под ускоренным выращиванием имеется ввиду содержание деревьев в открытом грунте или в больших тренировочных контейнерах в течении, как правило, не менее 5-10 лет. Можно, впрочем, добавить, для тех, кто, прочитав это, уже потерял всякий интерес, что этот срок можно сократить, умерив свои амбиции в отношении желаемой толщины ствола и формы дерева. Иными словами, чем "тоньше" ваши амбиции, тем быстрее идет процесс.

О каких же методах прежде всего идет речь? Во-первых, поэтапная обрезка ствола для создания неформального прямостоящего стиля для листопадных деревьев. Во-вторых, использование для ускоренного утолщения основного ствола веток и вспомогательных стволов, которые впоследствии отрезаются ("приносятся в жертву"). И, наконец, обрезание верхушки исходного достаточно "взрослого" материала для создания формального прямостоящего стиля для некоторых хвойных деревьев. При этом надо отметить, что перечисленные способы не исчерпывают многообразие технических приемов для ускоренного выращивания бонсай, поэтому этот материал будет дополняться.

В частности, в ближайшее время хотелось бы подготовить материал по воздушной отводке, как способе создания бонсай, а не просто размножения растений.

Перечисленные методы подходят не для всех деревьев. Во-первых, желательно чтобы это были виды, которые зимуют в открытом грунте либо вовсе без укрытия, либо с небольшим укрытием. Технологически, описанные методы применимы и к менее морозостойким деревьям, однако содержание таких растений в больших тренировочных контейнерах на застекленном и утепленном балконе представляется мало реалистичным с учетом ограниченной площади. Пару ящиков конечно можно поставить, а если больше, то куда другие растения девать? Хотел бы я посмотреть на человека, который выращивает только два дерева. Я таких не встречал. Конечно, если у кого есть большая отапливаемая теплица, то тому и флаг в руки … Во-вторых, это должны быть такие деревья, которые относительно легко дают новые почки на старой древесине, из которых потом можно отбирать будущие ветки. В-третьих, уже на стадии первоначального отбора материала лучше остановиться на дереве с хорошим разветвлением поверхностных корней (нэбари), так как больше всего времени уходит именно на создание нэбари, а ведь именно по нему в значительной степени судят о качестве бонсай.

Поэтапная обрезка ствола - что, где, когда?

Как уже упоминалось, этот способ, во всей своей полноте, больше всего подходит для создания неформального прямостоящего стиля для листопадных пород деревьев. Почему - будет ясно из последующего описания. Прежде всего он предполагает, что вы уже изначально определились со стилем/формой будущего дерева и нарисовали, хотя бы схематично, как оно будет выглядеть.

Первое, что вы делаете… да ничего не делаете; просто выращиваете дерево, обильно удобряя его - о чем будет отдельный разговор - до тех пор, пока толщина ствола в самой нижней части не достигнет 2/3 от желаемой для вашего воображаемого и обожаемого дерева. Как только это происходит, вы отрезаете ствол в месте первого изгиба ствола вашего будущего дерева, где на внешней стороне изгиба будет первая ветка. Обычно первая ветка должна располагаться на высоте 1/3 от общей длинны воображаемого ствола. Срез делается наискосок, под 45°, таким образом чтобы нижняя часть среза стала бы внешней стороной будущего изгиба. Идеально, если в верхней части среза уже есть тонкая ветка под острым углом к стволу. Тогда используйте эту ветку в качестве нового лидера. Если же такой ветки нет, то остается просто надеяться, что в верхней части среза проснутся спящие почки - чем выше, тем лучше - которые дадут побеги. Один из них станет новым лидером - продолжением ствола. Предполагается, конечно, что к этому моменту, вы уже определились с лицевой стороной будущего бонсай, исходя из наиболее визуально выигрышной части нэбари.

Позвольте этому новому лидеру и вновь образовавшимся веткам расти несколько лет. Ведь чем дольше вы позволяете веткам расти, тем быстрее увеличивается толщина ствола ниже этих веток. В этот период обрезка не делается вовсе, а если и делается, то только для поддержания "лидерства" выбранного ствола. В конечном счете лидер станет продолжением ствола - а точнее частью ствола между первой и второй веткой. Поскольку, новый лидер растет под углом к нижней уже толстой части ствола, то законченный бонсай будет иметь в этом месте плавный красивый изгиб. Остальные ветки будут позднее "принесены в жертву". Многие листопадные деревья при радикальной обрезке образуют, помимо такого желанного лидера, огромное количество других веток ниже места среза. До поры до времени не трогайте эти ветки, они "работают" на утолщение ствола, что еще больше увеличит сбежистость. Они удаляются только, когда вы добились необходимой толщины и начали работать с теми скелетными ветвями, которые были отобраны вами, или если высокая концентрация таких веток в одном месте создает опасность образования "вздутия" на стволе, т.е. обратной конусности, то, чего ни в коем случае нельзя допускать.

Каждый новый лидер будет соответственно подрезаться в месте расположения следующей ветки до тех пор, пока вы не получите запланированный вами с самого начала ствол. При этом каждая последующая ветка будет располагаться на высоте приблизительно 1/3 от расстояния между предыдущей веткой и верхушкой дерева (так называемое правило одной трети ). Соответственно, каждый последующий сегмент ствола будет немного короче предыдущего. Это правило не означает, что вам нельзя будет и подойти к дереву без линейки. С опытом вы будете легко определять эти соотношения на глаз.

Наконец, только когда ствол уже "созрел", и не раньше, вы начинаете выращивать ветки, которые станут окончательными ветвями вашего бонсай. Ваша задача - прежде всего сформировать ствол необходимой толщины и формы, а уж только потом заниматься окончательной "настройкой" - выращиванием и формирование веток. Если вы поспешите с ветками, то вы рискуете получить слишком толстые ветки, по сравнению с толщиной ствола, и соответственно вам придется их отрезать и начинать все сначала. Весь выше описанный процесс схематично изображен на этом лапидарном, но, надеюсь, доходчивом рисунке.

Обрезку лидера нужно производить до распускания листьев, в тот момент, когда в корнях накоплен максимальный запас энергии, который после обрезки будет направлен на появление новых почек и быстрый рост новых побегов, в том числе, нового лидера. Наоборот, после распускания листьев, запас энергии в значительной степени израсходован, и обрезка в этот момент имеет смысл только, если вы хотите вырастить из спящих почек новую макушки или "окончательные" ветки. В этом случае, эта новая поросль будет более аккуратной, с небольшими междоузлиями.

Описанный способ - в некоторой степени компромиссный. Ведь подрезая ствол, мы замедляем его рост. Но при этом - и это главное - мы добиваемся конусовидности ствола, без которой не может быть качественного бонсай. Чем толще и выше ствол, который вам нужен, тем дольше вы позволяете дереву расти без обрезки. Скажем, если вам нужен ствол толщиной 9 см, то первый раз вы делаете срез не раньше того момента, когда диаметр ствола у основания достиг 6 см. Каждый последующий срез будет увеличивать конусовидность ствола, поскольку новый лидер начинает с "нуля" - с почки, в то время как нижние сегменты, и так уже вполне "упитанные", продолжают расти дальше.

Кстати, в пользу выращивания деревьев на открытом воздухе, а не на застекленном балконе, говорит и тот факт, что растения, подверженные воздействию ветра и прочих природных невзгод растут и "толстеют" быстрее. Все это, потому что ускоренными темпами растут их корни (нэбари) - им же приходится крепче цепляться за землю, чтобы не опрокинуться.

Другой аспект компромисcности заключается в сложностях, связанных с заживлением порой очень больших срезов. Ведь незажившие порезы не только снижают качество вашего бонсай, но и несут опасность возникновения разного рода заболеваний и гниения древесины. Необходимо чуть-чуть углублять места срезов, аккуратно обрабатывать острым ножом края и использовать замазки, содержащие гормоны роста, ускоряющие процесс затягивания. Такие замазки можно сделать и самому на основе, скажем, клея БФ-6 с добавлением гормона и перетертой глины или натуральных красителей.

Такие породы, которые легко дают новые почки, например клены, вязы, дзельква, можно смело обрезать "под пенек", ниже первой ветки. Что касается других видов, если вы не уверены, то лучше спросить у специалиста. Никогда не пытайтесь подвергать такой процедуре сосну, она наверняка погибнет. Не советую срезать "под пенек" березу, осину, и другие деревья - пионеры, т.е. те деревья, которые первыми "заселяют" вырубки и места пожарищ. Эти породы имеют неприятную особенность при радикальной обрезке возрождаться ростками от корней. Кстати, по опыту, такую же "особенность" иногда проявляют вишни, а также сирень.

Утолщаем через "жертвоприношение" стволов и ветвей?

Положим, где-то на пустыре или в питомнике вам приглянулось молодое дерево лет 5-10, которое вроде бы годится как исходный материал для бонсай, поскольку обладает довольно толстым стволом с большим количество веток в нижней части, из которых есть, что выбрать для будущего бонсай. К сожалению, как правило, такие молодые экземпляры имеют один существенный недостаток, а именно - отсутствие всякой конусовидности в нижней трети ствола. Именно тот отрезок ствола, который нужен Вам как будущий бонсай, у такого молодого дерева имеет одинаковую толщину на всем своем протяжении. Что же делать, забыть об этом понравившемся Вам дереве и заняться поиском других "кандидатов"?

Для таких, надо сказать, частых случаев - это большая редкость, найти уже готовый конусовидный ствол - используется методика выращивания лидеров и веток для увеличения конусовидности и толщины ствола, или даже для коррекции обратной конусовидности. Суть процесса - в выращивании волчка в какой-то части ствола, или ветки для увеличения толщины той части ствола или ветки, которая находится ниже такого волчка. В отличие от первого метода, в данном случае, такой волчок - всего лишь средство достижения цели и он полностью удаляется после того, как он выполнил свое предназначение - утолщение ствола и увеличение конусовидности.

При выращивании такого волчка, который на время может даже становиться новым основным стволом, важно, чтобы он не затенял и не ослаблял тот ствол, который вы пытаетесь улучшить. Для этого предусмотрительно удалите все ветки и листья с нижней части волчка на протяжении не менее полуметра. А вообще, длина такого волчка может доходить до нескольких метров в зависимости от толщины ствола, которую вы хотите получить.

Такие волчки и ветви используются, как правило, для корректировки деревьев, уже имеющих неплохую форму и сложившиеся ветки. Не забывайте, что ветка увеличивает толщину ствола ниже ее. Если вы хотите просто увеличить толщину ствола на всем его протяжении - предполагается, что конусовидность уже имеется - то волчок надо отращивать в верхней части ствола сразу под макушкой, но не на самой макушке, поскольку вы и заметить не успеете, как такой волчок нарушит всю изящность верхушки. Если же это все-таки случилось, придется выращивать новую макушку, достаточно тонкую для восстановления нужной конусовидности. Чтобы предотвратить такое развитие событий, при работе с макушкой имеет смысл удалить такой волчок заранее и выращивать новый чуть ниже.

Если же стоит задача увеличения толщины ствола в нижней его части, то нужно выращивать волчок, а лучше даже несколько, у основания бонсай, ниже имеющихся веток. Никогда не выращивайте волчки из веток бонсай, если вы хотите добиться утолщения ствола, поскольку вы рискуете получить в результате ветку, непропорционально толстую по отношению к стволу. По этой же причине соблюдайте максимальную осторожность при выращивании волчков для утолщения ветвей. Излишнее утолщение может произойти за один сезон. Чрезмерно толстые ветки у бонсай - недостаток, который трудно исправить. В этом случае можно попытаться увеличить толщину ствола, выращивая волчок выше такой ветки, или придется полностью удалять такую толстую ветку и выращивать новую на ее месте.

Как и предыдущий, этот метод имеет смысл только если дерево пересаживается из бонсайного контейнера в открытый грунт или в большую тренировочную емкость. Только в таких условиях можно добиться быстрого роста лидеров и веток, которые потом будут принесены в жертву красоте будущего бонсай.

Обрезали верхушку и готово?

Один из методов создания формального прямостоячего стиля для некоторых хвойных видов - это выращивание их в открытом грунте или в больших емкостях, стоящих на земле так, чтобы корни через донное отверстие проросли прямо в землю. Деревья выращиваются таким образом на открытом воздухе, пока они не достигнут 3-4 метров в высоту. Под воздействием ветров, стволы могут достигнуть впечатляющей толщины уже за несколько лет.

Оба этих метода не являются идеальными. Наилучший результат при выращивании формального прямостоячего стиля с отличной конусовидностью получается выращиванием и ежегодным обрезанием лидера. При каждой такой обрезке старый лидер заменяется на новый, более тонкий. Из-за частоты обрезки, изгибы ствола менее заметны, а со временем они полностью исчезают. Однако, этот метод редко используется, поскольку он - исключительно медленный.

Есть ли такая штука, как мгновенный бонсай?

А сейчас я бы хотел немного отклониться от самозаданной темы. В основном для тех, кто испытал болезненное разочарование, узнав, сколько лет уходит только на формирование подходящего ствола бонсай, не говоря уже о кроне, но тем не менее, проявляя выдержку самурая, нашел в себе мужество дочитать до этого места.

А можно ли заполучить уже довольно "упитанный" бонсай, не прибегая ко всем этим кровожадно-режущим, а, главное, столь долговременным методам? Спешу обрадовать - можно! Для этого надо найти уже достаточно большое дерево, отдельные ветки которого имеют склонность расти вертикально, а не горизонтально, как веткам положено быть. В этом случае, они - вообще-то и не ветки, а скорее второстепенные или третьестепенные стволы или стволики. Только, ради бога , не бросайтесь на колонновидные разновидности, особенно распространенные среди хвойных - туи, можжевельники и иже с ними. У них все растет вертикально, и вам всю оставшуюся жизнь, имея может быть и прекрасный ствол, придется отгибать ветки вниз, не снимая с них проволоки, а они все равно будут загибаться вверх.

Если вам посчастливилось нос в нос столкнуться с таким экземпляром, при условии, что он еще обладает обалденным нэбари, хватайте его, не раздумывая. А дотащив до дома - совсем лишнее можно отрезать на месте, если не хочется таскать все дерево, как оно есть, - сразу же приступайте к обрезке. При этом идите по стволу снизу к верху. Как только на глаза попадается ветка тоньше ствола, отходящая под очень острым углом, в этом месте отрезаете основной ствол. Получается красивый изгиб и великолепная конусовидность. Место спила - придется скорее всего воспользоваться пилой - нужно будет дополнительно обработать вогнутыми кусачками для создания углубления, которое будет лучше зарастать, а по краям тщательно зачистить острым ножом заусеницы, образовавшиеся при пилении. Если вам совсем повезло, то у этой ветки, которая стала продолжением ствола, будет в свою очередь вторичная ветка тоньше ее, и также отходящая под очень острым углом, желательно на этот раз в другую сторону. Тогда, отрезав продолжение первичной ветки, ставшей у нас стволом, вы получите третий сегмент ствола. Останется только вырастить новую макушку на этом третьем сегменте, отогнув ее слегка вперед. Если такая макушка уже есть, в виде третичной веточки - ну тогда вы настоящий глазастый везунчик.

Вот и весь процесс - ствол бонсай готов. Осталось лишь вырастить ветки. Какие-нибудь 3-5 лет и бонсай готов целиком. Для визуальной расшифровки вышеприведенного словоблудия, предлагаю окинуть взором схему этого процесса.

В завершении хотел бы только упомянуть, что за те несколько лет, что вы потратите на поиски такого экземпляра по лесам, полям и весям, включая Рынок садовода, можно, воспользовавшись вышеописанными методами, вырастить свои собственные бонсай и "финишировать" даже с большим количеством весьма продвинутых, с точки зрения формирования, деревьев.

Главное, что надо помнить - не следует тратить много времени на выбор "именного того" черенка или молодого растения. Даже для миниатюрных бонсай требуется предварительное развитие ствола теми методами, которые описаны выше. Именно поэтому такой ранний отбор лишен всякого смысла, кроме, пожалуй случаев молодых растений с хорошо развитым нэбари. Никогда не упускайте растения с хорошим нэбари в качестве будущих бонсай.

Андрей Дарусенков ©bonsaiforum.ru

bonsay.org.ua

Утолщение ствола дерева. Болезни и вредители. Уход за садом. Фото. — Ботаничка.ru

Нередко в нижней части стволов появляются заметные утолщения. Одни утверждают, что это показатель хорошего состояния дерева, другие считают их опасным признаком. А как же на самом деле?

Хорошо или плохо это для дерева — зависит от причины возникновения утолщения, его конкретного места на стволе и анатомического строения тканей. Начнем с причины благоприятной.

Если утолщение находится в нижней части штамба, начинается от земли и не одностороннее, как флюс, а равномерное по диаметру, — оснований для беспокойства нет. Это показатель благополучного строения дерева, его хорошей архитектоники. Ведь фундамент любого строения всегда бывает шире верхней части. А плодовое дерево в данной ситуации тоже можно рассматривать как строение, состоящее из подвоя и привоя. Недаром И. В. Мичурин называл подвой «фундаментом плодового дерева». Посмотрите, какой утолщенный «фундамент» у Мелбы почтенного возраста. Дерево на нем прочно «сидит», как на «пьедестале» .

Утолщение ствола (Thickening of the trunk)Утолщение ствола (Thickening of the trunk)

© photofarmerНапомню, что подвой — это не только корневая система, но и нижняя часть ствола до места прививки, которое может находиться на разной высоте от корней (высокая прививка хорошо заметна по скошенному рубцу на коре). А привой — это основная надземная часть дерева, выросшая из прививки.

Подвой всегда бывает не менее, чем на год—два старше привоя, так как при выращивании саженцев прививку или окулировку делают как минимум в одно-двухлетний дичок-подвой, поэтому более широкая его часть в основании дерева вполне закономерна «по старшинству».

Конечно, такое объяснение справедливо при общем хорошем состоянии дерева: нормальные приросты, здоровые темно-зеленые листья, свойственные сорту зимостойкость и урожайность, своевременное прохождение всех фаз вегетационного развития и т. п.

Утолщение ствола (Thickening of the trunk)

Но если возникает утолщение «наоборот», нарушающее естественное строение дерева, когда образуются или односторонний «флюс», или заметный наплыв привоя над подвоем, это уже иные ситуации, требующие конкретного рассмотрения.

Иногда «толстый верх —тонкий низ» возникает из-за более сильной энергии развития привоя по сравнению с подвоем. Такой особенностью обладает, например, скороплодный сорт яблони Бефорест. Его прививки растут и развиваются так стремительно, что часто догоняют и перегоняют толщину подвоя. К счастью, уже на 2— 3-й год Бефорест начинает плодоносить, и такой «обгон» прекращается.

Более энергичное развитие бывает у черешни, привитой на вишню. Вегетативная масса черешни с ее крупными листьями на мощных побегах вызывает, соответственно, быстрый рост в толщину, опережающий менее энергичный рост подвоя вишни.

Из классической литературы известно, что некоторые деревья с утолщениями «наоборот» могут долгие годы нормально жить и плодоносить. Например, в монографии специалиста Ист-Моллингской опытной станции (Англия) Р. Гарнера «Руководство по прививке плодовых культур» (М., 1962) приведена фотография 55-летнего дерева черешни с сильным утолщением в месте прививки. Дерево, по свидетельству автора, было вполне здоровым и хорошо плодоносящим.

Утолщение ствола (Thickening of the trunk)

© jmcextman

Но это скорее исключение из правил, и такого аномального развития лучше не допускать. Сгладить начинающееся различие по толщине поможет бороздование — продольные разрезы коры с небольшим (1 мм) надрезом и древесины. Их делают в мае-июне острым кончиком ножа по всей окружности ствола от места утолщения до земли. Расстояние между разрезами 5—10 см, чем старше дерево, тем чаще проводят бороздки. Такой прием стимулирует разрастание тканей древесины и коры, способствуя выравниванию по толщине подвоя и привоя.

Но обычно утолщения в виде наплывов сверху — это неблагоприятный признак, который бывает в случаях физиологической несовместимости привоя с подвоем, приводящей к гибели деревьев. Само это явление заключается в плохом анатомическом срастании и слабом взаимопроникновении тканей и сосудов прививочных компонентов. Следствие несовместимости — недостаточная механическая прочность в месте их соединения, а также углеводное голодание корней, поскольку в них не поступают пластические вещества, вырабатываемые листьями в процессе фотосинтеза. Имея крупномолекулярное строение, они не могут проникнуть к корням из-за плохой сосудистой взаимосвязи между привоем и подвоем. В результате эти вещества задерживаются сверху, постепенно образуя заметный наплыв в виде опухоли над местом прививки.

Утолщение ствола (Thickening of the trunk)

© nellylouise1

Чаще всего такая несовместимость бывает у неродственных прививок, когда, например, грушу прививают на яблоню или рябину, аронию, иргу и т. п. В первые годы их «союз» может казаться нормальным: все растет и даже плодоносит. На самом же деле он оказывается недолговечным, такие растения погибают из-за усыхания, отлома при сильном ветре или под тяжестью урожая, пониженной зимостойкости и т. п.

Кроме наплывов, физиологическая несовместимость имеет и другие сопутствующие диагностические признаки: обильную закладку цветковых почек при слабых приростах; слишком мелкие для данного сорта плоды и сильную их осыпаемость; общее угнетенное состояние, несмотря на хороший уход; преждевременное окрашивание листьев у привоя и появление поросли от подвоя.

Иногда физиологическая несовместимость проявляется не сразу, имеет как бы замедленный характер. Но если дерево, несмотря на хороший уход, постепенно приобретает угнетенный вид и при этом наплыв сверху увеличивается, оно будет недолговечным.

Используемые материалы:

  • Н. Ефимова, кандидат сельскохозяйственных наук, ВСТИСП, г. Москва

www.botanichka.ru


Sad4-Karpinsk | Все права защищены © 2018 | Карта сайта